Beiträge von mike j.

Ich glaube da ist Wikipedia dein Freund! Habe einmal interessehalber die Richtungen von Hardrock zusammengefasst und bin dabei nur mit Wikipedia auf 140Seiten Text mit 4 Bildern gekommen...

Was unterscheidet ein Bluewheel von einer anderen Lenkrolle?

1. Preis und 2. das Material, was beides nicht FÜR Bluewheels spricht.

Habe letzthin bei uns im Eisenwarenhandel (nicht Baumarkt) Lenkrollen mit und ohne Bremse gekauft, bei denen sind mir Dinge aufgefallen, die ausschlaggebend sind keine Bluewheels mehr zu kaufen...

1. Größe: In einem guten Sortiment sind viele verschiedene Rollengrößen zu bekommen. Das Sortiment an Bluewheels ist da eher beschränkt.
So kann man für seine Anwendung das passende Rad finden.

2. Verarbeitung: Bluewheels haben meistens einen Kunststoffkern um den die Gummirolle läuft. Die EIsenmarktrolle ist komplett aus Metall (außer das Gummirad halt)

3. Bremse: Die Bremse der Bluewheels bremst die Rollbewegung, aber nicht die Rollendrehbewegung - die Eisenmarktrolle schon.

4. Preis: Ein Bluewheel kostet im Schnitt 30% mehr als die Eisenmarktrolle, ohne Rabatte. Beim Örtlichen Eisenhändler bekommst auch noch Rabatte und man kommt somit noch günstiger.

Augenvergleich: Stellt man beide Rollen nebeneinander so fällt auf, dass ein Typ 75kg Einzelradlast angeschrieben hat. Die optischen Unterschiede sind jedoch so, dass wenn ein Bluewheel 75kg hält, das andere Rad dann 200 verkraften müsste...

Für mich stellt sich hier die Frage: WAs hat es mit Bluewheels auf sich? Preislich teurer und nicht so Stabil. Abzocke oder hat es doch Gründe sich auch weiterhin sich für original Bluewheels zu entscheiden?

Die Seite sieht wie viele andere hier halt Semiprofessionell aus. Sicher wir sind hier im PPA aber wenn die Seite Professioneller rüberkommt dann steigert dies auch die Kundenzahlen.

Zitat

schönes Case:

http://cgi.ebay.de/Mischpult-SM-2…1QQcmdZViewItem

passt zum Mixer

Es sind die von Showtec. Mein vergleich mit der Helligkeit bezieht sich auf den ANwendungsstandard - mit Filter (habe bisher noch selten eine PARxx ohne Farbfilter im EInsatz gesehen).

Ohne Farbfilter sieht es natürlich anders aus.

Wenn es von der Verarbeitungszeit ausgeht, dann auch einen. Habs noch nicht durchgerechnet, ob er Mega noch Zeit zum Umsetzen hat...

Danke für die aufklärung ;-).

Werde Hennes DMX zu BIN Converter verwenden und da dran einen kleinen Atmel hängen der dann die Impulse gemäß dem BIN Wert ausgibt, wie der vom DMX4ALL.

Für unsere alten Pulsar Dimmer werde ich Hennes Demux verwenden, welcher auf der gleichen Platine basiert, so kann ich gleich mehrere Platinen ätzen, dann lohnt sich der Aufwand sogar *g*.

Falls doch noch jemand die Firmware hat: ich wäre froh drum - würde mir halt einige Arbeit ersparen und ich muss das DMX4ALL Teil nicht wegwerfen sondern habe doch noch eine Verwendung - im Falle.

Behringer is halt BEhringer und dbx dbx. Wenn du eine KME Anlage hast dann würde ich zu einem eher öherwertigeren EQ tendieren, also dbx ;-).
Klangverbesserung wird Behringer nicht sein - habe ich vor einiger Zeit auch noch nicht glauben wollen, aber nicht-Behringer Geräte klingen sauberer.

Danke, kaufen will ich die Teile nicht. Bei uns gibt es nur ein Lokal in dem die Teile spielen und klingen abartigst be****ssen - da interessiert einem was da drin spielt.

Es geht mir um die blöden Komentare, die in jedem 2. Thread hier zu finden sind wie

Zitat

die hex-file hät ich auch gern, dann müsste mir noch jemand die platine abfotographieren (oben und unten, wo kommen wir den hin, wenn ich selberrouten muss) und in einer woche mach ich nen shop auf, in dem ich sehr günstige bausätze für Strobecontroller anbiete.

Werde daher das DMX Teil vom Henne bauen und mir damit Geld sparen.

