Beiträge von Jürgen Klingel

  • A&H 464 Pult Konstellation so möglich ?!

    Na, na...nicht pampig werden :P
    Hier möchte Dir niemand was ausreden, wollte nur verstehen, was Du eigentlich vor hast.
    Nach eingehendem "RTFM", hier die gewünschte Information:

    Zitat von "Bedienungsanleitung Xone:464"

    Das XONE:464 verfügt über zwei unabhängige Stereo-Mix-Ausgänge,
    Mix1 und Mix2. Die Monokanäle können zu jedem oder auch beiden
    Ausgängen geroutet werden. Die Stereokanäle gehen dagegen nur zu
    Mix1 – entweder direkt oder über den Crossfader. Mix1 kann
    allerdings bei Bedarf dann als Musikmischung zu Mix2 als
    Gesamtmischung (Musik plus Mikrofone) gerouted werden.


    Also: So lange Du nur die Stereo-Eingänge für Zuspieler nutzen willst, kannst Du das alles (mit Crossfader, oder nicht) auf Mix1 schicken, durch die Weiche jagen, über die Mono-Eingänge reinholen und mit Mix 2 auf die PA schicken - ohne Rückkopplung, da die Sache scheinbar getrennt ist; es sei denn - man spielt an den versenkten Schalterchen rum, die Mixbusse lassen sich eben auch verbinden...

    Gruß, Jürgen

  • Bessere Schutzhüllen für The Box CL108

    Du kannst dir was aus LKW-Planenstoff anfertigen lassen, mit Reißverschlüssen zum vorne hochwickeln (beim Zeltreparateur oder so...) oder mal da anfragen: http://www.protection-cover.de

    Hersteller von Covern in Standardmaßen oder von maßangefertigten Covern, nach Angebot. Die Betreiber sind auch hier im Forum aktiv...
    Ich habe in früheren Tagen schon Transportschutzhüllen dort bezogen und bin sehr zufrieden mit Qualität und Maßhaltigkeit.

    Wobei Deine "Hamsterkäfige" (SCNR :grin: ) im Zeitwert mittlerweile unter dem Preis adäquater Schutzhüllen liegen dürften...

    Gruß, Jürgen

  • PAR 56 Leuchtmittel 300W oder 500W?

    Sorry, kann meine Schnauze wieder nicht halten, aber immer wieder stelle ich fest:

    "Wer viel misst, misst viel Mist!"

    Du vergleichst die Beleuchtungsstärke an unterschiedlichsten Abstrahlwinkeln, der LED-PAR macht eine eher flächige Ausleuchtung, die Pressglaslampe macht einen Beam (vermutlich Narrow-Spot), dass Du im Beam wesentlich mehr Lux (Lux ist der Wert an einem Punkt, nicht über einer Fläche) misst ist ja klar.

    Was mich massiv stört, dass die wichtigste Angabe über "Lichtoutput", nämlich den Lumen-Wert in den meisten Hochglanzprospekten der Hersteller fehlt :twisted: auf Lux, Candela, Hefner-Kerzen, stilb und wie der ganze Quatsch heißt ist gepfiffen, genau so wie auf Watt-Angaben.

    Was zählt ist der Lichtstrom, der dabei rumkommt (am Besten noch pro Farbe bei LEDs) und der wird in "Lumen" gemessen, dann könnte man auch besser vergleichen. Wenn man dann noch den Lux-Wert mit Angaben von Abstand und Abstrahlwinkel hat, kann man sogar den Taschenrechner/Umrechnungstabelle auf die Seite legen.

