Beiträge von Jobsti

  • LD PA 1600-X

    Du weißt wohl nicht, dass es nicht nur um Watt geht.
    Eine LDPA 1000 mit weniger Leistung als TA2400, holt wesentlich mehr aus deinen Sub raus!

    Siehe schon die uralt Diskussionen im PA Forum.

  • Brainstorming Monitor

    Also ich stehe ja auf die KoaxMonitore, allerdings haben wir hier oft ne identische horizonzale und vertikale Abstrahlung, die oft bei 60° oder weniger liegt, dafür werden die eben recht kompackt.

    Schaut dann so aus:

    Die kiste bringt wirklich gut Grundton und klingt sehr fein, auch gut auflösend obenrum.

    Gestern habe ich mich mit nem Kollegen unterhalten, welcher die Kiste gegen ne PL Audio vergleichen hat, welche mit dem B&C Coax bestückt ist, welcher nen 2"er obenrum hat und kein Horn.

    Der B&C klingt halt weniger fein, dafür gibts nen gutes Mitten und Sprachbrett, hier gibts schön in die Fresse, also super für die tauben RnR Kollegen.

    Somit sollten wir wohl im Hochton eine 2,5-3" VC haben.


    Zu der 4x8" Geschichte:
    Was bringt das? Die Soltons machen wirklich ihre 99dB, 4 Stück davon ergibt knapp 105dB und nen Monitor welcher seine 600W rms wegstecken kann. Grundton gibts dann halt etwas weniger, wobei hier noch etwas dazu kommen sollte, dank Bodenkopplung.
    Weiterer "Vorteil" wäre auch, dass wir noch etwas horz. und vert. einengen, wo das HochtonHorn schon nichtmehr richtet, da die Treiber nebeneinander liegen.


    Als Drumfill könnte sich was Schönes aus 10" Coax mit 2x12" oder 15" Sub drunter erweisen.

    MfG

  • Brainstorming Monitor

    Ich hab mal über nen richtigen aufs maul Moni nachgedacht. 4x8" und nen 2,5-3" VC HT drüber.
    Irgendwas lautes, Craaft 8/150 SD zB.

    Vorteil von nem Coax wäre aber, dass wir 2 Monischrägen machen könnten.

  • kleiner Verstärker

    kaufe nen HiFi Amp, denn HiFi Kisten haben nen Vorverstärker eingebaut,
    PA Endstufen nicht, somit benötigst du nen Vorverstärker, wie zB. nen kleines Mischpult.

    Oder eben ne ordetliche Soundkarte, am besten mit symmetrischen Ausgängen.

    MfG

  • Hilfe für den Bau / der Entscheidung !

    Nicht aufregen, wir haben alle mal angefangen irgendwann! Also net meckern.


    Was geht, wäre der LBB-118 mit dem Sigma, wird allerdings schön groß.
    Interessant wäre sicher auch der LMB-118, der für Elektro etwas besser gehen sollte, fast halb so groß ist und auch lauter geht.

    Das Chassis passt genau in deinen Preisrahmen, wäre meine Empfehlung.

    Wenn du wiedermal Geld über hast, macht's auch Sinn nen 2ten zu bauen und nen bassigen Amp zu kaufen, Minimum sollte hier LDPA1600x sein, welche auchmal 4 antrieben könnte.
    Solange nimsmt du nur einen Sub und deinen Amp in 8 Ohm Brücke.


    Schon genannte Alternative:
    Kappa 15 LF abstauben, ggf auch gebraucht und ZWEI ARLS, LBB-115, oder so bauen, allerdings kannste deinen Amp dann nicht brücken und musst mit 350W pro Chassis leben, was ich auch für nen kappa etwas wenig finde, ist schließlich nur ne T-Amp TA.

    Könnte in der Praxis aber sogar besser gehn, da wir so mehr Membranfläche haben!

    MfG

  • Eure neusten Errungenschaften

    "Klangweigenschaften" bei nem Stecker?
    Nen Stecker soll nicht klingen!

