Beiträge von sabbelbacke

Da ich gerade einen aus dem Hifi-Bereich extremen Langhuber von TangBand gesehen habe, der eine Unterhang-Konstruktion im Motor hatte, frag ich mal hier (passt ein bisschen):

Welche Sub-PA-Chassis mit Unterhangspule sind euch bekannt? Ich erinnere mich an ein Kleinserienchassis, das mal erwähnt wurde (eine Uni-Gruppe in England? Tip von SRAM wars glaub?). Was gibts noch?

zu diesem Chassis:
Die XBL-Technik findet man auch in Hifi-Chassis. Die hier stecken dahinter:

http://www.acousticdev.com/

Interessant ist dieses PDF:
http://www.acousticdev.com/Files/XBLTech.pdf

Zitat von "Christian Schultz"

Also mich interessiert der Unterschied zwischen dem Kappa 15 lf pro und dem RCF p200ak in dem LMB-115.

Die beiden Chassis sind nicht 1:1 miteinander vergleichbar. Der RCF ist knapp doppelt so teuer und höher belastbar. Er hat eine merklich schwerere Membran und braucht etwas weniger Volumen in einer BR (Ergo auch in "Hybriden") als der Kapp Pro. Daher hat er pro V auch etwas weniger Pegel, das fällt in der Praxis aber weniger ins Gewicht. Die höhere elektrische Belastbarkeit, die stabilere Ausführung, das größere Auslenkunsgvermögen und ein paar Details im Motor (Wicklung der Schwingspule, Zentrierung) machen den RCF bei entsprechend Amp-Power zu einem potenteren Chassis... Kostet eben auch mehr.
Beide sind ausgewiesene Subwoofer-Chassis mit BR-tauglichen Parametern und funktionieren in Gehäuse unter 100 Litern schon gut.

Super leichtes Holzu zu nehmen ist ja nun nicht die Invention schlecht hin.... Im Prinzip kann man natürlich jedes Gehäuse aus sehr leichtem Holz bauen... Damit die allseits bekannten Nachteile dann nicht überwiegen, sollte man so ein Gehäuse innen stark versteifen und die Kanten auf jeden Fall abrunden. Das Holz irgendwie imprägnieren ist generell auch keine schlechte Idee.
Pappel ist auch recht weich, dürfte bei einem Kofferraum-privat-klein System eher weniger das Problem sein.
Als Alternative schmeiss ich noch Industriesperrholz rein. Da das kein geschützter und eindeutiger Begriff ist, sollte man beim Holzhandel der Wahl vorher fragen. Hier gibt es das in einer Form, die dem "normalen" MPX (also die Birke in Quali BB oder so, die wir meist einkaufen) vom Aufbau entspricht, nur eben wird billiges Holz verbastelt, Astlöcher hier und da und die Verleimung ist weniger hochwertig. Dafür kostet es nur marginal mehr als MDF, ist wesentlich leichter und mit eine / zwei kleinen Verstrebungen passt das adnn auch. Splittert natürlich mehr als "richtiges" MPX, ist nicht so stossfest, aber bei einem kleinen Top kann man das mit abgerundeten Kanten verschmerzen.

Genauere Infos, welches Holz wie genau geartet ist wuirden schon mal im Forum ausführlich diskutiert... suche anschemissen

Zitat von "Achim Janssen"

hast du auch intresse an einer deton a-one? (baugleich t.amp proline 3000)

Hier hat aber jemand evtl. Interesse. Gib mal näheres per PN durch

Zitat

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Zitat von "Jobsti84"

Ansonste schicke man mir nen Delat 15 LF oder Ähnliches, dann könnte ich mal mit dem 212er vergleichen, welcher mehr Membranfläche hat.

Delta 15 LF hab ich noch einen hier, der würde auch hörnlis CB Wunsch entgegen kommen dank hoher Gesamtgüte. Geht auch fein, schon ausprobiert. Rein Wumms mässig hat er gegen zwei potente 12er in BR mit ausreichend Amping dann aber keine Chance. Steht und fällt damit, welche 12er man einsetzt.... Investiert man nicht mehr Euro als ein DELTA 15LF kostet, räume ich dem Emi gute Chance ein, aber schon zwei DELTA 12LF machen ihn dann Nass (zumal die 4 Ohm bei 2 Treibern ja Vorteile... alter Hut).