Vielleicht gibt es auch Leute mit sinnvolleren antworten... :roll:

Wie aus dem Text ersichtlich habe ich das Teil schon gekauft, also ich will jetzt nicht günstig zu einem DMX Controller kommen sondern nur den offiziell gekauften wieder zum laufen bringen.

Ich will auch nichts dekompilieren oder sonnstwas sondern nur dieses HEX File in einen neuen mega8 und fertig.

Wenn ich nachbauen will dann bin ich auf holscher-hi.de richtig

Habe heute das DMX4ALL Strobcontrol eingebaut und durch einen blöden Fehler den Controller vernichtet.
Man kann nun auch das HEX File nichtmehr aus dem Controller lesen und in einen neuen ATMEGA8 schreiben.

Hat jemand oder kann mir jemand dieses HEX File aus seinem Controller lesen und zuschicken, der alle nötigen Mittel dazu hat?
Das neubestellen des Chips bei DMX4ALL ist mir mit den Versandumkosten und so weiter zu hoch, deshalb will ich selbst den ATMEGA beschreiben.

> jmibk@gmx.at wäre die Mailadresse, wenn sich jemand die Arbeit antut. Danke!

was mir immerwieder vorkommt ist, dass die ganzen Hifi Fanaten und auch Spezialisten voll auf höherwertige PA Systeme abfahren - vorallem Hornsysteme. Wenn sie so PA Sachen hören meinen fast alle, dass der Klang sehr gut sei von den Boxen und manches sogar besser auf einer PA klingt als auf B&W, B&O und so weiter.

Habe auch schon bei großen PA Systemen im Manual gelesen "Power Hifi" oder "Power High Fidelity".

Für mich ist eine PA eine sau gute Hifi Anlage mit viel Pegel und dem entsprechenden Druck im Bassbereich. Was mir anfangs - wo ich mit dem Thema PA begonnen habe - schon gefallen hat ist, dass die PA Systeme irgendwie einen geilen Klang haben - damit ist nicht die Linearität gemeint (hat nichts mit Klang zu tun) sondern die "Auflösung" der Anlage - wie gut man Instrumente und Töne von anderen differenzieren kann.

Manchmal passiert es sogar, dass man mit dem billigsten Müll Hifisten beeindruckt, wo man nachher lachen muss, wie das Möglich ist.

Erklärbar ist alles damit, dass eine Hifi Anlage genau für eine Person ausgelegt ist und für eine Person optimal eingepegelt wird. Bei einer PA hingegen hängt man ein paar stellen hinten dran bei den Besucherzahlen.
Die Anlage muss für viele gut klingen und das meistens bei weniger Boxen als Zuhause. Was für viele dann gut ist ist für eine Person dann sehr gut.

Was auch recht heftig kommt und man den Stich im Menschen recht gut mitbekommt ist, wenn jemand mit einer "Fetten" Car Hifi Anlage sich über PA Subs lustig machen. Stellt man die Person vor ein richtig gutes Basshorn, wird sich die Meinung sehr schnell ändern (diese präzision bei dem Pegel *g*).

Was sind eure Meinungen (auch technisch gesehen), eure Erlebnisse?

Wir bauen seit einiger Zeit unsere Cases selbst - kosten zwar ungefähr gleich viel wie das MZ Case, man hat aber alles was man braucht und wie man es braucht.

Sonnst als Österreicher: kennst die schon? http://www.tompackt.at/

Habe ich über unseren QSC Vertrieb kennengelernt.

http://www.kaiserstube.com/zustells.htm ;-). Halbe stunde und man hat das köstlichste Gericht (für die Portionsgrößen wirklich nicht teuer)

Hat wer Bilder von der Bestückung der JRX Serie von JBL (die Billigserie?)

Hier im Forum wird öfters darüber Diskutiert, wie PAR56 LED Kannen funzen - gut, weniger gut, wie hell und so weiter.+

Wir haben vor einiger Zeit eine größere Menge bestellt und letzlich getestet.

Lieferumfang: PAR56 mit LED's, englische Bedienungsanleitung, was weiter ja nicht schlimm ist. Dazu noch einen Farbfilerrahmen - wahrscheinlich um das aussehen der PAR56 dem Original anzupassen.

Hinten findet man 2 DMX Buchsen (in und out) sowie ein paar Schalter und Regler zum Standalone sowie DMX einzustellen.

Leuchtstärke und Farben:
Die LED PAR kommt sehr gut an normale 300W PAR56 hin (Farbfilterabhängig). Die Farben sind etwas intensiver und mehr mittig angeordnet (Spot). Es ist mit den 3 RGB Farben jeder Farbton erzeugbar. Problematisch wird es mit Gelb. Mischt man mehrere Farben, so ergibt sich ein andersfärbiger Rand um den Ausleuchtbereich.

