Beiträge von mike j.

Mit einer Frequenzweiche alles unter 50Hz weg, alles über sagen wir zwischen 100Hz und 180Hz (je nach Geschmack und Tops), dann kann fast nixmehr schief gehen. Wenn du die an einer normalen Frequenzweiche ohne Hochpass hängst dann wirds auch nicht lang gut gehen (siehe Post von mckrise und die Boxentuningfrequenz).

Bei uns ist eine Sennheiser Führungsanlage Tourguide gestohlen worden.

Komponenten:
- 1x Transportkoffer Silber Sennheiser EZL2020-20L
- 1x Kopfbügel Kondensatormic Sennheiser HS2
- 1x UHF Taschensender Sennheiser SK2020-D-6 Kanal (Seriennummer bekannt)
- 20x Kinnbügelempfänger 6 Kanal Sennheiser HDE2020-D (Seriennummern bekannt)

Falls jemand auf so ein System aufmerksam wird bzw in Tauschbörsen/Onlineauktion auf das System stoßen sollte bitte um kurze Info an info[at]audiowerk.at. Seriennummerliste kann ich gerne per Mail versenden, will sie nur nicht im Netz veröffentlichen.

Danke für die Mithilfe!

Wir haben bei uns recht viele Geräte ohne Case herumstehen und da kam uns die Idee, wieso die Cases nicht selbst bauen (eigene Tischlerei und Metallbearbeitungsmaschinen sowie Luftdrucknietenzange vorhanden).

Von unserem lokalen Holzlieferanten bekommen wir die Phenolharzbeschichteten Siebdruckplatten in den Stärken 6,5mm und 9mm.

Von einem anderen Lieferanten gibts die Kanten, in die das Holz rein muss mit 7mm und 9,5mm. Schließprofile ebenso.

Jetzt ist da eine Differenz von 0,5mm. Ist das Korrekt so oder soll das genau passen? Gibts sonnst noch Dinge, die man als "Anfänger" in dem Bereich beachten sollte bzw. man gerne übersieht? Jemand Erfahrungen mit dem Casebauthema?

Bitte Kommentare wie "lass es dir bauen" oder "kaufs dir doch fertig" bitte nicht posten, will definitiv selbstbauen

Von uns auch wieder amal ein paar Bildchen. Diesmal eine zweigeteilte VA mit Freeair Public viewing und eine indoor Disco.

Material:
Video Outdoor:
Stumpfl 3x4 Meter Rückproleinwand
2200 ANSI Projektor
a bissele Truss
Sound: 2x TGI Topteil, 2x AHS Sub, QSC Amping

Disco:
4x AHS18 Bässe, 2x TGI Topteil, QSC Powerlight2 Amping, 4x PHS260 Heads, 2x PCC575 Colorchanger, 8x PAR56 an ULDH Dimmer, Freestyler und ARTNET Interface.
DJ: 2x DJM800, Serato, 4x Technics 1210er

Veranstalter: CHB Snowboardshop Berlin
EDIT: Bildlinks korrigiert

Ich selbst arbeite bei uns nur mit Freestyler und hatte bisher weder mit dem DMX4ALL Interface als auch mit diversen Selbstbauinterfaces keine Probleme, nichtmal ein defekter Treiberchip kam mir unter.

Mittlerweile sind wir auf artnet umgestiegen und kann das nur empfehlen. Freestyler hat eine Matrixfunktion mit dabei (DMX Control glaub ich auch) mit der man bis zu 512 Kanäle Matrix ansteuern kann. Für mehr dann mit Madrix, das kostet allerdings etwas, kann aber auch mehr wie nur ein Universe. Dabei liegt die Artnet Lösung schon fast auf der Hand um das zu bewerkstelligen.

Zitat

woher kommt die Spannung?
- ist der Treiber das, was ich als IC bezeichne?

Diese Aussagen sind schon ein indiz dafür, sie nicht reparieren, nicht reparieren lassen (unrentabel) sondern von jemanden, der sich auskennt als Ersatzteilspender zu verwenden.

Der uProzessor steuert die Schrittmotortreiber an, diese werden neben dem Steuersignal vom Prozessor auch mit der Betriebsspannugn der Schrittmotoren versorgt. Der Motor selbst hat keine Betriebsspannung anliegen sondern nur die 4 - 6 Leitungen vom Schrittmotortreiber. Diese sind ICs mit meistens um 20 Pins, von denen sind dann mehrere vorhanden.
Beim Start überprüft der Prozessor, ob alle Sensoren innerhalb einer bestimmten Zeit ansprechen, wenn die Motoren gedreht werden. Ist das nicht der Fall, wird ein Fehler ausgelöst (dieses GoEr,...) und der Head geht nicht in den normalen Betriebszustand.

