Beiträge von DJ-JAJA

Ich habe hier noch aus alten Zeiten etliche Meter Astralite im Lager.
Mit 1,6mm Wandstärke.
Das war für ne 3 Kant ok, und wir haben damit so manchen Messestand in dem ja außer ein paar wenigen Funzeln und etwas Leinwand nichts hängt, ok.

Es gibt von der gleichen Firma (Prolyte) jede Menge Dekotruss mit 1,6er Rohr. Ich meine mich zu erinnern, dass es ein E30V System gab. Das finde ich aber auf der Website grade nicht. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das das "Vendetta Truss" vom T ist.

Ich würde das nicht mehr machen. Welchen Vorteil hat man denn außer Gewichtsveringerung?
Und was bringt das bei einer ohnehin sehr leichten Truss?

Was es auf jedenfall mit sich bringt, sind RIESIGE Nachteile beim Handling mit der Truss. Sie ist unglaublich anfällig gegen Dellen. Wir haben deshalb schon etliche Astralite-Stücke ausmustern müssen.

Wir nutzen aktuell Global mit 2mm und werden auf jeden Fall nach und nach umsteigen auf 3mm.

Also wir haben hier am letzten Wochenende ein paar Messungen und Tests zu genau diesem Thema durchgeführt, weil ich mit den unterschiedlichen Angaben auch nichts anfangen konnte.
Wir haben uns dafür extra ein Messgerät von der Sick ausgeliehen.
Was kann ich sagen?
Also erstmal ist es so, dass es nun tatsächlich LED Scheinwerfer gibt, die nen 500 Watt Raylight PAR locker einpacken. Und zwar nun auch bei Weißlicht.
Rot Grün oder Blau z.B. kommt locker an einer 1KW Halokanne mit Folie vorbei.
Das ist schon mal ein wichtiger Punkt für uns gewesen.

Was auf jeden Fall messbar war, ist dass die Version mit Einzelnen 3 Watt R G B Leds heller sind als die aktuell verbauten 4 in 1 LEDs (Die hatten allerdings nur 4x2 Watt)
Beim Mischen der Farben ist auf der Fläche messbar mehr Ungleichheit, als bei der 4in1, aber das sieht man mit dem Auge kaum.
Verglichen haben wir 18 x 2 Watt a Farbe (Quadled) mit 12 x 3 Watt a Farbe (Single-LED)
Macht ja bei beiden Scheinwerfern 36 Watt a Farbe.
Allerdings Messbare 24% Mehr Licht bei den Single LEDs.
Vielleicht kann man daaber auch mehr rausholen, wegen der Wärmeabfuhr. Dafür halten die dann nicht so lange? Schulterzuck!?

Das ist alles sehr schwer zu vergleichen. Weil hier viel mit den Austrittswinkeln getrickst wird.

Wir haben in unterschiedlichen Abständen gemessen und den Ausleuchtekreis bestimmt und dann auf den Winkel zurückgerechnet und dabei festgestellt, dass so gut wie keine Angabe klar ist.
Was z.B. ist mit 25° gemeint? Teilweise leuchten die Teile an den Rändern sehr weit aus den Gradangaben raus. Teilweise wird nicht mal im Zentrum die angegebene Luxzahl erreicht. Andere geben Lumen an und solange nicht klar ist welche Fläche dahinter steckt, führt das alles zu Zahlensalat. Ich denke das ist gewollt.

Andererseits kennen wir das Spiel ja auch aus dem Soundbereich. Was sagt schon der Schalldruck, wenn´s klingt wie sau. Oder es wirkt lauter, weil es verzerrt etc.

Farbunterschiede der einzelnen LEDs zueinander. JA und wie und zwar sowohl beim teuren Gerät (Martin) als auch beim Preiswerten (Cameo; Monacor; Stairville, Eurolite). Daher für mich kein Argument mehr Geld auszugeben.

Netzteilaufbau. Sowohl bei den teuren, als auch bei den billigen nicht das Geld wert. ALLE Geräte pfeifen hochfrequent unter Last!

