Das Kupfer ist daher angelaufen
nette Bastelei Thomas, weiter so :wink:
kennst du diese Diamantstaubradiergummis ? Sowas solltest du dir mal hinlegen, das macht jeden Print sofort wieder blank. Anschließend nichtmehr mit dem Finger drauf sondern gleich einsprühen. Dann erst bestücken.
dann würde die es ja von Haus aus machen, ohne daß dazu erst ein Fehler nötig wird.
Wenns so ist wie der Stefan schrieb, also eine fehlende Verbindung zu Eingangswiderständen, dann wär zB denkbar, daß der Massewiderstand vom inv. Eingang "vor" der Unterbrechung angelötet ist und fehlte, was dann derartiges zur Folge haben kann da er zusammen mit dem R vom Ausgang zum inv. Eingang den Gain festlegt.
Hallo zsammen!
Hat jemand eine Ahnung, ob es möglich ist, ohne viel Aufwand,
die Direct Out Ausgänge der einzelnen Kanalzüge auf Pre Fader
und Pre EQ umzulöten? Laut Stromlaufplan des Handbuches wäre
es denkbar, den Direct Out Ausgang an seiner ursprünglichen
Stelle aufzutrennen und direkt zwischen OP-Amp des Gain-Reglers
und dem Highpass-Schalter wieder anzusetzen.
hallo Jan,
das wäre ein Abgriff post Fader. :wink:
Ist übrigends kein Schaltplan sondern nur ein Blockschaltbild.
Lustig wirds, weil es da 2 "Fader" hat, dürfte ein Doppelpoti sein:
Teil 1 regelt im Micpre, gleichzeitig regelt Teil2 im "Lineverstärker".
Jetzt übertrag das mal auf Abgriff:
Greifst du zB an den beiden Mittelkontakten des Umschalters ab, dann wäre das ein "Pre Fader Line" aber auch "post Fader Mic" Abgriff, also immernochnicht das was du forderst, weil der Micpre ja nach wie vor geregelt wird...
Einen vollständigen pre Fader Abgriff bekommst du nur hin wenn der Micpre ungeregelt arbeitet, also immer voll offen ist. Um das zu realisieren müßte ein zusätzlicher Kontaktsatz dasein um den Aux umzulegen, von Line nach "pre Fader Mic", und das macht noch zur Bedingung daß der Fader der den Micpre regelt auch wirklich gegen Masse steht, und nicht in der Gegenkopplung des ICs was ich hier für wahrscheinlicher halte; zumal ja der "Faderteil2" im Lineteil die Abregelung bis ganz stumm übernimmt, eine Mindestverstärkung von 1 wäre im Micpre somit kein Fehler sondern völlig OK.
Ich schlag dir einen Kompromiss vor, so wird nicht der ganze Kanalzug völlig verbastelt:
Greif das so ab: pre Fader Line = Post Fader Mic.
Also an den beiden Mittelkontakten des Umschalters. Unter Verwendung externer Micpre hast du nun das Gewünschte, benutzt du den internen, greift der Fader (teilweise, nicht ganz, weil das Zusammenspiel der Regelung vom Micpre und vom Line IC gewiß gut aufeinander abgestimmt sind, Gleichlauf).
Es ist weiterhin ratsam, dem aux ein IC vorzusetzen um das Signal sauber abzukoppeln und Rückwirkungen der Last auf das Signal zu vermeiden, das kann gleichzeitig dazu genutzt werden das Ganze zu symmetrieren.
Willst du es aber wirklich hardcore umbauen, also voll ungeregelter Aux, dann muß die genaue Beschaltung der Eingangsstufen erstmal rausgezeichnet werden, und es wird ein Reed relais nötig um die Umschalterei zu bewerkstelligen.
hab einen guten Rutsch
ein 150 µF Kondensator (mindestens MKT) erforderlich.
wieviel kg soll der wiegen? :wink:
(gibt's Leiterplatten aus edelstahl??)
wenn ich dir die Leiterbahnen auslasern soll sag bescheid. Anschrauben mußt du sie aber selber .. 
Edit: Ich sehe gerade im Beschreibungstext steht etwas von thermischen Überlastungsschutz für die Hochtöner... vielleicht doch nicht kaputt?
na dann schau doch mal auf der Weiche ob da eine Soffittenlampe ist, wenn ja meß mal ob die noch Durchgang hat. Das ist die Sicherung vom HT.
da würde ich garkein Delay machen.
Theoretisch brachst du es für die Leute vorne, je weiter hinten sie sind desto geringer wird der Laufzeitunterschied. Und die Differenz zur Mitte der Tribühner kannst du zeichnerisch ermitteln :wink:
ich hab eine fertig bestellte Unterverteilung einbauen lassen und nun festgestellt daß für die darin verbauten Sicherungshalter keine Sicherungen verfügbar sind. Da wo ich sowas kaufe hab ich derartige nicht gerfunden. Somit hier meine Frage, wie heißen die Teilchen und wo bekomm ich die (in 10er Schachteln oder so, muß nicht einzeln sein).
Beschreibung:
Sieht aus wie eine zu dick geratene Feinsicherung, also mit beidseitiger Kontaktkappe, Körper ist aus Porzellan, Durchmesser 22mm, Länge ca 58mm. Diese Sicherungen sind zylindrisch, also vorn und hinten identisch geformt.