Du kannst das ganze ausprobieren, indem du händisch alle Räder in die dafür vorgesehene 0Position drehst beim Selftest, würde aber wegen der anliegenen Spannungen davon abraten und die erfolgschance ist auch minimalst.

Wenn die Motoren nicht laufen => Treiber defekt oder Prozessor defekt
Wenn Motoren nicht laufen und sich leicht drehen lassen => eher Treiber defekt, kann aber auch Prozessor sein (der dann einfach an allen Steuerausgängen 0V anliegen hat).
Der Prozessor aber ist in der Lage den POST zu machen und zeigt einen Fehler an, somit ist der schon mal eher ok.

Die Motortreiber nachzubekommen wird eher schwer werden, da das meistens so eigenartige Typen sind.

Beim gegentauschen von Baugruppen und ICs von deinen funktionierenden kann es schnell passieren, dass diese dann auch kaputt werden. Würde ich in deinem Fall bleiben lassen.

Zitat

aso reflektionen spielen keine rolle,da es im freien gemessen wurde

Boden und Bäume bedenken! Die beiden Dinge machen auch vermeindlich OpenSpace Freeair unschöne Dinge... Schau dir dazu im Arta einmal die Sprungantwort genauer an. Alles das nach dem Ausschwingvorgang des Direktschalles folgt sind Reflektionen.

Hier ein Beispiel mit einer funktionierenden Box in einer 4m Draußenmessung und den ganzen negativen beeinflussungen. Wenns also so ausschaut is nix gut:

Sprungantwort

Phase

Frequenzgang

Man beachte die Gegend 1kHz. Dieser Shice existiert bei geflogener Messung (wo wirklich keine Bodenreflektion vorhanden ist) nicht.

Was ich damitsagen will: Miss mit einem Messprogramm deiner Wahl in verschiedenenen gegebenheiten und vergleiche. Wenn das Minima des Frequnezganges bei der Übernahmefrequenz ein Minima hat spiel händisch mit dem Delay. Miss nochmal bis die Kurve gerade ist. Wiederhole das im Winkel. Als Hilfe kannst dir von beiden Schallquellen die Groupdelay messen und daraus das Delay bestimmen. Teste zum schluss in einem realen Setup (Stereo mit korrekter Höhe und auchaAbstand zwischen beiden Seiten.

Was auch funzt ist bei konventionellen PARs die Lampen mittels Preheat auf Temperatur bringen. Es gibt Dimmer wo man Preheat regeln kann, da kann mans super einstellen.

Dieses LED Zeug hat sowieso keine Probleme damit, Laser eventuell.

Das Chassis ist hier wahrscheinlich eingebaut wie bei einem HD15. Das würde auch die obere Grenzfrequenz von 180Hz erklären (Vorkammer). Viel anders geht sichs aufgrund der Außenmaße nicht gut aus.

stell alle 4 nebeneinander vor dem DJ Wand an Wand auf den Boden, dann wirds schon weit besser sein

Naja, ich finde ebenso, dass defektes Equipment nicht in den Verleih gehört. Der Kunde bezahlt und will natürich auch was dafür bekommen, das 100% funktioniert. Ich mach mir da schon wegen einem fehlenden Fader/Potiknopf gedanken.

Quick und Dirty klingt einmal geil.

Geh einfach mit folgender Überlegung an das ganze: Du baust einen Prototypen, was muss der können? Genau, Schall abstrahlen mit den Eigenschaften, mit denen er geplant wurde, nicht mehr und nicht weniger.

Wir bauen nahezu alle Prototypen aus ganz normalen Spanplatten, Leim und Schrauben dass das ganze auch hält. Kabel hinten durch ein Loch aus, eventuell dieses mit Kitt zumachen dass es nicht blast. Holzdicke egal, sofern nicht zu dünn, dass das Gehäuse dann Membran spielt.

Wichtig ist, dass 1. die Gehäuseform der dem Plan entspricht und die Volumina bzw frontseitige Überstände. Ein Trapezförmig geplanter Sub sollte auch der Prototyp Trapezförmig sein, da sich sonnst somanche Oberwelle anders verhält als im geplanten Gehäuse.