    Das gibt nun wieder die endlose Diskussion wie bei den Kabel und Leitungen, welche ja alle anders "klingen".

    Am Ende kommt dann raus, dass nen Kabel wie ne Spule oder Kondersator wirkt und somit doch etwas den eigentlichen Klang verfärbt.
    Der Stecker sollte dazu jedoch recht wenig beitragen.

    Das einzigste was der Stecker wirklich bringt,s teht auf der Neutrik Homepage:
    "Fancy, noble, valuable, attractive – the crystalCON connectors made with Swarovski crystals are eye catchers."

    Anti Offtopic:
    - Optoma EP721i für'n Vermietpark
    - VGA Kabel Premium 20m
    - Sau teuren Wasserkühlungskram zum Umrüsten und Erweitern für meinen PC und HTPC
    Unter anderem:

    PS: zu 939 Zeiten (glaube vor 2-3 Jahren) sah das noch so aus:


    MfG

  • Festgebrante Membrane ?

    Zitat von "svenr"

    @ Valentin

    Soweit ich auf den Photos erkenne (super Kamera, nur die Fokussierung liegt immer im uninteressanten Bildteil) hat nicht Hitze der Spule zugesetzt, sondern ein klassischer Klatscher gegen die hintere Polplatte. Ursache? Fehlender oder unwirksamer Hochpass fuer den Sub, exzessive Membranauslenkung. Unbedingt mal beim Planer nachhaken, welcher Lowcut der richtige ist!

    Und allen Unkenrufern zum Trotz: Auf zu neuen Taten auf den Spuren des 11. Plenums!

    Jop sehe ich genauso, war kein lowCut im Spiel, bzw. die Stagelines haben 15Hz, die Kleine jedenfalls, irgendeine hatte auch gar keinen.

    Lieber Valentin (und alle Anderen), JEDE bassreflexbox benötigt einen jeweils passenden LowCut!
    Dein LBB-118 (nicht ULB) benötigt, wie auf meiner Seite zu lesen " LowCut: 12dB bei 37Hz"
    Steiler und/oder höher sollte auch nicht verkehrt sein.

    Option:
    Selbst bauen
    Neue Aktive Wiche kaufen, zB. JB Systems EC102, hat 40Hz.
    Nen Controller, zB. der günstige T-Racks (haben auch Limiterfunktionen)
    Behringer EQ kaufen (DEQ1024 zB.), manche haben hier eine variable LowCut-Funktion.

    PS:
    Wenn wir den Sigma Simulieren, mit passendem lowCut, OHNE Erwärmung, dann komtm er schon ab 300W rms über sein Xmax, mit Erwärmung schon ab ca. 200W rms.
    Also würde ich einfach mal sagen über 300W rms ist eh zu viel für das Chassis, wenn es nicht anschlägt bei über 300W, dann wird die Spule sehr schnell heiß und raucht ab.

    Anschlagen sollte er "erst" ab 700-800W rms, da hilft auch kein LowCut mehr.

    Die 3dB weniger, wie Hörnli sagt, entlasten net nur deinen lautsprecher, der viel besser klingen wird (300W rms anstatt 800W rms) sondern auch deine Endstufe, welche noch saubere Signale ausgibt.
    Also Limiter so einstellen, dass der Sub vielleicht um die 400W bekommen kann, aber nicht zu aggresiv oder "schnell greifend" einstellen, sonst leidet die Dynamik.


    MfG

  • 2 x ARLS MOD an einer LD PA 1600X...

    2,2kW, das macht 1,1 pro kappa 15 LF,
    was viel zu viel ist. (ab 200-300W geht kappa 15 lf übers Xmax und wird somit sehr schnell heiß)

    Stereobetrieb sollte hier sichrer sein, wobei man die kappas da auch töten kann ;)


    Wenn neue Chassis, würde ich definitiv mal den kappalite 3015LF rein bauen,
    hat paar W weniger, kann aber lauter und kann weiter auslenken.