Die verbauten Halter (max. 125A) sind von Wöhner, wenn man den Hebel zieht wird die Sicherung entnommen. Das macht einen schönen recht sicheren Eindruck. Nur die Sicherungseinsätze scheinen eine eher seltene Sorte zu sein.
danke
Aber ich glaube die Idee mit dem Handwekrsjob ist die richtige für mich
Geh einfach auf Heizung Lüftung oder GWS, und arbeite anschließend als Schulhausmeister. Dann hast du VT ohne Ende :wink:
schön, dass wir uns bem Werkstoff einig sind...
Edelstahl, gibts ja auch div. Sorten.
Für "draußen", simple Wassersachen usw. nimmt man 14301 bzw 14307, Spitzname "V2A", und da wo leicht aggressive Medien dasind wie zB in Bädern, den deutlich teureren 14571, "V4A".
Unabhängig davon, das gilt natürlich auch im übertragenen Sinne für die Ledkannen, eine kleine Spezialbehandlung mit Isolierlack und dergleichen wär da eventuell eine gute Idee, Korrosion macht auch dort nicht halt.
Und wenns ein Nassbereich ist würde ich sogar die Isolationsklassen prüfen, ggf. Trenntrafo setzen. Das sei hier aber nicht das Thema, also weiter.
für 124,-€ das ist wirklich mal was zum Gewinnreduzieren :roll:
In der Bucht gibts ab 2,- Euros die "Ledfinity" Alulampen, das tut prima, ist schön und solide verarbeitet (gedreht, mit O-Ring, 30 oder 52 LED). Warum also teuer ?
was spricht eigentlich dagegen wieder Neozed reinzumachen ?
Ich finde die sind sehr vorteilhaft, vor allem behält man die Kontrolle darüber wer in den Schaltränken rummacht, dazu muß man nur die Ersatzsicherungen wegschließen 
hallo buzz,
das anschweißen ist immer so ne Sache, auch optisch.
Man lasert einfach die Lasche mit dran und kantet sie nach vorne.
lightperformer wenn du sowas benötigst schreib mir mal,
ich kann dir das maßgenau anfertigen.
Für Schwimmbäder nimmt man 14571 (Edelstahl, Spitzname "V4A")
hallo glatti,
2290 umgeht im bypass die platine, wozu also den Schaltplan ?
Geh einfach mal so vor:
Untersuch die Signalkette, von ganz vorne. "Knistern" ist mit dem Oskar sofort erkennbar, kurze Peaks.
Ein par kleine Anhaltpunkte für mögliche Ursachen:
# Geräteausgang, wie zB Channelstrip oder Micpre mit einem Pulteingang verbunden an dem Phantomspeisung eingeschaltet ist, Spannungsdurchschläge in den ausgangskondensatoren da diese zu geringe Spannungsfestigkeit haben.
Abhilfe: Setz in beide Signalleitungen 2.2uF MP 100v, oder schalte die 48v aus wenn das einzeln möglich ist.
# Defektes EMV Netzfilter, Spannungsdurchschlag in den kleinen 2.5nF zum Massepunkt. Erkennbar: Wenn man umgeht ist der Fehler weg.
Abhilfe: Neues rein.
# Ein defekter Netztrafo (Isolationsschaden, meist innerhalb der Primärspule, die Peaks tauchen direkt am Eingang des Brückengleichrichters auf.
Abhilfe: Neuer Trafo.
# statische Elektrizität
Erkennbar: nicht so einfach, kleine Peaks direkt in der Mikrofonleitung.
Abhilfe: meist genügt es, eine kleine Brücke von XLR Masse zum Stativ zu machen (Erdung).
Wenn alles nix hilft schreib mich mal an, ich hab 2290 da und kann das nachvollziehen.
lG Manu
klar, hauptsache der zwischenkreis ist nicht zu klein dimensioniert.
natürlich nur für eine begrenzte zeit, da ein komplett ausreichender zwischenkreis extrem teuer wäre und für musikwiedergabe auch nicht benötigt wird.wir brauchen ja keinen frequenzumrichter
der benötigt übrigends 2HE :wink:
durchsuch mal dasCase indem es transportiert wurde, da wirst du dann wohl die Ursache finden. SM58 enthält keine Elektronik die sowas verursachen könnte, außer du versorgst es mit 230v, dann ist es aber hinüber ...
frohes Fest euch allen, und schuftet nicht an allen Tagen. :wink: B1
Für Midi kannst du jedes alte Audiokabel mit Diodensteckern nehmen, d.h. der Mittelpin ist mit dem Gehäusering verbunden, abgeschirmt ist das.
Inhaltlich müßte es eine bidirektionale serielle Verbindung ohne Handshakeleitungen sein, als Masse, RX, TX. sonst nix.
hab ich doch vorn schon getippelt, da wollte jemand das originale Aussehen beibehalten um den Sammlerwert des Gerätes nicht zu ruinieren. Genau dann kommts zu solchen OPs. Man lötet den toten Elko aus, puhlt ihn aus und setzt einen neuen rein, fertich. Da neuere mit gleichen Werten meist etwas kleiner sind als alte paßt das eigentlich ganz gut. So sind dann auch die IndasGerätgugger zufrieden, einen erweiterten Sinn machts ja nicht. Somit ein klarer Fall von Bastelstubentechnik