Bei uns haben sich früher diese Spanbodenplatten um rund 6 Euro mit 1,8m² ausm Baumarkt durchgesetzt. Durch die Säge geschoben ein recht schönes und günstiges Holz. Sofern du keine größere Kreissäge hast wirds nix nutzen jedesmal zum Baumarkt zu gehen.

Wechselfronten, für was? Ein Prototyp macht doch erst Sinn, wenn die Simulation und alles andere zu 99% zufriedenstellend sind. Will man dann noch Fronten ändern, kann die Simu nicht 99% befriedigend sein ;-). Wenns aber unbedingt sein soll, bei Adam Hall gibts so selbstklebendes Dichtband um ein paar Euros, mit dem kriegst alles Dicht und kannst auch wieder auseinanderbauen und wiede rzusammen....

Das schaut dann so aus:

Wir verbauen bei ALLEN Ampracks (egal ob eigene oder die die an jemanden verkauft werden) die Anschlüsse hinten. Somit muss der hintere Deckel ab um die Boxen anzuschließen und der vordere weg um die Amps zu bedienen. Somit fällt das thermale Problem komplett weg.
Ist alles vorne, so lassen viele Kunden den Deckel hinten drauf und das ganze Zeug überhitzt. Das kann auch schnell mal passieren.

Powercon ist eine total dumme Steckverbindung, wenn man die selbst wo einbauen möchte, da sie am ersten Anblick keinerlei gesetzlichen Schutzmaßbnahmen bietet. Nach langem Suchen stößt man auf die oben erwähnte Tülle und dann noch das Thema Zugentlastung. Dazu gibts im PAForum so manchen Thread.

Ist vielleicht im Controller auf der Platine irgendwo ein Reset Taster? Sowas hab ich schon mal wo gesehen. Dann versuchen wie bei Routerm zu handhaben, Ausschalten, Taster gedrückt halten, einschalten, weiter gedrückt halten bis sich am Display was tut oder so...

Ich werfe einmal das Yamaha MG16/6FX ins rennen. Das mit dem Pre ist halt so ein Thema, aber mal anschauen. Der Preis ist "leistbar" für ein Pult mit 4 Gruppen, 2 Auxe und Master.

Aktiv ist für kleine Dimensionen bis sagen wir 200 Personen, wenns einfach Easy aufzustellen sein muss, also Alleinunterhalter, mobile DJs und so.

Elektronische Musik und 300 PAX sind eine andere Hausnummer. Was ist schon so ein Rave mit einer zu kleinen Anlage, die bei 100dB schon krkrkrk macht? Da hat keiner einen Spass. Ich denke dass das schon einmal an einer richtigen passiven Anlage nicht vorbeiführen wird.

Dann haben wir das - schon vorab besprochene - leidige Thema mit den 1000 bis 2500 Euro. Um das Geld bekommst nichtmal ein vernünftiges Amprack (gut wir sind hier im ppa Forum, du bekommst eines, aber da bleibt nichtmehr viel über). Elektronisch und Bandpass bzw Bassreflex ist auch so ein leidiges Thema, was hier auch schon öfters besprochen wurde. Die geeigneteren Bauformen kosten dann auch ihr Geld. Die Tops... lassen wirs hier, man sieht um das Budget ist nichts zu machen, außer man wirft jetzt einmal das schöne Geld einfach zu beim Fenster raus.

In deinem Fall würde ich zumieten. Je nach verleiher bekommst bei regelmäßigem mieten auch einen besseren Preis, wo sich die Eigenanschaffung garnicht mehr rentiert. Wenn du uns verratest, wo du wohnst bzw. wo du die Anlage brauchst findet sich bestimmt wer, der dir ausreichend Material verleihen wird.

Zitat

Vielleicht auch ein 18" oder zwei gute 15" neu kaufen???

Bau es selbst dann kommst billiger. 1. gibts hier im Forum genug Bauvorschläge für solche Angelegenheiten und 2. was ist richtig laut?
10x20 Meter ist jetzt nicht die Welt, da werden sich Hörner nur bedingt rentieren. Leicht wegen Transport: moment, ein Horn hat schon schnell 100kg und mehr und sind von einem alleine nur noch schwer zu bewegen. Ich würde vorschlagen - vorallem es geht um 800 Euro Budget - selbst irgendwelche bewährten Kisten zu bauen. MPX kostet nicht die Welt und der Eminence Sigma 18 auch nicht weit mehr. Ist halt lowest Budget aber es tut gut und mit deinem Budget sind auch 3-4 Stück drin (richtige Bezugsquellen für Treiber und Holz vorausgesetzt).

