Beiträge von Dosenfutter

Das ist eigentlich ganz einfach, ARTA + Meßmikrofon, Problem gelöst.

Bei einem drehenden Reflektor braucht man dann auch 2 Ansteuerungen/Spannungen, sonst dreht der Reflektor auch langsamer.
Die Idee mit den MH finde ich sehr gut. Man kann auch (u.U. mehrere) LED-Pars nehmen, um den Effekt zu simulieren und erst wenn es 'ganz nah dran' ist, das Blitzlicht einschalten. Oder mehrere dünne Vorhänge nach und nach davor wegziehen. Kann auch ein einziger sein, bei dem der Stoff unterschiedlich dick ist.

Das sind Xenon, die kann man nicht einfach dimmen.

kob1: Die Idee hatte ich auch, das Problem ist dabei, daß die Energie im Filter hängenbleibt. Oder mit anderen Worten: Die Filter verbrennen durch die Absorption. Man muß zwingend die HT-Version verwenden.

Zitat von "Lino Jorzick"

Logischerweise sollte man also in einen Signalweg mit Mikrofonpegel kein Gerät setzen, welches einen Line-Pegel erwartet.

Die Funkstrecken haben alle ihre eigenen Mic-Vorverstärker.

Zitat von "Morpheus82"

Ja und wo ist jetzt das Verwerfliche oder das Problem?

Weder auf der Inet-Seite, noch in der Beschreibung steht etwas von symmetrischen Ausgängen.

Doch, steht in der Anleitung 'balanced' und das ist nunmal symmetrisch. Auf Deutsch steht da 'symmetriert' und bei den Cinch 'unsymmetrisch'.

Zitat von "Morpheus82"

Man darf halt nicht den Fehler machen vom Steckertyp direkt auf die Verbindungsart zu schliessen.

Das ist natürlich richtig, symmetrisch kann auch Stereoklinke usw. sein, umgekehrt muß es das nicht bei Stecker xy.

Zitat von "matches"

Zum Thema:
Untere Grenzfrequenz ist so ne Sache. Ich ziehe immer den -3 dB-Punkt heran. Oft fehlen die Angaben dazu oder es wird nur der -8 dB oder Visaton gibt glaube gar den -10 dB-Punkt als untere Grenzfrequenz an. Wünschenswert wäre ein, nach unten hin, eher flacher Abfall. Gezielt habe ich in den meinen Simulationen immer mindestens unter 50 Hz, eben Richtung 40 Hz. Die 35 Hz wären natürlich super aber wie Sabbelbacke schreibt ist dann bei nem 12er der Wirkungsgrad mit 90 dB schon als gut anzusehen. Das Problem mit den kleinen oder unmöglich langen Ports ist mir bei den Simulationen schon aufgefallen. Teilweise auch bei 15ern. Drei dB mehr Pegel wären mir lieber als 5 Hz mehr Tiefgang. Richtung 45 Hz müsste es aber denke ich schon gehen. Oder meint ihr das macht keinen Sinn, so "hoch".

Nun, Du hast ja selber jetzt festgestellt, daß der f3 alleine nicht viel aussagt. Ich würde einen flacheren Abfall auch eher vorziehen, bei vielen Subs weiß man das aber nicht, weil der Hersteller bzw. Bausatzkonstrukteur das nicht angibt oder noch nicht mal angibt, mit welchem Abfall die Frequenzgang-Angabe entstanden ist. Generell kann man aber sagen daß Kisten höherer Ordnung einen steileren Abfall haben (BR, BRHP, BP). Es kommt auch noch auf die Auslegung an, aber Du bekommst Dein Wunsch-Verhalten wahrscheinlich nur dann, wenn Du die Kiste selber konstruierst. Ich würde Dir empfehlen, schnapp Dir ein Simulationsprogramm (Bass-CAD, WinISD usw) und simulier Chassis und Volumina selber durch.

Ideal wäre unter 1,2kHz, da wird der MRD-44PA damit aber nicht besonders glücklich, der wird mit 3500 Hz TF empfohlen. Besser wäre ein deutlich enger bündelndes Horn, dann fällt das Mittenloch unter Winkeln nicht so deutlich aus. Ich würd es mal mit ~1,7kHz probieren, da steigt der Klirr aber recht schnell an, aber irgendeinen Kompromiß muß man ja finden.

Naja, da mag ein Kappa 15 drin sein, aber es gibt keinen Weichenplan mehr (wer weiß, ob Jobsti jemals auf die Anfrage antwortet - und wenn, wann :D), die Hochtöner sind andere, die Hörner sind andere, deswegen stimmt auch der Gehäuseplan nicht. Oder kurz: Eine komplette Neuentwicklung. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ergebnis zufriedenstellend werden würde.

Kein Problem, nicht meßbar (akustisch + elektrisch), nicht hörbar, kein Reklamationsgrund, alles okay, solange die Krümel nicht im Luftspalt landen.

