Beiträge von mike j.

Habe gestern ein 24er LED Modul fertig programmiert (24 Kanal PWM, LED Helligkeit der Augenkennlinie angepasst, somit optisches lineares Dimming, DMX Signalanzeige, Moduladressierung in 24er Schritten, 64 Step PWM) und das mit Freestyler und DMX Control (da gibts ja auch so ein Plugin) ausprobiert. Unter DMXControl gehts besser, nur stürzt die Software alle paar Minuten ab => Praxisuntauglich.
Unter FS kommen wir da auf eine Aktualisierungsrate von über 2 Secs => unbrauchbar.

Werde demnächst das Spiel noch mit einem ARTNET Modul versuchen, obs da vielleicht schneller geht.

So, hab ein wenig in Google herumspioniert und das gefunden: http://lutz.in.hagen.de/cms/index.php/…/menu-id-1.html

Wenn Freestyler jede änderung nun einzeln an das Interface meldet, ist die Aktualisierungsrate von 1Hz (bei 512 auch weit länger) dann recht logisch.

Dabei wieder eine Frage: gibts eine Möglichkeit, das zu umschiffen, bzw. eine andere Software die LEDTrix bzw Suntrix kann?

Hab mal vor einiger Zeit das Ledtrix (bzw Suntrix) Plugin von Freestyler gefunden und heute eine Hardware dazu gebastelt, die zumindest eine Zeile ausgibt.

Die Preview Funktion passt bestens, nur die tatsächliche Aktualisierung ist eher unpassabel. Die Aktualisierungsrate ist - je nachdem was angezeigt wird (GIF, Schrift, teils gedimmt) zwischen 0,5secs und 2 secs. Da es davon abhängig ist, was angezeigt wird (bei Schrift gehts noch am schnellsten) gehe ich davon aus, dass der PC zu langsam ist. Es ist ein dualcore mit keine ahnung wieviel MHz und 2 gig ram, Win XP.

Mit weniger "Pixel" gehts auch weit schneller. Laut DMX Analyzer werden immer 512 Kanäle ausgegeben. Kanns sein, dass das Interface zu langsam ist, die Daten anzunehmen. Laut dem Analyzer sinkt die DMX aktualisierung von 44Hz auf 29Hz ab, BReaks und so manche andere Timings werden weit größer.

Gibts einen trick oder eine Systemmindestanforderung, wo das ganze brauchbar läuft?

Zitat

Ich möchte jetzt endlich meine Anlage fertigstellen.
Leider finde ich keinen Shop in Österreich der diese Artikel besitzt.
Kenn ihr vl einen, am besten nähe Wien.
Frontschaum könnte man im Notfall von Deutschland bestellen
aber gibts vl einen Ersatz für den Warnex Strukturlack,
und wo bekommt man solch Lochraster Gitter her??
Vl sind ein paar Österricher unter uns, die mir da weiterhelfen können.

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Warnex gibts - wie mein vorredner schon sagte bei Sopero, kostet 12kg 190Euro Normalpris ohne Versand.
Das hast jetzt nicht von mir, aber bei Sopero gibts 1 bis 3kg als "Sample", also kostenlos zum probieren.

Gitter solltest eigentlich bei jeder Schlosserei bekommen. Schaumstoff und Noppendingens zum auskleiden gibts recht günstig bei Adam Hall (Deutschland).

Hier sieht man als Orientierungshilfe das Netzteil und Kanalzüge eines Performer 16:

Kauf das Teil beim Thomann. Viel weniger kostet der bei RCF für den Kleinkunden leider auch nicht.

Früher einmal kursierte hier im Forum die Daumenregel, wenn man HALBWEGS was haben will rechnet man mit 1000 Euro pro 100PAX Beschallung, also Boxen und Amps.