Funktionen:
Die LED PAR kann entweder im StandAlone Betrieb (Musikgetaktet oder zeitlich veränderbarer Farbwechsel) oder per DMX gesteuert werden.
Dabei werden (bei unseren LED PARs) 6 Kanäle belegt:

1-3: Rot, Grün und Blau - Anteile
4: Makro (spielt das Farbspektrum von DMX=0 bis DMX=100 durch)
5: Strobe oder Geschwindigkeit wenn Kanal 6 = aktiv
6: verschiedene Farbspielereien

der Betrieb:
Wird die LED PAR indirekt verwendet, sodass man nicht direkt in die Kanne schauen kann, ist das ganze gut verwendbar. Sobald die Kannen im Bühnenhintergrund sichtbar sind (Band und Bühne) sind sie nicht so toll, da man die einzelnen farbigen LEDs sieht. Vielleicht hilft hier eine Milchglasscheibe davor weiter...

Verwendet man mehrere LED Par's so funktionieren DMX Kanäle 1 bis 3 (also die Farben) sehr gut und synchron. Die Effekte von Kanal 4 bis 6 lasst man hier eher weg, da man weder Strobeeffekt oder Farbwechsler synchronisieren kann.

Fazit:
Für Discos und kleinere Veranstaltungen sehr gut brauchbar. Auf größeren Bühnen entweder in entsprechender Anzahl oder nur beschränkt verwendbar. Mit etwas spielerei sind auch Farbwechsel und Strobeeffekte synchron auf mehrere Kannen verwendbar. Nachteil der Cans ist, dass man direkt die einzelnen Farbigen LED's sehr gut erkennen kann, was eventuell eine Milchglasscheibe oder eine milchige Folie (Seidenpapier?) verbessert.
Im großen und ganzen eine gute Alternative zu den normalen PAR56, wenn man 1. Preis/Leistung und 2. die Lebensdauer berücksichtigt.

Was mich persönlich verweundert hat ist, dass die LED PAR ein sehr schönes Blau liefert.

Ich kenne das Gerät jetzt nicht im Detail von Innen. Die meisten Geräte haben aber auf dem Farbrad und Goborad entweder eine Aussparung, die bei einer Lichtschranke vorbeihuscht oder einen Megneten, der bei einem Megnetsensor vorbeigeht. Anhand von diesen Einrichtungen wird die Nullposition festgelegt.

Bei dir kann sein, dass entweder der Sensor defekt ist oder irgendwas so verbogen ist, dass der Sensor nicht anspricht.

Wenn das nicht der Fall ist würde ich einfach folgendes versuchen:
Jeder Motor da drin hat eine Feststellschraube, mit der die Mechanik an die Welle befestigt ist. Löse alle diese Schrauben, sodass sich der Motor durchdreht.
Dann schalte das Gerät ein und stelle über DMX überall einen definierten Wert ein - alle auf DMX=0 zum Beispiel.

Anhand der Bedienungsanleitung weist du jetzt, was das Ding bei DMX=0 machen sollte. Drehe nun händisch alle Gobräder, Farbräder, Shutter und so weiter in die korrekte Position, ohne dabei die Motorwelle zu verdrehen.
Wenn alles passt schraube die Fixierschrauben wieder an und alles sollte wieder laufen.

Wieso wird hier immer über Fehler diskutiert? Wenn man euch hinter einem Vorhang ein SK212 hinstellt dann merkt da wirklich keiner, dass der HT zu hoch trennt.

Weiters gehört dazu, dass jeder andere Systeme mit bestimmten Klangeigenschaften bevorzugt. Das Tag/Nacht Beispiel: HK und Martin Audio ;-).

Wie aus den 2 Seiten Beiträgen zue rkennen ist hat keiner Erfahrung mit dem Strassaker System - alles nur spekulation.

Entweder du überdenkst alles noch und baust eventuell doch das SK oder du kaufst das Strassaker Teil und berichtest uns davon - bringt weit mehr.

Habe von DMX4ALL den DMX Controller bestellt und mir gleich eine Platine für unser Analoges Stroboskop dazubestellt.

Die Platine hat einen DMX Eingang. Wenn ich jetzt aber zu einem weiteren Gerät mit dem DMX will, kann ich hier einfach 2 XLR Buchsen (Male und Female) parallelschalten und da dran das DMX Strobointerface hängen oder muss man sowas wie einen DMX Repeater bauen, dass die nächsten Geräte auch noch gehen?