Kurze Zwischenfrage: Warum einen 18er für ein Kickhorn einsetzen? Mit grob 400 Litern netto ist das auch nicht mehr wirklich klein, das gibt ja mind. 450-500 Liter brutto inkl. Verstrebung, Aussenmass, Griffe, etc....

Rein aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass man wesentlich kompakter mit einem 15er besser bedient wäre (ab 70Hz bist Du im Halbraum mit grob 106dB dabei). Die Werte solltest Du auch noch mal nachprüfen, es ist einfacher, wenn Du postest, welcher Treiber das sein soll.

Bei der Treiberauswahl hilft ein hohes EBP für solche Zwecke, da dürfte es bei den 18ern dünn gesät sein

Hoch.

Ein paar Endstufen weniger, ein EPS 15-500 dazu (wenn jemand einen zweiten hat, behalt ich meinen und kaufe den zweiten ab).

Denkt dran, VHB, redet mit mir.

Bestens, genau das brauchen wir. Dankeschön.

Das ging ja fix, danke
Und wenn man das doch mal wieder aufbekommen will - bricht einem dann der Schraubenzieher ab oder gehts mit wohl dosierter Gewalt dann doch?

Hallo zusammen,

da sich Gewindeschrauben mit der Zeit durch die Vibrationen im Gehäuse leicht lösen können (was bei einem Hornspeaker echt lästig werden kann), ist ab und zu mal ein Check nötig, ob noch alles fest sitzt und dicht ist... Wir fixieren die Schrauben immer mit normalem Pattex, was aber auch nicht 100% optimal ist. Wie macht Ihr das?

Die Angaben zumindest bei Emi sind nach Klippel bez. xmax, bei RCF weiss ich es momentan nicht sicher, habe aber im Kopf was von +1/4Hg gelesen zu haben.
Aber davon mal abgesehen: Das sagt auch wieder nur bedingt was aus.... Versteift Euch also nicht auf ein paar Datenblatt werte und versucht daraus abzuleiten, wer nun letztendlich mehr kann... Mehr als bereits getan kann man sich aufgrund der Specs mit Speks nicht aus dem Fenster lehnen

Lieber ein schönes Treffen organisieren und das ganze organisiert und kontrolliert durchprobieren

Wer baut? so wie sich das ahört baut doch grad gar keiner was, es wird nur spekuliert, was man machen könnte

S1 und S2 reichen schon für ein komplettes Horn... Den Verlauf der Honrkontur (expo usw.. - links neben der Länge des Hornsegments) beeinflusst, wie stark sich das Horn vom Anfang (Hals) zum End (Mund) erweitert (oder verjüngt, was in neueren Versionen auch geht).

Bei Basshörnern ist es in der Praxis aber oft so, dass man aus rein pragmatischen Gründen den Hornverlauf nicht dem rechnerischen Ideal nachempfinden kann. Das lange Horn muss gefaltet und geknickt werden und die runden Hornkonturen zwängt man in oft gerade, eckige Teilstücke.. Indem Du Dein Horn nun in vier Einzelstücke aufteilst, erreichst Du eine Näherung an den idealen Verlauf. Da kann man dann alle 4 Segment nutzen, um das zu simulieren (was in AjHorn z.B. nicht geht)..

Und ja, die Hornlänge über alles entspricht der Summe der einzelnen Segmente... Dass das in manchem Beispiel nicht stimmt, liegt evtl daran, dass oft eine "virtuelle Verlängerung" durch Eckaufstellung mit eingerechnet wird... Was je nachm Zusammenhang dann auch Quatsch ist...

VTC= Liter * 1000
Das ist die Kompressionskammer zwischen Treibermembran und Hornhals.

Hilft Dir das?

PS: Poste doch einfach mal Deine Simu, dann kann man konkret was dazu sagen.