    Um zu etwas repräsentativeren Werten zu kommen, mein Vorschlag:

    Erhöhe den Abstand des Halo-PAR so weit, dass die beleuchtete Fläche der des LED-Spots entspricht, dann messe erneut und vergleiche dann :wink:
    Du wirst feststellen, dass bei gelb bis rot der Halo wahrscheinlich die Nase vorn hat, je mehr sich die Sache in Richtung grün bis blau verschiebt, desto besser schneiden die LEDs ab.
    Halogenlampen sind Temperaturstrahler mit ähnlichem Spektrum, wie die Sonne und das hat nun mal mehr Rot-Anteile als Blau...schnöde Farbfolien filtern (schlucken und wandeln in Wärme um) die ungewollten Farben raus. Auf Grund des geringen Blau-Anteils im Spektrum bleibt nach dem blauen Filter wenig "blaues Licht" übrig. Dichro-Filter machen das besser, da sie die unerwünschten Anteile reflektieren werden sie nur durch die Lampenwärme heiß, nicht durch die Filterung an sich.
    Farbige LEDs strahlen hingegen einfarbiges Licht mit schmalem Spektrum ab, dafür aber mit hohem Output, Mischfarben entstehen durch "additive Farbmischung"

    Gruß, Jürgen

  • PAR 56 Leuchtmittel 300W oder 500W?

    Hallo,
    bei Farbfolien steigt der Verschleiß mit der Eigenschaft Licht zu "schlucken" also die Congo-Blue ist vor der Light-Green kaputt usw...
    Blöd ist, wenn zu Raylights der falsche Brenner mit der falschen Wendelhöhe verwendet wird (das ist der Unterschied zwischen den "A1" und den "M40" - Brennern), dann fokussiert sich der Beam u.U. genau in Höhe der Farbfolie und das Teil ist dem schnellen Tod geweiht (abgesehen von dem hellen Fleck mit 5cm Durchmesser, der nur sch... aussieht)

    Wenn Du 500 Watt haben willst, brauchst Du zwingend Raylights. 500 Watt Pressglas ist nur als PAR64-Bauform zu kriegen, nicht als PAR56!

    Dichro-Filter halten zwar "ewig" würde ich aber nicht in mobilen Installationen einsetzen, höchstens bei Lampen, die für die nächsten Jahre an einem Ort hängen bleiben sollen. Zu empfindlich ist das Glasteil, wenn einer mit den Floorspots besoffen Fußball spielen will...und die Dinger sind sacketeuer.

    Ansonsten: Halogenlampen max. bei 90% Dimmerleistung fahren, mit gerade dunkelrot glimmender Wendel vorheizen (setzt natürlich Dimmbetrieb voraus) und nach Möglichkeit einige Minuten vor Show-Ende mit 100% betreiben (dann kommt der Halogenkreisprozess richtig in Gang und Wolframablagerungen an der Quarzglaswand setzen sich wieder da ab, wo sie hingehören, nämlich auf der Glühwendel).
    Dann abkühlen lassen und wegräumen. Einleuchten und Bewegen der PARs nie bei Lampen-Volllast, die Glühwendel sind dann mechanisch sehr instabil und gehen kaputt.

    Wenn Du möglichst viele der Tipps umsetzt, halten die Lampen sehr lange.

    Gruß, ein 500W-Raylight in PAR56 short-User

  • Subwoofer nach VA defekt

    Wichtig: Gainpotis an den Endstufen auf "Rechtsanschlag", DCX-über Passwort sperren, sonst ist die ganze Limiterei für´n Popo! Irgendein Depp fingert sonst doch dran rum :P
    Im günstigsten Fall, vermietest Du Mischpult etc. auch mit, dann weißt Du auch, mit welchen Gains die Anlage sauber bis max. Pegel spielt...

    Gruß, Jürgen

  • Reloop RA 1500 Verstärker Reparieren

    Hallo,
    sollte der Amp Relais als Ausgangs-Schutz haben, wovon ich aus gehe, und der Ton wieder angeht, beim lauter machen, dann kann es sein, dass die Relaiskontakte etwas oxidiert sind.
    Mit Papier, das in Kontaktreiniger getränkt ist, kriegt man das unter Umständen wieder von den Kontakten runter, sofern man die Schutzkappe der Relais runter bekommt.