Haltbarkeit? Keine Ahnung, da wird man ja überall nur angelogen. Siehe Energiesparlampen etc.
Solange es 3x so lange hält wie ne Halogen, wird es sich wohl trotzdem rechnen.

Wie haben wir entschieden?
Noch gar nicht...wir hängen grad voll in der Luft.
Zumal noch dazu kommt, dass z.B. B&K bessere Geräte ankündigt, die dann aber nie lieferbar sind. Und zwar seit Monaten nicht. Auch das wird ne Vertriebstaktik sein, hilft aber nicht wirklich bei der "Best-of-Market"- Wahl.

Was werden wir wahrscheinlich machen?
Aus dem Bauch heraus entscheiden und hoffen, dass das dann so passt. Die Hinhalter vom B&K sind da dann halt nicht dabei. Und werden wohl auch, wenn zukünftig Neuerungen mit voraussichtlichem Liefertermin angekündigt werden, erst ein Jahr später (wenn dann überhaupt noch relevant) angesprochen. Auf so ne Kasperei hab ich keine Lust und wenn die Häppchen auf der PLS noch so lecker waren! Aber Lieferanten, die nur Marketing machen und nicht liefern, sind eben Marketingfuzzis und keine Lieferanten. Warmluft bekomme ich aber schon aus dem Material, dass hier im Lager rumoxidiert.
Austaunlich fand ich das Gerät von Monacor. Sehr hell für den Preis, aber nicht gut in der Farbmischung. Für Disco oder ne Top40 band aber bestimmt best buy4buck....im Moment. kann aber nächste Woche schon wieder anders aussehen. Vom Thomann hatten wir 3 Studiopars da, die alle unterschiedlich geleuchtet haben bei gleichen DMX Werten. Das ist schon für sich ne Lichtshow...aber wohl dem Preis geschuldet...ist eben die unterste Preis- und damit auch Qualitätskante.
Gemessen am Preis hat mich der Martin am meisten enttäuscht. angeblich 7 x 10 Watt und mit 20° hätte er eigentlich richtig Rocken müssen. Aber er war im Grunde so hell wie derfast 1/3 so teure 18 x 3in1 (a1Watt) von Cameo.

Meine ERSA ist nun auch weit über 25 Jahre alt und sehr unproblematisch.

Das gibt sich da nix.

In der kleinen Werkstatt habe ich so eine Lötstation vom Conrad. Liegt aktuell bei 94,95- Die gibts seit Jahren immer wieder unter verschiedenen Bezeichnungen. Macht bei mir seid mehr als 10 Jahren klaglosen Dienst.

Wenn Du die Staion nicht ständig brauchst, muss es nicht unbedingt ne Ersa oder Weller sein.
Schau auch, was die Spitzen kosten. Denn in der Regel reicht eine nicht aus.

Für Einsteiger würde ich die vom Conrad (Toolcraft) empfehlen und wenns professionell sein soll, eben Ersa oder Weller.

Alles klar,
hab die Daten im Netz gefunden: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=747&pictureid=10425

Kein Brecher :o)

Dein Problem wurde hier schon mal gelöst :wink:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5715

Grüße Alex

Ist das nicht der 8" mit Blechkorb, der mal als Angriff auf die Vieleingebauten 8M100 aus den Zecksystemen angeboten wurde?
Soweit ich das in Erinnerung habe, hat der Mittelton als Aufgabe gehabt. Schätze unter 400 Hz kocht Dir der Treiber bei etwas mehr Last ab. Reso lag irgendwo um 120 Hz.

m. Humann
Abgesehen davon, dass Wikipedia nicht den Ansprüchen genügt, die man an Quellen zum wissenschaftlichen Arbeiten stellt und schon gar kein Buch ist, steht ja genau in dem Link drinnen, warum es für ein Netzwerk im Frequenzband von DMX nicht die Rolle spielt.

Wenn in meiner Aussage die Sache mit dem Wellenwiderstand die einzige falsche Aussage wäre, dann wäre das aber bemerkenswert.

