Beiträge von Fux

Neben K&M würde ich aber auch Manfrotto für speziellere Stative nicht außer acht lassen.

Die haben da auch ein paar "Standards".

Wenn Du mit der Crown für die Topteile zufrieden bist, warum dann nicht eine weiter Endstufe aus dem gleichem Hause? Schaut das Amprack ja gleich viel sauberer aus, mit zwei Amps aus der gleichen Serie, oder?

Kann das sein, dass da gar nix umgebaut wurde, und dass nur eine Endstufe in der Zweiwegebox ist, die dann über eine Passivweiche beide Chassis antreibt?

Sind die Passivweichen in beiden Boxen gleich, oder verschieden?

Kommt aus beiden Hochtönern und beiden Bässen Ton raus, oder geht einer davon gar nicht?

Klingen beide Boxen gleich, wenn man sie mit dem gleichen Signal füttert?

Oh je ein Aggregat…

Dann wie in Deinem ursprünglichen Vorschlag möglichst gleichmäßig auf alle 3 Phasen aufteilen.

Ob über 16 oder 32 Ampere Verteilung ist wurscht.

Ich würde aber noch an jede Phase als Dauerlast eine alte PAR Kanne mit 500W oder alternativ irgendeinen 500W Baustrahler dranhängen, damit das Aggregat nicht ganz so schlimm im Takt der Musik „pulst“, sondern eine gewisse gleichbleibende Grundlast sieht.

Wenn die Möglichkeit besteht, das Ganze auf drei Phasen a 16 A zu verteilen, dann mach das.

3x 32A wäre völlig überkandidelt.

Eine Markenendstufe neu hat in dem Preisbereich nicht mehr als 600-800 Watt an 4 Ohm je Kanal.

Ich kenne jetzt Deine Bässe nicht, aber für „professionelle“ Bässe wäre mir das heutzutage zu wenig Leistung. Da würde ich gebraucht kaufen, aber das willst Du ja nicht.

Bevor ich einen Tip zur Chassisbestückung gebe, habe ich das natürlich durchsimuliert, auch in Hinsicht auf den möglichen Maximalpegel.

Dass das Gehäuse nix besonderes ist, ist denke ich auch dem Threadstarter klar.

Aber wenn das evtl. noch ein bisschen ausgesteift wird, ist es dem Chassis wurscht ob das Gehäuse aus Multiplex, MDF, OSB, Pressspahn oder dem billigsten Sperrholz für Seekisten ist.

Dass das von der Haltbarkeit, Dauerhaftigkeit und Handlinggewicht natürlich nicht das Gleiche ist, ist denke ich allen hier bewußt.

Und aus der billigen Originalkiste mit dem kaputten Chassis einen zugegebener Maßen nicht hübschen, aber leistungsfähigen Bass mit einer Investition < 300.- € zu machen, halte ich doch für opportun.

Dass ich mir als "alter Holzwurm" dann lieber gleich ein neues Gehäuse feinsäuberlich aus 18 mm Birke Multiplex bauen würde, steht ja auf einem anderen Blatt.

Ich habe 4 der kleineren 15" Brüder (15TBW100) des B&C 18TBW100 (im Prinzip gleicher Antrieb) in Verwendung, ampe diese auch mit 2x 1,8kW an 4 Ohm und bin mit den Chassis sehr zufrieden.

Vor allem ist bei dieser Preisklasse die Spule in der Passivweiche entweder furchtbar hochohmig, oder geht viel zu früh in die Sättigung. (Falls mehr als nur eine Spule drin sein sollte, sind dann bei diesen tiefen Trennfrequenzen auch noch Elektrolytkondensatoren verbaut...)

Eine passive Trennung im Bereich 80 bis 150Hz ist bei Leistungsanforderung per se ein Schmarrn.

Ich denke aber, daß gert nicht die Passivweiche verheizen wollte, sondern das ganze Gehäuse...

Frei nach dem Motto:

Kunde: "Ich würde gerne einen Ölwechsel machen lassen!"

Mechaniker: "Mein Tipp: Behalten Sie das Öl und wechseln sie das Auto...."

