Ey, er hat als Budget 1000 Euro angegeben. Da gibts anständigeres als T.Amp und Co.
In Betracht gezogen werden kann:
- mit den korrekten Verhältnissen zu QSC eine PL325, PLX Serie.
- aus der Bucht eine gebrauchte QSC PL230 oder PL236.
Wenns wiegen darf:
- aus der Bucht 2 Stück MX1500, sollten beide zusammen um 500 Euro her gehn. Brücke 8 Ohm 1500W.
Vorteil von allen: Man kann sie tragen, laufen tadellos (bei uns) und machen noch richtig Druck.
Ich finde Strobeeffekte, die länger als 10 Sec anhalten (ausser bei bestimmten Liedern) überflüssig und langweilig.
Was recht gut geht ist auf mehrere Tasten (Zahlen 1 bis 5 zum Beispiel) Stroberaten von langsam (Taste 1) bis ganz schnell (Taste 5) zu legen. (Override Buttons) Wenn das Strobe blinden kann, dann das auf Taste 6. Bei den meisten Songs merkt man wanns gut zur Sache geht.
Dann beginnst bei "1", wechselst bis "5" druch und dann auf "6" Blind und dann aus, wenns Lied abgebaut hat.
Mit den Zahlentasten kannst auch einzelblitzen, musst halt die Taste im Takt drücken. Klappt bestens und das Strobe verliert seinen Effekt nicht, da es nur zu ausgewählten Zeiten läuft und da nur kurz.
Wir haben den da in Betrieb
http://shop.steinigke.de/index.php?id=691aea4d8cfec8244c82739feeb6ad1c&art=30248370
Hinten 6x Schuko, abgesichert immer 2 Stück an 16A, 3 Phasen. Im Rack liegt ein 16ACEE auf 32A CEE Adapter und ein Schuko zu CEE 16 Adapter, dann kann man das Ding an allen möglichen Stromquellen betreiben.
Hab den Verteiler mal zerlegt, der macht einen recht wertigen Eindruck - durchaus zu Empfehlen.
Bin bin Fan von "neu Aufsetzen". Das bringts und kostet meist weniger Zeit als da stundenlang herumprobieren und Fehler suchen...
Ich hab da Symantec Ghost, da kannst einfachst ein Image machen, von einem Funktionierenden System, auf USB Stick tun und wenns mal gegbraucht wird mit einer Ghost Boot CD das Image von USB wieder zurückspielen - das dauert 5 - 10 Minuten und alles ist wieder wie es gehört.
Wenn man sich auf seine Kollegen verlassen kann bekomme ich noch diese Woche von einer Firma, die Gastrokassen installiert, eine geliehen, dann kann ich Berichten...
Ist die Weiche zufällig vor ca. einem Jahr aus eBay heraus? Diese 150Hz Frequenzkarte mit dem PTouch Aufdruck kenne ich woher ;-).
Ich bin da auch auf der Seite von maccaldres, das geht sich nicht aus. Die Beiden ENdstufen sind zwar keine "Dauerverbraucher", aber die Nebelmaschine (min 750W), der MF5 mit seinen 300W sind schon mal 1000W. PC, Lichterkette, die kleine Peripherie machen sicher 500W. Dann bleiben noch 2000W über. Da hab ich bei 2 Endstufen eher Kopfweh - vorallem, da hängt sicher noch einiges im Stromkreis.
Weiters kenne ich fast keine Kinderstube, die wirklich eine B16 Sicherung hat, eher B13.
Windows Updaten deinstallieren ist immer ein Fehler. Mich wundert dass die Raffel überhaupt noch läuft. Kennst du die goldene CD? Wenn ja, rein damit, 1h später läufts wieder wie am ersten Tag ;-).
Also bräuchte ich auf jeden fall nen pre EQ vor den Amps.
Fangst jetzt auch schon wie B**e an? Müll bauen und dann mit EQs geradebiegen.
Ich werf mal die Mackie SRM 450 ins rennen.
Was soll denn an der Nebelmaschine nicht halten?
Das Verdampferelement ist nicht für den Dauerbetrieb, das bedeutet, dass die 700W (oder wieviel die auch hat) bei dauerndem Fluiddurchlauf die Verdampungstemperatur nicht halten kann.
Überbrückt man diese "Untertemperatur"abschaltung, wird nach kurzer Zeit nur noch die flüssige Nebelflüssigkeit vorne rausspritzen. Dabei herrscht akute Rutschgefahr für deine Gäste.
Die Pumpe ist ein Billigmodell, im Grunde aber das gleiche wie ne Ulka EP5, die in vielen amtlichen Maschinen verbaut ist. Das wird sich dadurch äußern, dass sich der Kolben der Pumpe bald festfrisst und dann garnix mehr geht. Das kann aber auch Jahre auf sich warten lassen. Die Ulka kostet unter 20 Euro und lässt sich mit etwas Geschick gegen das Billigmodell tauschen.