Zitat von "TobiasNolle"

wer hat was von der (N) geschrieben ?? :roll: :lol:

Jobsti. In der LMT151 ist der Kappalite drin. Und in der der JM-sat15 ist garkein Emmi. Und die hieß nie LMT. :roll: :lol:

Wenn man mal davon absieht, daß der Kappalite den 4-fachen Hub macht.. :roll:

Das MRH 83 ist eigentlich kein schlechtes Horn, das kann man aber nicht viel unter 2kHz trennen. Aber das wird auch bei ihm nichts. Nur weil er (statt Dir) das baut, wird das nicht besser. Geschlossen kommt man nicht weit runter (f3 bei ~70Hz, siehe Simus oben) und auch für Fullrange ist der Hub zu gering.

Zitat von "matches"

[2] http://hornplans.free.fr/cubo12.html

Der Cubo 12 kommt kaum unter 50Hz und fällt steil ab, den würde ich für die Ansprüche nicht in die Auswahl reinnehmen. Auch der Tham 12 kann da nicht mehr.

Zitat von "Sabbelbacke"

bevor Du Reflexartig die emis in die Bucht knallst, warte doch erst mal, bis Dein Projekt hier umfänglich durchgedacht ist. Noch sind so viele Optionen da und noch ist so wenig festgezurrt vom wie/wo/was .... Mir fehlt z.B. noch die Info, was Du in Summe ausgegen willst, was Dir wichtiger ist (Ergebniss oder Basteln), wo genau Du damit hin willst, usw....

Er hat doch geschrieben, hauptsächlich outdoor. Er wollte 2 Subs bauen. Ehrlich gesagt sind 15" Tops outdoor mit einem 15"er Sub pro Seite ziemlich oversized, die vorhandenen 10er Tops passen dagegen sehr gut ins Bild, die dürften im MT auch noch besser klingen und sind sehr viel einfacher zu handhaben und er braucht nix mehr extra auszugeben dafür.

Dann hol dir die, die hat auch einen Lowcut bei 40Hz. Die brauchbaren Geräte haben alle XLR Ein- und Ausgänge. Ein paar Euro für Adapter kann man aber wirklich ausgeben. Bei Thomann gibt's Adapter und Adapter-Kabel Cinch<->XLR für 4,90 und auf eBay findet man die Adapter ab etwa 3 Euro, noch interessanter vom Preis her sind komplette Kabel 1,5m (mit 2 Ch!) für unter 4 Euro und unter 3 Euro Porto. Billiger geht's kaum.

Nein, hol die nicht! Der Lowcut/Subsonic auf 25Hz ist viel zu tief, besser wäre die JB Systems EC 102, die hat einen praxisgerechten Lowcut auf 40Hz. Blöderweise wird die nicht mehr gebaut, aber gebraucht definitiv ein Tip. Viele Aktivweichen wurden eingestellt als die Controller so viel billiger geworden sind. Die Preise haben wieder angezogen, auch bei Amps usw, als der Euro-Kurs schlechter wurde. Auf einen Lowcut solltest Du nicht verzichten, bei ventilierten Lautsprechern (BR, BP, BLH, Hybrid usw.) schwingt unterhalb der Portfrequenz die Membran/Schwingspule frei und kann dann auf der Polplatte aufschlagen und das Chassis schrotten - und das noch weit vor der Belastbarkeitsgrenze. Ich hab schon lang nicht mehr nach Aktivweichen geschaut, ich weiß nicht, was sonst noch für brauchbare günstig zu haben sind. Gebrauchte halt mal suchen..

Bei nur einem Ein- und Ausgang kann die für Dein Vorhaben nix taugen - die kann die Topteile nicht vom Bass entlasten.

Freut mich, daß es geklappt hat.

Okay, daraus kann man was machen - aber es wird noch eine weitere Ausgabe nötig sein. Deine Aktivweiche ist nämlich nicht dafür geeignet, Sub und Tops zu trennen, mit der niedrigsten Trennfrequenz von 250Hz kann man damit leider nichts anfangen, das ist viel zu hoch, da muß was anderes her.

Die Sub-Empfehlung von oben ist nach wie vor aktuell. Alternativ kannst Du (um Geld zu sparen) die Thomann zurückschicken und statt dessen einen the box Speaker 18-500/8-A holen. Den entweder in ca. 150l BR oder einen Cubo 18 extended damit bauen (ist aber vom Gehäuse her viel Aufwand). Vorteil vom Cubo: Mehr Output als BR. Nachteil: Viel Bauaufwand, wird unhandlich und schwerer. Die Thomann-Chassis, die Du jetzt hast, laufen in den Cubo 15 übrigens auch.

Die Boxen mit den 10"ern würde ich weiterhin benutzen, als Topteile wird deren Output open air eh reichen.

Es wird wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben als die Emmi in die Bucht werfen.

Noch ein Tip zur TA-N80ES: Sehr schöne Endstufe. Wenn Du der über lange Zeit hohe Leistungen abverlangst, solltest Du oben rechts, etwa in der Mitte einen 10cm Lüfter drauflegen, so daß er zur Hälfte den Kühlkörper anpustet und die andere Hälfte die Platine und die Elkos, die auf der senkrechten Platine montiert sind, also etwa da, wo die Lochung des Deckels anfängt. Das erhöht die Lebensdauer der Elkos beträchtlich.

Du solltest das LS9 unbedingt auf default settings umstellen, sonst kann sich das Pult mit etwas Pech aufhängen. Das gemeine ist, daß das nicht sofort passiert sondern irgendwann. Also Backup -> Update -> Reset -> restore Backup