Sehe ich aber nicht so. Wenn dem Threadstarter das Gehäuse so wie es ist noch genügt und die Bestückung tot ist, würde ich mir nicht beim "T" fü 349.- nochmal die selben Speaker nachkaufen, sondern man bekommt für weniger/gleiches Geld viel bessere Chassis.

Wenn Ihr 12" Tops habt, würde ich Euch zu 18" Subs raten.

Sind Eure vorhandenen Tops aktiv oder Passiv?

Wichtig wäre nämich, die Tops dann nicht einfach Fullrange laufen zu lassen, sondern nach unten entsprechend zu trennen, damit der Bass nur aus dem Sub kommt und somit die Topteile entlastet werden und "freier" spielen können.

Die Gesamtkonfiguration kommt halt darauf an ob die Tops aktiv sind oder passiv an einer vorhandenen Endstufe hängen (oder einem Powermischer) ob es ein aktiver Sub wird oder ein passiver Sub plus Endstufe.

Evtl. liegt ja noch irgendwo eine alte Aktivweiche unbenutzt herum oder ein Amp etc.

Wenn der Treadstarter aber wirklich nur seine Kisten reparieren möchte, ansonsten mit Elektroakustik nicht so viel am Hut hat und in kein Messequippment investieren möchte, kann er die Abstimmfrequenz ja auch völlig "kostenlos" durch "Handauflegen" ermittelt.

Eine Hand auf die Membran, mit der anderen Hand an einen völlig kostenlosen online Funktionsgenerator die Frequenzen von sagen wir 25Hz bis 60Hz durchstimmen, und wo sich die Membran am wenigsten rührt, ist die Tuningfrequenz der Bassreflexbox.

Das bekommt man mit etwas Gefühl auf ein Hz genau hin.

Vielleicht gefällt ihm dieser einfache Ansatz und er möchte sich dann doch noch etwas weiter in die Materie "reinfuchsen".

B&C 18TBW100

Kostet weniger als die originale Ersatzbestückung und ist ganz eine andere Welt.

Nach den dB bei einem Watt ist der zwar nominell leiser als der EV, aber erstens wird dieser Schalldruck in einem Frequenzbereich erreicht, der sich außerhalb des eigentlichen Arbeitsbereichs eines Subwoofer befindet und zweitens ist hier der maximale Hub der begrenzende Faktor, so daß mit entsprechend Leistung, das langhubigere "leisere" Chassis die höhere Maximallautstärke im Bassberech erzielt.

(bei 250 Hz geht das Originalchassis wahrscheinlich lauter, aber was nutzt das bei einem Subwoofer)

Tuningmäßig spielen hier weniger Hz rauf oder runter keinen Tango.

Um so viel differiert ja schon die Eigenresonanz (und weitere Parameter) des Chassis zwischen einem neuen Chassis und einem mit ein paar hundert Betriebsstunden drauf.

Deine Endstufe kann den 18TBW100 in diesem Gehäuse im frequenzmäßigen Betriebsbereich nicht außerhalb des X-Max bringen, wenn Du einen vernünftigen Subsonicfilter setzt.

Ein Gerät mit einer Stereominiklinkenbuchse als Ausgang zum Ansteuern von Endstufen? Im Ernst?

Was soll das für ein Gerät sein?

Kannst Du evtl. einfach mal Dein komplettes Setup beschreiben, und was damit bezweckt werden soll?

Ein Druckkammertrieber an einem Constant-Directivity Horn muß immer entzerrt werden.

Das hat nichts damit zu tun, daß der Treiber schlecht ist, sondern hat folgenden Hintergrund.

Auf Grund der Membranmasse fällt bauartbedingt bei einem Lautsprecher (hier Druckkammertreiber) der PEgel zu den Höhen hin ab. Das wird bei einem "normalen" Horn durch die zu den Höhen hin immer stärker gebündelte Abstrahlugn Kompensiert, so dass das auf Achse in den Höhen ähnlich laut ausschaut, als unter Winkel. Bei einem CD-Horn werden die Höhen auch breiter abgestrahlt und nicht so stark gebündelt, so dass sich die abgestrahlte Energie in den Höhen auf mehr Fläche verteilt und damit an jedem einzelnen Punkt leiser ist. Deshalb wird dort eine CD-Horn Korrektur eingesetzt.