Was hier interessant wäre ist eventuell die Durchflussmenge des Fluids verkleinern, sodass das Verdampferelement dadurch durchgehend laufen kann, ohne eine bestimmte Verdampfertemperatur zu unterschreiten. Für einen dauer "Hazer" Effekt (andere sagten einfach Fazer dazu) wird die geringere Menge reichen, dann kann sich der Nebel schön im Raum verteilen - das braucht halt seine Zeit, wird aber funktionieren.
Was für solche Sachen bestens geeignet ist sind größere Radialgebläse (diese Schnecken), die haben einen ordentlichen Luftdurchsatz.
Das Schaltungsprinzip einer solchen günstigen Nebelmaschine ist folgendes:
Du hast ein Heizelement, welchem ein Bimetallschalter (Übertemperatur) in Serie geschaltet ist. Bei Übertemperatur öffnet dieser Schalter. Parallel zum Heizelement liegt die Anzeigelampe in der Fernbedienung. Das ist eine Glimmlampe, die an 230V funzt. Parallel zum Bimetallschalter liegt die Pumpe, welche in Serie mit dem TAster der Fernbedienung liegt.
Heizt die Maschine, ist der Bimetallschalter geschlossen, das Spannungspotential an der Pumpe gleich NULL. Ist der Bimetallschalter offen, wird die Pumpe über den a Taster unde über das Heizmodul mit Strom versorgt.
Der Bimetallschalter hat selbst eine Hysterese, sprich schaltet bei bsp. 200°C aus, und bei 150°C wieder ein.
Samsung LE22B450
Hatte das Problem auch schon (und gelöst):
Es hang dabei eine externe Soundkarte an dem PC, welche mit einem ASIO Treiber funktioniert. Dies muss man natürlich dem BPM auch sagen.
Nachher wollte ich über die interne Soundkarte das ganze betreiben, dann kam diese Meldung, da die externe "ASIO" Karte fehlte.
Ein Umstellen der Soundkarte in den Optionen von BPM Studio (Audioausgabe) behob das Problem.
Das mit den Preisen hat sich erledigt - die Motoren kosten um 50 Euro netto das Stück.
Scanco1: you got PN
Hatte nur eine Handycamera zur verfügung.
Werde aber neue Bilder machen, ist nicht der letzte dieser Art...
Das vom Admin hab ich auch, stehn recht viele nützliche Sachen drin.
Momentan gibts auch eine Sonderausgabe von "Soundcheck", da stehn auch ein paar Tipps drin.
Hab da mal eine kleine Frage an alle Entladungslampenuser.
Wenn ein Gerät ursprünglich mit einer HTI150 Lampe gelaufen ist, tut es das auch mit einer HTI152?
Unterschied ist die Lebensdauer und die Betriebsspannung (90V gegen 95V), ansonnsten alles gleich - kann man die gegeneinander tauschen?
Wer Shark 150er hat und diese mal zerlegen möchte um die Teile zu reinigen, kann dies nun aufs gerade Wohl machen...
Habe gestern eine kleine Fotostory zusammengestellt, wie man die MHs von den Einzelteilen wieder zu einem funktionierenden Head verwandelt.
http://jmibk.ath.cx/Studio%20Due%2…mbling%20-1.pdf
http://jmibk.ath.cx/Studio%20Due%2…mbling%20-2.pdf
Wer einen Fehler findet bitte gerne.
Einer ist bekannt: Den Kabelbinder im Head hab ich vergessen, der den ganzen Kabelbaum im Head befestigt 
So, einen von unseren 4 hab ich mal zum Funzen gebracht, jedoch mit einigen kleinen Fehlern...
Shutter und Goborad geht nicht (keine Bewegung), da schau ich mir heut aber die Treiber an, versuch andere Motoren,...
Das größere Problem ist, dass das USB DMX Interface sich dauernd aufhängt, wenn man den Head bedienen will. Also es geht 1 Minute, dann meldet Freestyler, dass kein Interface vorhanden ist. Neustart von Freestyler plus Ein uns AUssstecken des Interface behebt den Fehler für weitere 1 Minute...
Ich denke dass hier das Schaltnetzteil einen Streich spielt - es gibt ja öfters Probleme mit Geräten mit Schaltnetzteilen (siehe Laptop und Brumm vom Netzteil). Versuch das ganze aber mal mit einem anderen eigenständigen Pult, vielleicht gehts ja dann.
Eins ist noch komisch an der Sache. Der Head lässt sich steuern, steht PAN und TILT aber für einige Sekunden still, bewegt sich der Head ganz langsam irgendwohin. Verändert man den Wert von Kanal 1 des Heads, so tut er wieder das, was man ihm per DMX sagt. Vielleicht löst sich der Fehler aber auch mit einem Pult...
war nicht Böse gemeint ... ich geh dann mal MH's zerlegen...
Mike hat großes Interesse und die Teile sind so gut wie auf dem Weg zu mir ;-). Du kannst aber gerne auf die eigentliche Frage antworten 