Aber ja, ich gebe es zu ich habe vergessen zu erwähnen, dass das Ganze nur dann ordentlich funktioniert, wenn man mindestens vergoldete Steckelemente benutzt.

--->

Sa­ti­re, die
Wortart: Substantiv, feminin

Kunstgattung (Literatur, Karikatur, Film), die durch Übertreibung, Ironie und [beißenden] Spott an Personen, Ereignissen Kritik übt, sie der Lächerlichkeit preisgibt, Zustände anprangert, mit scharfem Witz geißelt
Quelle: Duden Online (2013): http://www.duden.de/rechtschreibung/Satire, Zugriff: 3.11.2013 /13:25 (CET/MEZ)

Tip:
Du darfst nur genau immer 100m lange Kabel verlegen, sonst stimmt der Wellenwiderstand der Leitung nicht. Auch wenn die Geräte nur 2 Meter auseinander hängen, werden IMMER GENAU 100 Meter Kabel zwischen den jeweiligen Kabeln verlegt und natürlich wird auch ein Abschlusswiderstand angeschlossen. Auch an Geräte die gar nicht verbunden sind, damit die nicht "einstreuen" können. :wink:

Polarität des Signals?

Ich würd mal nen kleines Pult dran hängen. Gleicher Effekt, dann weißt Du wenigstens, dass das DMX Interface nichts abbekommen hat. Ist ja nicht so, dass das DMX4ALL USB-Teil Endlos stabil wäre.

Ach wie süß...da werden Erinnerungen wach.
Die Chassis gab es zu einer Zeit, da hat Conrad noch auf ganz dünnem Papier in schwarzweiß als geheftetes Katalöglein geworben.
ABER Conrad hatte diese Chassis nicht lange im Programm, es waren mehr die mit der schwarzen Membran, soweit ich das in Erinnerung habe.
Es gab die Dinger über Bühlerelektronic aus Baden-Baden deutlich länger.
Die hatten mal ne Filiale in Freiburg, da hab ich die als junger Kerl in der Hand gehabt und fand die nur hübsch, aber wenig wertig.
Wenn ich mich noch ganz dumpf erinnere war das ein Dual-Bausatz. ich vermute ich war da so etwa 13 oder 14 Jahre alt, könnte also ganz am Anfang der 80er gewesen sein.
Allerdings hatten die glaub ich ne schwarze Dustcab. Aludustcab war eigentlich immer das Markenzeichen von Selenium damals. Die gabs aber auch beim Bühler.

Achso Nachtrag:
Etwas später gabs von Visaton unter der WS Serie auch Chassis mit weißer Membran. WS200 NG oder so ähnlich. Die waren Mode und da gabs auch nen Pyramidenbauplan von Visaton. Vielleicht wären solche Cjassis ja auch noch zu bekommen.

Zitat

Das Problem ist, das das Teil keinen TÜV bekommt wenn keine Reparaturen vorgenommen werden. Die Kosten hierfür übersteigen weit den aktuellen Gebrauchtpreis, daher soll das Auto weg.

Sorry aber das ist ja wohl eine echte Irraussage.

Ich z.B. fahre privat einen 23 Jahre alten 190er DB. Der ist im Grunde noch 400 Euro wert. Das heißt Bremsen und etwas Ölwechsel machen und ich verdopple den Wert.
ABER: Ich habe jetzt grade frisch TüV drauf gemacht. Instandhaltungskosten waren 600 Euro incl USt. Ich weiß das das Auto in Ordnung ist.
Also, warum sollte ich den austauschen. Die nächsten 2 Jahre kosten mich bisher 25 Euro pro Monat.
Für den Betrag bekommt kein nirgends ein adäquates Fahrzeug. Auch eine neueres Auto hat Verschleiß.

Deine Aussage ist die derjenigen, die ausblenden, dass der Gebrauchtpreis längst nicht mehr den Wert darstellt.

Also würd ich erst mal schauen, was man in das Auto stecken muss, damit er TüV bekommt und sicher ist. Und dann schauen, ob man für dieses Geld wirklich etwas besseres bekommt. Es ist ein Nutzfahrzeug oder soll es ein Prestigeobjekt werden?