(Bei alten JBL 2" Treibern in Verbindung mit den CD-Hörnern des selben Herstellers oft einfach ab 3,5 kHz + 6dB/oct. (sind dann bei 14 kHz also schon 12dB)

Die alten Controller haben damals ansonsten typischerweise nur Trennung und Limiting gemacht.

Mit großartiger Feinentzerrung mit vielen Einzelfiltern war da eher nix.

Ja, dann gebraucht 2x LabGruppen FP7000 und es bleibt auch noch Geld für einen schönen Controller übrig. (z.B. von Xilica)

Hast du zum Ansteuern exakt die selben Kabel genommen, oder die leisere asymmetrisch angesteuert und evtl. da schon Pegel verloren. (oder hängt da gar der 3. Pin in der "Luft")

Laut Datenblatt braucht die 2-kanalige zur Vollaussteureung 0,775 V ("Hifi"-Pegel)

Für die 4-kanalige ist im Datenblatt für die Vollaussteurung an 4 Ohm (!) 1V angegeben.

Da die Endstufe an 4 Ohm Ihre Leistung gegenüber 8 Ohm nicht verdoppelt, ist die Vollaussteuerung daher an 4 Ohm schon früher erreicht.

(im Umkehrschluss braucht also die 4-kanalige für Vollaussteuerung an 8 Ohm noch mehr als 1V Input)

Wenn die Angaben bei der 2-Kanaligen für 8 Ohm gelten (?) bräuchte diese zur Vollaussteurerung an 4 Ohm ja noch weniger als die 0,775V und wäre somit ein gutes Stück empfindlicher am Eingang als die 4-kanalige.

Das ist aber jetzt nicht weiter tragisch, wenn man im Interesse eines vernünftigen Signal to Noise Verhältnisses seine Amps relativ "heiß" ansteuert und die Einganspotis nur soweit aufdreht, dass die Endstufe bei voller Ansteuerung mit maximal hohen unverzerrtem Signal aus dem Controller/Mischer gerade so ans Clippen kommt. Das macht aber auch nur dann Sinn, wenn aus der Quelle, die den Amp ansteuert auch ein ordentlicher Pegel clean rauskommt und nicht nur so ein "hifi"-Pegel.

Ich höre oft "Potis an der Endstufe immer voll auf, damit da keiner wenn er rumfingert das lauter machen kann". Dann hätte man aber die Potis für die EIngangsempfindlichkeit an den Endstufen ja auch gleich ganz weglassen können....

Oder nomal anders gesagt: Die Potis an der Endstufe stellen nicht die Leistung ein, die hinten raus kommt, sondern sie dienen zur Anpassung der Eingangsempfindlichkeit.

Also hier die empfindlichere Endstrufe einfach weiter zudrehen, so dass beide die selbe Empfindlichkeit besitzen (also bei gleichem Eingangssignal gleich viel hinten raus kommt.

Das ist dann nicht "leiser", sondern nur weniger empfindlich, so daß man mehr Pegel aus dem vorgeschalteten Controller/Mixer in die Endstufen reinschicken muß, die gehen dann schon genauso laut.

Kann die vorgeschaltete Hardware nicht mehr als die 0,775 V verzerrungsfrei am Ausgang liefern, dann ist das kein professionelles Beschallungswerkzeug, sondern für sowas eher unbrauchbar.

Ich denke mit den Fohhn hast Du eine gute Wahl getroffen.

Und 40 kg für ein Doppel 12" Top mit etwas Hornladung sind nun wirklich nicht übermäßig schwer.

Das hat bei so einer Box früher ja schon die Bestückung alleine gewogen...

Nein, das kommt nicht von Überlastung.

Ich denke eher, dass dort die Verbindung zwischen "Kleberpampe" und Leinensicke von Anfang an nicht richtig intensiv war und durch möglicherweise mechanische Einwirkung oder auch Feuchte-/Temperaturbeanspruchung sich partiell gelöst hat.

Das ist nicht mehr wie ein Kratzer und bedarf daher m.E. auch keiner "medizinischen" Behandlung.

Das sieht ja noch sehr gut aus.

Da würde ich mir mal gar keinen Kopf darüber machen.