Im Selbstbau und Thmoann Amps ist das auch ein realistischer Wert, kauft man sich um das Geld was ist das wirklich UNTERSTER Wert! Du kaufst dir ja auch nicht bei Mediamarkt die Stereoanlage um 19.90 mit 100 Watt sondern gehst gleich in den Gang wo die 100€+ Geräte stehen.

Es kotzt zwar jeden an, dass hier immerwieder Fragen auftauchen, ob Anlage XY um 80 Euro gut ist/ausreichend ist. Ich sage so: Jeder hat sich sicher schon mal die Frage gestellt - auch wenn sie mit etwas Erfahrung mit definitiv NEIN zu beantworten ist. Vielleicht wäre einmal ein objektiver Thread Sinnvoll (bzw. ein Text) der PA Einsteiger aufklärt, was Sache ist, auf was man achten sollte,...

Ich glaube das besagte Set muss man nicht weiter diskutieren und es wurden so einige klare Ansagen getätigt.

Als minimalstes Einsteigerset im Selbstbau (oder Biete Forum) ist für mich 2 ARLS, 2 PS12 (oder Jobst LMB121), dazu eine QSC GX5 und alles Mono gefahren (mit der ampinternen Weiche), was ich hier in die Runde werfe (bitte das ist meine eigene Meinung, weil ich das LD Zeugs und dergleichen nicht kenne). Größe ist wahrscheinlich Zweitrangig, da der Preis hier definitiv an Platz 1 steht, wenn man die 89 Euro anschaut.

Gaaanz einfach erklärt:

Die elektrische Impedanz ist im Grunde der Widerstandverlauf mit der Frequenz der Schwingspule. Dieser wird beeinflusst durch die Spulenbeschaffenheit (Durchmesser, Wickelhöhe,...) und dem mechanischen Umfeld (Box, mechanische Eigenschaften des Treibers,...).

Ist die elektrische Impedanz hoch, so braucht man viel Leistung, um dem Treiber einen bestimmten Schalldruck zu entlocken (unter idealisierung einiger Komponenten).

Die akustische Impedanz ist im Grunde das gleiche, betrifft aber nicht die elektrische Komponente sondern die Luft und die Luftschwingungen, die vom Treiber abgegeben werden. Hätte man eine akustische Impedanz von 0 würde der Treiber nahezu unendlich weit spielen. (Gleiches elektrische Impedanz: Impedanz = 0, wenig Spannung => maximaler Pegel).

Niedrige Impedanzen sind meist gut. Bei Hörnern jedoch benötigt man bestimmte akustische Impedanzen (abhängig von der Hornbeschaffenheit), dass das System das tut was man gerne hätte. Vergleiche dazu "Reactance Annulling" in Verbindung mit Horn.

Zitat

Klingen beide Lautsprecher gleich, da ja gleich laut nach der Simulation, oder hat das Konstrukt mit der höheren Akust. Impedanz die Nase vorn ?

Die Lautsprecher klingen bestimmt nicht gleich, da der Klang nicht nur durch die Frequenzkurve bestimmt wird. Nimm einfach nur das Beispiel her: Bau die Box 2x auf, mit dem gleichen Treiber, gleiche Abstimmung, gleiches Volumina. Einmal baust mehr oder weniger einen Würfel und die zweite Box baust so, dass du wenig parallele Flächen hast und dämmst das noch mit Noppenschaumstoff oder ähnlichem aus - die beiden Boxen werden unterschiedlich klingen. Der Würfel wahrscheinlich schlechter.

DU beeinflusst alleine durch die Bauweise die Verzerrung und die Oberwellen, die JEDES System erzeugt. Übertragungskurve sowie Abstrahlverhalten und elektrische Impedanz werden dabei nahezu gleich bleiben. Abzulesen ist das in einem Wasserfalldiagramm.
Dabei sieht du von links nach rechts die Frequenz, von unten nach oben den Pegel und in die 3. Dimension nach vorne die Zeit, was das System nach einer bestimmten Zeit t nach dem erregen von sich gibt.