Zur Versicherung: Frag mal nach. Ich hatte in meiner Jugend (lang ists her) z.B. die Prozente vom Opa übernommen. Ob das noch geht?
Dann gabs mal so was wie Juniorversicherung. Als Vater und Kind bei der gleichen Versicherung.
Ansonsten billigstes Auto, dann braucht man auch nicht wild versichern ;o)

Wenn Du nen Modelbauer kennst, dann leih Dir doch nen Racingpack von ihm.
Meist hat jemand in der Zunft so nen Hobby.

Oder du googelst mal nach Hacker LiPo Akku 11.1 V 2400 mAh (20 C) Stecksystem EC3 XH
Kostet 20 Euro...das geht locker!

oder Du googelst mal nach Batterie halterung passend für 10 Mignon AA

Mignonakkus hat wohl jeder, der Kinder daheim hat....alleine die WII von uns braucht ja schon 8 x Stück für die Bedienteile und jede Menge Ersatz liegt da auch von rum. Die Halterung kostet hier im "Bastelbuden-Shop" so um die 1,50 Euro.

2,2 A und höher werden Dich bestimmt glücklich machen :wink:
Rein rechnerrisch kommst Du auf ca. 0,5 A pro Meter bei 12V.
Jetzt darf man die neuen Akkus nicht so Blitzkriegartig entladen. Deshalb Racingpack, das geht problemlos in 10 Minuten die volle Kapazität abzurufen, ohne dass danach etwas brennt, oder im Akku verformt ist.)
Ich schätze, dass die Entladung eines NiMH innerhalb von 30 Minuten den Akku wenig bis gar nicht schädigt. Das wären dann runde 10 Meter Stripe für Dein Projekt.
Besser wäre der Einsatz von NiCd Akkus für Dich. Es besteht die Gefahr, dass Dir die LEDs beim Anlassen bis "geht nicht mehr" die Akkus tief entladen. NiMH sind da recht nachtragend. NiCD haben damit so gut wie kein Problem. NiCd findest Du dehalb meist im Racingpack verbaut, auch wenn die Kapazität geringer ist.

Um die Lebensdauer an den Akkus zu verlängern, kannst Du einfach am Widerstandsrechner einen geringeren Durchlassstrom für die LEDs angeben. Ggf Dein Segment noch mal mit nem Extra-gesamt-Widerstand beglücken.
Nicht an die 100% der LED Ranzugehen hat viele Vorteile!
Hier mal noch ne Hilfe zum Vorwiderstand: http://www.leds.de/Widerstandsrechner/

Yes, die F...kein Feinstaubplakette war der Grund warum ich meinen geliebten MB310 verkaufen musste. Das war ein echtes Arbeitstier, bisher nichts Vergleichbares finden können.
Hatte bis vor kurzem einen auf Gas umgerüsteten VW. das war wegen der 30¢ echt spannend. Aber Gasmotoren haben so ihre Schwierigkeiten bei VW.
Jetzt ist es grad neun Vito. Würde ich mir aber nicht mehr kaufen. Rostet ohne Ende. Von wegen Mercedes. Ein Nachbar hat neun Hausmeisterdienst und 6 Nissan im Einsatz. Er ist zufrieden und ich Scham mich für die deutsche Rost- (nicht Wert-)Arbeit.

Achso Gesamtgewicht ist wegen Fahrtenschreiber und LURZ noch zu beachten.

die Frage ob Kauf oder Leasing kann man nicht so einfach beantworten.
Da hängen noch ne Menge anderer Parameter dran. Laufleistung etc. Denke auch an díe Versteuerung der privaten Nutzung.

Ich würde mich wegen dem brutalen Wertverlust in den ersten Jahren nie für ein neues Auto entscheiden. Ich persönlich glaube, dass ein Auto mit 5-7 Jahren Alter noch locker nutzbar ist, ohne ständig in der Werkstatt zu sein.

Würde mich z.B. nach nem Transporter umschauen und den Privat anschaffen. Dann je gewerblichem KM Nutzung ansetzen. Könnte ein Geschäft sein, wenn das Auto wenig gekostet hat und lange ohne Rep läuft.
Das würde ich nem Mercedes (bedingt) nem Ford oder nem VW zutrauen. Vielleicht noch nem Nissan Primstar. Sind aber nur Erfahrungen aus meinem Umfeld und nicht representativ.

Bitte keine abgerockten und geschundenen System anbieten.

Grüße Alex

Aufbau? Ist ein einfacher Tausch gegen einen Papst machbar?
Hab das hier bei einer Halogenflower gemacht. Mit gefühlter Drittelung der Lautstärke.

Ich hatte das Glück an 2 Hawker ranzukommen. Die waren ein halbes Jahr im Einsatz und dann gabs da wohl ne konzeptionelle Änderung, so dass ich die für 30% des Neupreises bekommen habe . Mir ist damals gesagt worden, dass man auf Blei/Vlies achten soll.

Für Dich käme da bestimmt der 60A von Südsolar in Frage.

Ich habe nen großen Garten am Haus. Und SÄMTLICHE Beleuchtung (Schuppen, Tiergehege, Parkplatzgrundlicht, Bewegungsmelder für Parkplatz und Radstellplatz, Beleuchtung für Terrasse, laufen auf 12 V. Die zwei Akkus werden über 2 Solarzellen geladen. Und selbst im Winter ist das kein Problem, vorrausgesetzt es liegt kein Schnee auf den Solarzellen.
Ich habe außschließlich LED im Einsatz und das ist perfekt!
Im Winter ist es bei mir heller als beim Nachbarn, der auf 230V und Energiesparlampen gesetzt hat. Die werden wenn es kalt ist einfach nicht warm und hell.

Ach ja, nen 1500 Watt Wechselrichter hab ich noch im Schuppen, den ich mit nem Schalter anmachen kann, für den Fall, dass ich mal was machen muss, wo man "normalen" Strom braucht. Also Stichsäge oder so. Beim Auslegen der Anlage hat mir ein Freund geholfen. Wir haben das ganze so dimmensioniert, dass bei schlechtestem Wetter der Strom 8 Wochen aus den Akkus kommen kann. (Fürs Licht, nicht für den Wechselrichter). Und es wurde mit 8 Stunden Licht gerechnet. Die Akkus sind voll. Ich denke im Sommer produziere ich mehr, als ich wegspeichern kann. Könnte also mal bei Gelegenheit noch ein Akku dran.

Ich kann das nur empfehlen! Kostete rund 500.- Euro alles zusammen und halt viele Stunden Einbauzeit. Der Wechselrichter kostete noch mal nen 100er extra. Kann aber Kurzfristig mit über 2,5kw belastet werden, was wegen der Anlaufströme wichtig ist.

Koch? Ja der ist nett, mach das.

Vielleicht wäre ja ne Easylight NB4 DMX Nebelmaschine auch nen Blick wert.

Audiowerk
Jetzt gucks Du mal auf die doch recht großen Fotos und siehst, dass in den Tops noch original Chassis verbaut sind.

Beim Bass schauste halt mal kurz rein.

Jetzt zum Konzept.
Das gabs auch von Dynacord und sonstwem bis in die späten 90er.
Seit dem jeder auf Linearray rumreitet, sind Horngeladene Tops nicht mehr so mit Markting versehen...obwohl...TW Audio?...egal...der Klang findet genügend Anhänger.

Für elektronische Musik geht so was immer noch. Klar kann man sich drüber streiten, obs "natürlich" klingt...aber hey....nach dem 4 Distortion über dem Synth, spielt das doch eh keine Rolle mehr.
Wenn das Top OK ist, sind 200 Euro in Ordnung. Für 200 Euro bekommst Du keine Chinapappe, die annähernd da rannkommt.

2 Bässe sind aber definitiv zu wenig.

Und ja...so was war in der einen oder anderen Disco in den 90ern eingebaut. Und zwar dort, wo auch Dancefloor und Tekkno lief.