Ich habe einige der Monacor Neos hier. Speziell die aus dieser Serie sind recht günstige Bässe mit Blechkorb (was nicht per se schlecht ist, besonders bei Neodym) und etwas höherem Qts. Ergo ist dieser eher für größere Gehäuse gedacht und erreicht dann recht tiefe untere Grenzfrequenzen. 30 Hz - kein Problem. Allerdings sind die sonstigen Parameter eher ungünstig, wenn man jetzt auf die Idee kommen sollte und einen performanten Sub damit bauen will. Dazu hält dieser Sp-38/300Neo zu wenig aus.
In einem kleinere Top-Gehäuse um die 120 Liter hat der Bass den Vorteil, dass sich durch die hohe Güte eine Überhöhung in dem Bereich einstellt, wo das Konstrukt als Kugelstrahler agiert, also der Bafflestep wirksam wird - dadurch kann man den Abfall nach unten hin ein bisschen kompensieren.

Unterm Strich: Nette Teile mit relativ gut bedämpftem Mittelton zu einem fairen Preis für mittel belastbare Tops mit ausreichend Wirkungsgrad. Der Emi 3015 ist belastbarer und wertiger und klingt nen Tick "erwachsener", kostet aber dafür auch ein paar Euro mehr...

Der 12er aus dieser Serie wurde von der Klang & Ton in einer Party-Box verbaut, genau da würde ich den Einsatzzweck auch ansiedeln.

Spannender finde ich die sp-15A/350Neo Teile, da die als Top-Speaker interessante Werte haben und auch wirklich recht laut daher kommen. Einem Wirkungsgrad starkem Top ohne wirkliche Bassfähigkeit steht da nix im Wege und die Serie "klingt" auch gut... Den 10er daraus mag ich gern Bei einem 15er Top kann man sich allerdings darüber streiten, ob das als reines Top Sinn macht...

LASIP war schon ok...

Wenn Du aber schreiben würdest, was Du machen magst und was "bezahlbar" heisst - könnte man gezielter SuFu-Worte ausspucken

Generell einen Blick wert und nicht zuuu teuer:

AjHorn (um die 100 Euro)
hornresp (freeware)
Akabak (für den privatgebrauch frei, sonst teuer)
WinISD (kostenlos)
BoxSim

usw.... Haben alle Vor- und Nachteile, genauer macht nur Sinn wenn Du mehr Infos gibst. Für ne BR-Kiste wird Dir Dein LASIP erst mal reichen - um den Prototyp kommt man auch mit der "besten" Simu nicht drum rum.

Zitat von "Matthias Krämer"

Hy,
war das die Sache mit dem roten Zeck case und dem etwas kleineren oben drauf ?

Ne, das war das große 10/12 (?) HE Case mit Doubledoor... Du sagtest aber schon, dass Du eigentlich was anderes suchtest

Hatte ich Dir nicht vor ein paar Tagen Bilder per Mail? Das meinte ich... Oder reden wir aneinander vorbei?

Grundidee und ein paar Ansätze sind gut, ein Problem ergibt sich aber hier:

bei 600 Hz Trennung und einem so großen Abstand zwischen Bass und Mittentöni geschieht die akkustische Aufsummierung beider erst in vielen Metern Abstand - vorher hört man zwei Schallquellen, unschön. Ein solches System wird aber eher für kleine Sachen eingesetzt, wo der Abstand zum Ohr vergleichsweise gering ist ...

Jein.... Die beiden Speaker sind ja von vornerein unterschiedlich ausgelegt, das ist ein bisschen Äpfel-Birnen.... Der Oberton ist für extrem wenig Volumen ausgelegt und macht aber bei einer "STandard" BR Abstimmung wesentlich weniger Tiefgang, dafür mehr Pegel pro 2,83V.... Dann haben beide aber auch unterschiedlichen Re, was man auch mit einbeziehen muss.... Daher ja meine Frage, ob es wirklich ausprobiert wurde, weil hier eigentlich zwei verschiedene Konzepte mit unterschiedlichen Speakern verglichen werden - die Chassis sind ja nicht 1:1 austauschbar..