Es ist ein etwas komplizierteres Thema zum erklären, korrigiert mich wenn ich wo unverständlich oder falsch liege.

Die Anlage scheint es mit 2erlei Subs geben. Hast du die Hornsubs oder die BR Version (aLa d&b C7)?

Soweit ich die Dimmer kenne kann er die auch ohne 230V betreiben. Der Lastteil ist zwar in Serie, ist aber doch für die Platine nur eine LED in einem Optokoppler.

Ansonnsten hat Uwe Rieke recht!

In die FX bekommst meiner Meinung die dickeren Litzen rein (jedoch maximal 4², dazu gibts eh einen anderen Thread). Das Handling der FC finde ich allerdings persönlich feiner.
FX hat 30A Strombelastbarkeit, DC glaub ich 20A, das Datenblatt verrät dir da mehr...

Vom Bild her schaut das eher aus wie ein Horn Mid Top, als ich las dass es ein Bass sein sollte,...

ohne genauere Maße zu wissen wird man da nicht viel machen können - nur raten. Das Teil ist dann noch Hybrid (BR) somit muss man ein paar Maße wissen um da auch was halbwegs anständiges reinzubauen.

Zitat

Mit dem LF15n401 wastel ich grade nen MINI-BR, wird heute wohl fertig.

Berichtest davon wies geht, weil mit dem Teil lassen sich wirklich "Mini" BRs bauen.

Wir haben von dem Teil schon einige verbaut. In BR hatte ich ihn schon mal, aber nicht weiter mit anderem verglichen, er tat seine Arbeit.

Hauptsache werkelt er bei uns in den Langhörnern der HC Version und da tun sie bestens seinen Job. Spielt sehr präziese, sehr wenig Powerkompression, geamt mit 2400W RMS pro Chassis (gebrückte QSC PL236), also geschont werden sie nicht und noch nie einen Ausfall oder Ermüdungserscheinungen gehabt. BR technisch kann ich leider nichts dazu sagen.

Wir haben die Treiber seit mitte 2006 in Betrieb und noch NIE ein Problem gehabt, bis auf einen B-Waren Lieferanten aus Deutschland, der uns ca. 7 Treiber schicken musste, bis 3 funktionierten.

Meines Wissens sind die auch in den DB Technologies DVA Subs verbaut, so schlecht gehn die ja auch nicht...

Übrigens: LF15N401, LF12N401 und LF21N451 sind auch nette Dinge! Alle schon mal gesehen, gefühlt und gehört, man kann da gaaanz nette Sachen draus basteln. Preislich halt wie auch der 18er für manche hier etwas happig, würde aber sagen, es rentiert sich!

Gabs da nicht vor einiger Zeit so Software, die alle möglichen Webradios nach deinen gesuchten Songs abgrast und die Streams dann aufnimmt? Da kann ich mich noch erinnern ist es auch strittig, ob das Illegal ist (oder gibts da mittlerweile ein Gesetz)?

Das schönste ist halt immernoch die CD, du zahlst gleich viel wie beim Download (99ct pro Track), hast aber a anständige Quali und ein nettes gedrucktes Booklet... - vorallem du hast was in der Hand ;-).

Das klingt alles weit komplizierter wie es ist. Eine Messumgebung braucht kein Mensch um die Kanalzüge zu testen, +-15V, Oszi und einen Sinusgenerator ;-). Mehr brauchts bei den 3 OPVs nicht.

Wenns was hilft: Ich hätt eins um 300 euronen abzugeben (plus Versand), jedoch ein 16er.

Zitat

Primärseitiges trennen der Spannungsversorgung/Netzteile machen bei einem Interface, welches per USB mit Spannung versorgt wird, wenig Sinn.

Da hast du was falsch verstanden. Es gibt so ganz kleine Schaltnetzteile, die gerade mal 2x1x1cm groß sind und 1 Watt oder sowas in der Art übertragen. Die haben einen Trafo drin und sind somit getrennt:
Klick!