    Möglich wären auch noch innen verschmutzte Potentiometer, oder andere, diverse Kontaktprobleme an Steckverbindern...


    Gruß, Jürgen

  • Transport-Problem

    Zitat von "Jonas_Link"

    Habt ihr noch andere Ideen was man so machen könnte ?


    Zum Beispiel vom Mercedes Abstand nehmen und was kaufen, das günstiger anzuschaffen und zu versichern ist. Was weiß ich...Transit, LT usw.
    Veilleicht auch mal die Kalkulation überdenken, wenn das Fahrzeug nicht erwirtschaftet wird, isses für´n A... :grin:

    Gruß, Jürgen

  • Heizblock und Pumpenregelung einer Nebelmaschine

    Du brauchst einen Stetigregler, bzw. eine "Vollwellensteuerung mit Nullspannungsschalter" (wegen geringerer Netzstörungen) - da fällt mir die gute, alte "Weller WECP-20" Lötstation ein...

    Da ist eine Schwingungspaketsteuerung eingebaut, die mit dem Temp. Sensor hinter der Lötspitze eine +-2%ige Ausregelung schafft.
    Der Triac im Gerät hält locker 230 Volt und bis zu 8 Amp. aus, natürlich müsste man das umbauen und dem Burschen einen Kühlkörper spendieren (Alternativ einen stärkeren Triac nehmen) und mit einem Optokoppler, oder Zündübertrager den Triac galvanisch von der Zündschaltung trennen. Aber es klingt machbar und ist nicht allzu teuer. Den Temp. Sensor macht man am Heizblock fest, auf gute Wärmeübertragung achten.

    So hätte man eine "echte", genaue Regelung mit weniger Schwankungen als mit dem Thermoschalter und wahrscheinlich schnellerem Ansprechverhalten bei leichter Abkühlung des Heizblocks. Bei erreichter Temperatur wird der Block dann mit Heizimpulsen auf dem Wert gehalten, sinkt die Temperatur, werden die Heizimpulse länger bis zum Dauerheizen bei Nebelbetrieb.

    Achtung: 230 Volt-Bastelei! Das ist lediglich ein Gedankenanstoß, es gibt auch fertige Regler (aber die kosten richtig Geld...)

    Gruß, Jürgen :wink:

  • Wir lösen unser Lager auf !!! HK, DB, Licht Traversen, uxm

    Biete-Brett-Regel Nr.4

    Zitat

    4.) In eurem Angebot müssen Preise stehen.
    Auch bei Verkäufen mit Links zu B2B muß der Preis angegeben werden.
    Die Verkaufspreise müssen Endpreise incl. der gültigen Mehrwertsteuer sein.

    Damit Preise da stehen können, muss man wissen, was angeboten wird. Das ist ein "Biete"-Brett, betteln müssen ist wo anders.

    Eine Auflistung als verlinktes .pdf oder als Bild reicht ja schon.

    Viele Grüße, Jürgen :wink:

  • Einschaltstrombegrenzung

    Zitat von "Florian Siegel"

    Nachdem wir nun die erste Frage geklärt haben, können wir auch gern noch ein wenig über Endstufen diskutieren :lol:


    Danke, nein. Dazu habe ich weder Zeit, noch Lust.

    Du wirst indes sicher ein paar andere, Diskussionfreudige finden :grin:

  • Einschaltstrombegrenzung

    Unter SYNQ-Niveau? Also, quasi für die Mülltonne produziert :lol: Was ist denn das für nen Billigdreck, wo beim Einstöpseln schon den Automaten schmeißt? Sowas find ich echt komplett daneben...

    Okay, ich mach´s kurz: Widerstände sind betriebssicherer, NTCs gehen eher mal thermisch "durch"...

    Gruß, Jürgen - wie mir scheint, ist da jeder investierte Cent schon einer zu viel - zum Glück verrechnen wir keine Foren-Schreib- und Nachdenkminuten in Euro :grin: