Beiträge von Daniel Kerner

ich hab die Samson S-3 hier, soweit brauchbar fürn Preis und qualitativ besser als die Behringer-Version (hab ich ebefalls hier), aber der lowcut ist bei beiden bei unbrauchbaren 25 hz

Hallo,

ich suche einen db Technologies Arena SW 18 Pro Subwoofer

MfG
Daniel

LOOOOL
also nochmal.
die HPB ist ne Analoge nix digital, nix Class D, fast alle class-d carhifi-amps machen nunmal nur bis ca. 300 hz is fakt..
und ich sollte vllt. mal zu meinen Erfahrungswerten sagen, das ich ausm dbdrag komme.. und da werden sehr wohl Leistungen von 10 kw aus einer Batterie geholt.. sind natürlich nicht diese billig-Säure Batts.. aber das sollte bei so ner Sache eh klar sein, das man da auf ne gute Carhifi-Gel-Batterie zurück greift.

Mal als Beispiel:
Subwoofer: DD9915 (quad 0.7 komplett Parallel auf den Amp), Subamp: DD Z1 (angegeben mit ca 3 KW an 1 Ohm), Batterie: Northstar NSB 90 (zusätzlich zur normalen Säurebatterie).
Ergebnis: ~ 5000 Watt gemessen mit Stromzange und Voltmeter am Ausgang und 150.01 db auf offiziellem Messgerät.
Die DD Z1 ist übrigends auch ne Digitale.. und macht egal wie viel du da am hpf drückst nur Bass.
So das mal zu dem Thema!

also für ne digitalen car-amp mit 4 kw brauch man mit sicherheit keine 10 batts... (eien gute reicht) und nur die hpf ausschalten bringt bei digis auch nicht immer was die sind im carhifi zu 99% als sub-amp designed und machen daher auch kein Fullrange

Zapco C2K 9.0x oder gleich die 4 KW.... nicht klein... nicht leicht, aber Digital und Fullrange-Tauglich
... der Preis ist auch dementsprechend :grin:

edit:
achja hätte ich ganz vergessen.. kleiner, leichter, günstiger, fullrange, digital, 12v: Alpine PDX-Serie

also der Enttec DMX USB Pro is schonmal kein schlechter Tipp, hat DMX in und es scheint tatsächlich nen Vista 64bit Treiber zu geben. Der Preis ist mit 125 € auch noch im Rahmen. Firmware lässt sich ebenfalls Updaten.
Eine Kleinigkeit stört mich allerdings noch, das Ding hat nen 5-poligen DMX Anschluss, was wieder extra Kabel oder Adapter für mich bedeutet. 3-Polig wäre mir da lieber. Außerdem hab ich gelesen, das der Treiber für DMX-Control sich noch in der entwicklung befinden soll.

Hat sonst noch jemand Erfahrungen in dem Gebiet?

Hi,

ich hab überlegt mir in Zukunft mal einen USB-DMX Controller zu kaufen. Und das ganze dann wahrscheinlich mit DMX-Control zu betreiben.
(es stehen LED-Kannen und bewegtes Licht auf der Einkaufsliste und nen 2ter Laptop liegt quasi so rum)
Auf der Seite von DMXControl gibts ja ne ganze Menge kompatibler Geräte, ist davon eines Besonders empfehlenswert (gute Treiber, Besonderheiten) oder gar ein ganz anderes Gerät?
Achja ich sollte vielleicht dazu sagen, das ich auf dem Notebook Windows Vista 64bit verwende, aber notfalls auch einfache eine VM-Ware mit XP starten kann, direkt unter Vista (64bit) wäre mir aber lieber, ist abere ja immer ne Treiberfrage.

Gut wäre es wenn das gerät DMX durschleifen könnte also einen Eingang und einen Ausgang hat. Ich habe zusätzlich noch für meine normalen PAR-Kannen nen kleines DMX-Pult, das ich auch gerne weiterhin nutzen würde.

Danke schonmal für die Antworten
Gruß
Daniel

Jop die Günstigen Stromzangen kannste auch knicken, die sind nicht schnell genug und schätzen viel...
Wenns um mal eben schnell geht würd ich einfach die angegebene Ausgangsleistung * 1.5 nehmen, das sollte in etwas reichen.
Wobei ich den Generator immer eine Nummer größere Planen würde, sonst gehen die bei pegel immer so in die Knie :grin:

jo nur das die Dinger wohl kaum Impulsspitzen vernünftig messen, und bei den Restlichen Ergebnissen, welche die Ausspucken wäre ich auch Vorsichtig. Die ct hat da mal nen paar von getestet, und davon haben nichtmal die Hälfte auch nur als Schätzeisen getaugt.
Wenn man ne Stromaufnahme ordentlich messen will, dann Spannung mit Multimeter messen (ja die kann auch mal etwas abfallen) und Strom mit Zangenampermeter (und dabei mit Max oder auch Peak-Hold eine Leitung messen, nicht beide!-> das is natürlich nicht ganz so einfach :twisted: ).
Spannung mal Strom und schon weisste, was dein Amp an Spitzenlast zieht. Solltest natürlich dann auch mal ordentlich gas geben und mehre Messungen machen, denn auch die Zangenampermeter sind nicht immer die schnellsten und bei Sinussignalen tun sich PA-Amps ja häufig etwas schwerer.

Zitat von "maccaldres"

also ganz einfach, man schaue hinten auf das typenschild des amps dort steht die (maximale) stromaufnahme aus dem netzt

weitere möglichkeit wäre, die schmelzsicherung des amps herausnehmen und schauen wie groß diese ist, denn mehr KANN der amp ja nicht ziehen

.. darauf würde ich jetzt nicht Wetten, so ne Sicherung ist meist etwas Träge, gerade die Schmelzteile, da kann kurzzeitig schon gerne mal deutlich mehr drüber gehen.

Aktive Lautsprecher haben direkt einen Verstärker integriert. daher auch der geringere Aufbauaufwand. Naja Preislich fallen mir ansonsten als 15/1" nur noch

THE BOX PA502
THE BOX PA502 A (wieder mit integriertem Verstärker)

ein. Falls Passiv könnte man noch THE T.AMP TA600 als Verstärker nutzen. Bei dem geringen Budget würd ich aber bei Aktiv bleiben da spart man nochmal ca 20 € an Kabeln

oder halt die 12/1" Variante von J3004.
Aber wunder erwarten kann man in der Preisregion nicht, das sollte klar sein.

mit minimal mehr Budget könnte man auch über 2
DB TECHNOLOGIES OPERA 205 LIVE nachdenken.

Würde auf jedenfall auch 2 Aktive 15/1er Tops nehmen, wenig Verkabelungsaufwand, relativ Günstig und da kommt schon nen bisschen was raus. Und dazu halt auf dauer noch 2 stative (wenns sonst keine Möglichkeit besteht die Dinger nach oben zu bekommen, denn wenn man über den Köpfen und Körpern der Masse ist mit dem Lautsprecher bekommen auch die hinteren noch was zu hören und der Schall wird nicht schon auf den ersten 5 Metern "geschluckt")
Über Regen würd ich mir weniger Gedanken machen, entweder hat man meist eh nen Uterstand für die Technik und ansonsten ist bei Regen eh meist Verlagerung nach drinnen angesagt. Mit der Aktivanalge auch schnell gelöst.

aber bitte nicht diese pseudo 4000w Anlage

wenn ich sowas sehe bin ich irgendwie froh, das ich für große Sachen immer meinen 2 Achser mit Aufbau zu verfügung habe, alles Trocken, alles Sicher -> alles Gut

Aber bei "Kleineren" Sache sieht der Minivan nicht besser aus... Tetris war schon immer eines meiner Lieblingsspiele....

gut dann geh ich das mal von der Rechtsseite her an...
Vorraussetzung für Mängelgewährleistung:
V1: Kaufvertrag ist zustande gekommen -wohl dank ebay und Rechnung ziemlich eindeutig
V2: es liegt ein Mangel nach § 434 BGB vor. Hier ist das etwas Auslegungssache aber nach Absatz 1, muss die Beschaffenheit üblich wie Sachen der gleichen Art sein. -> Seriennummer fehlt also nicht gegeben.
V3: Reihenfolge beachten. -> erstmal Nacherfüllung(§439 BGB) beantragen: Also Nachlieferung der Seriennummer oder Neulieferung des kompletten Gerätes
nach 2 Fehlgeschlagenen versuchen des Händlers kannste dann vom Vertrag zurücktreten (§§ 440, 323, 326 BGB) oder Kaufpreisminderung (§ 441 BGB) verlangen.
Naja und wenn de dabei viel Ärger und Kosten hast ist dann auch noch Schadensersatz fordern (§ 284 BGB) aber soweit sollte es eigentlich nicht kommen.

War das Gerät in der Auktion als Neuware beschrieben. (ist ja bei Sofortkauf nicht immer der Fall)
Das wäre zumindest interessant für die Mängelgewährleistung, da der Händler bei gebrauchtware da etwas mehr Spielraum hat...

Naja sagen wirs mal so, in dem Preissegment kommste eh nicht weiter, denn die Teile sind quasi jeden 2 Abend Reperaturbedürftig und dürften selbst heile, bei etwas mehr Pegel, nach Ohrenvergewaltigung klingen.

Wenns Budget knap ist, würd ich mir mal die Hausmarke vom großen T anschauen aber auch dort nicht den billigsten Kram. Oder was gebrauchtes suchen, da dürfte man deutlich mehr von haben.

Wie sagte man mir mal:
"Der Hund ist ein allgmein anerkanntes Gütesiegel für äußerst Stabile Mülleimer und Aschenbecher."

Also ich komme ja ursprünglich aus der Carhifi- und dbdrag-Szene, also wäre es für mich schon ganz interessant was für eine Endstufe du hast, wie deine Dämmung und deine Stromversorgung aussieht, ebenso wie der Signalweg(Headunit, Klangprozessoren?). Und natürlich ganz Wichtig um was für ein Fahzeug es sich handelt und wie die bisherigen Subwoofer im Auto ausgerichtet wurden. Trennungen, Flankensteilheit, einsatz von Subsonic, Laufzeitkorrektur ect. wären ebenfalls Interessant, mit den Infos könnte man dann genauer ansetzen was deinem problem abhilfe schaffen könnte.
Achja und welche Subs du bisher getestet hast und was dir daran nicht gefallen hat wäre auch hilfreich.

Zitat von "Seibel"

macht man das nicht mit so teermatten? zumindest an den türen kofferraum und großen blech fläschen?

das hat man früher mal so gemacht... das zeug ist aber mitlerweile überholt, hier mal ein Auszug aus dem Produkttext von Alubutyl:

"Alubutyl ist ein aktueller Werkstoff zur hochwertigen Fahrzeugdämmung. Es haftet ohne erwärmen hervorragend an den verschiedensten Untergründen und ist in entscheidenden Punkten dem herkömmlichen Bitumenmatten überlegen. Die Dämmeigenschaften sind deutlich höher und erstrecken sich über einen weiteren Temperaturbereich. Trotz der besseren Dämmeigenschaften ist das Flächengewicht geringer als bei Bitumen, was gerade bei massiv gedämmten Türen die Scharniere schont."

also wenn’s super-präzise sein soll im Auto, dann nimm dir erst mal ne Woche Zeit, und bau den kompletten Innenraum auseinander.. kauf dir 4-5 Rollen Alubutyl und Dämm alles, ansonsten kann der Bass noch so toll spielen, das einzige was du hörst ist mitschwingendes Blech und Plastikgedöns....

Wenn du dann soweit bist gibts einige nette Sachen die man da klanglich empfehlen könnte, aber vorher hats eigentlich keinen Sinn