Mittlerweile gibts Platine v1.3. Auf dem Bild v1.2:

In der neuen Version wurde das Problem mit den Widerständen an den LEDs links behoben. Weiters wurde eine Engstelle bei den Leiterbahnen entfernt um ein Ätzen einfacher zu gestalten. Demnächst wird noch das OnChip Netzeil hinzugefügt und dann gehts zuerst an ein paar Livetests. Platzierung des Netzteil sind die 4 Bohrungen unten in der Mitte, links neben der grünen Einzelgänger LED. Die umliegenden Drahtbrücken kommen dann raus, die speisen momenten die Ausgangsseite mit Strom.

Ihr könnt die Platine dann, wenn sie funzt gerne haben, Software nehmt bitte die uDMX. Der Chip ist dabei komplett Pinkompatibel (verwendet auch die freie USB Library vUSB) und Softwaretechnisch gibts fast keine Unterschiede bis auf das dass unser AWL mehrere Universen unterstützt und bald ein ArtNET Addon bekommt.

Was die Platine kann (außer USB zu DMX):
- 2 getrennte Ausgänge mit jeweils eigendem Treiber
- Polumgsumschaltung (Normal, Martin) mittels Schalter oder Jumper pro Ausgang
- Visuelle Anzeige der Polarität je Ausgang per LED
- komplette elektrische Trennung zwischen PC Seite/Controller und den DMX Ausgangstreibern

Lasst mich das Teil noch testen, dann gibts das Layout, Schaltplan, uDMX Firmware, ... in einem Paket. Man macht das Spass Sachen zu entwickeln wenn man (endlich) selbst Platinen herstellen kann :grin:

Eine Frage an die Elektroniker hier im Forum: Die Platine funktioniert hier zwar, aber mit etwas Umwegen: Die LED des Optokoppler (6N139) hängt direkt am Ausgang des uControllers mit einem 680Ohm Widerstand in Serie. Ausgangsseitig Pin8 auf 5V (Photodiode), Pin5 auf GND (Emitter), Pin7 Leer, und Pin 6 ist der Ausgang (open Kollektor). Pin6 ist mit 220 Ohm nach +5V hochgezogen. Das Ausgangssignal ähnelt dabei einer Haifischdflosse (langsam ansteigend, schnell abfallend). Jetzt hab ich diesen Pin6 Ausgang an die Basis eines BC547 Transitors gehängt, dort den Kollektor wieder mit 220Ohm hochgezogen und damit dann ins XOR Gatter reingefahren. Jetzt gehts, vorher wars alles andere wie ein DMX Signal am Ausgang.

Was kann der Grund sein für diese zu langsame Anstiegszeit (also "öffnen" des Transistors im Optokoppler)? Es macht keinen Unterschied ob das (CMOS) Gatter angeschlossen ist oder nicht. Wird der Kollektor anstatt mit 220Ohm mit 8k6 Ohm hochgezogen, erreicht der Scheitelpunkt oben nichtmal 2 Volt.

Also so:

Hier noch ein Fotonachtrag:

Auf dem Bild noch ohne Optokoppler und Zwischennetzteil.

Werde im Juni berichten, wie es funzt. Praxisberichte später, wenn ein paar VAs um sind, wo das Teil im Einsatz war.

Hab grad den Thread gefunden wo es um den eigenbau eines DMX Pultes mit PC geht.

Gibts da mittlerweile news von den Projekten bisher?

Möchte auch sowas bauen, hab die Teile auch großteils da. Hat schon jemand versucht, die Touchoberfläche und die normale Oberfläche auf zwei Bildschirmen darzustellen UND die Touch Fläche per Touchscreen und die andere normal mit Maus zu bedienen? Die 3M Software des Touchscreens kann irgendwas mit Multiscreen.

Hab da von einem User hier den Sourcecode für eine Midi USB Steuerung bekommen. Checkt das der PC, wenn ich zwei von den Dingern anstecke (mit der gleichen Firmware)?