Oder schau mal im Sortiment von Jobst Audio, vielleicht ist da ja was passendes dabei.

Ich denke, dass das Pult defekt ist. Ich habe vor einigen Jahren einmal versucht, das Pult ins Clipping zu jagen, das bei 14Volt Signalspitze (28Vpp) der Fall ist. Mit einem normalen Line Signal bekommt man das nicht hin. Was der Cinch für Pegel bringt hab ich noch nicht getestet.

Versuch folgendes:

Schließ einen normalen CD Player an (Line) und leg eine CD ein, wobei du hier weißt, dass das Setup normal funktioniert und nicht schon zuviel Pegel ins Pult reinkommt. Teste den XLR Out, Cinch Out und auch den Kopfhörer Monitor (um den Kanal auszuschließen). Probiere mehrere Kanäle durch.

Fehler bei allen Kanälen da => Master Sektion defekt. Anderfalls der Kanal defekt.

Ist das Zerren beim XLR und beim Cinch? => Mastersektion auf der Hauptplatine fehlerhaft.
Zerren nur an XLR => Platine B defekt (wo das Kabel von den XLRs als erstes hingeht)
Zerren nur an Cinch => Chinchplatine (A) defekt.
Zerren an beiden Anschlüssen aber Pegelversetzt? => Hauptplatine.

Zerren beide Kanäle und das beim gleichen Pegel? Gibts Pegelunterschiede zwischen links und rechts?

Woher der Fehler kommt? Wir haben solche defekte schon desöfteren gehabt, meistens, wenn der DJ an einem ganz anderen Stromkreis hängt als die PA und/oder ein PC bzw. Notebook im Spiel war. Da hats teils schon ganze Leiterbahnen weggebrannt in Geräten. Es geht dabei um Potentialunterschiede der Massen in Verbindung mit bestimmten Typen von Schaltnetzteilen (kommt mir zumindest vor).

So, hier mal ein Schaltplan Typ "erweitert" für die gesamte Mic/Line Input Section an Soundkarte Left Input:

Volles Format

Nachdem einige auf der Suche nach einer ARTA Messbox sind (siehe hier) und mich das Thema eigentlich auch schon eine weile interessiert hab ich mich mal hingesetzt und ein paar Platinen gebastelt.

Mit dem hintergedanken, alles so Simpel als möglich zu gestalten habe ich es wie folgt geplant (genauer Schaltpläne und Layouts folgen):

1. Mikrofon Vorverstärker:
Schaltung von hier plus die Phantomspeisung wie hier eingefügt. Die Spannung der Phantomspeisung vom +15V Spannungsregler genommen (das DBX Messmic funzt ab 8V, hab ich getestet mit einem Regelnetzteil).
Bei der Ampschaltung noch als NPN einfach BC547 und als PNP BC557 verwendet, Opamp TL082 (den 2. Amp gleich als Clip Comparator verwendet, der ab 1Vp eine LED leuchten lässt) und fertisch. Zusammen mit 7815 und 7915 Spannungsregler und Gleichrichter auf eine Platine und it works.

Messergebnisse Mic Preamp

2. Messverstärker (für die Boxen)
National Semi LM3886 hergenommen, aus dem Datenblatt die Grundschaltung verwendet, Brückengleichrichter, ein paar Kondis auf die Platine und es rockt.

Messergebnisse Power Amp

3. Relaisboard und sonstige Ideen:
Auf dem Relaisboard (dieses gibts bis jetzt noch nicht) soll einmal die Beschaltungen aus dem ARTA Manual für 1CH Messung, 2CH Messung und Impedanzmessung (mit dem 27R Widerstand) drauf. Zwischen den Schaltungen soll mit Relais geschaltet werden. Weiters wäre ein Line Input (nicht nur Mic) sowie eine Einschleifmöglichkeit für einen externen Amp eine Idee.
Noch eine kleine VU, die mittels 3 LEDs den Spannungspegel am Ausgang für 4Ohm (1WATT), 8 und 16 Ohm anzeigt, sodass man mit einem Poti die Spannungen gleich einstellen kann, um 1W Messungen machen zu können.
Um das ganze zu Handeln werde ich selbst einen ATMEGA8 Controller (Taster, Relaisansteuerung und ADC für die "VU") verwenden, kann man aber beliebig auf Analoge Bauteile abändern.

Hier noch die Messergebnisse der Soundkarte (Behringer UCA202)

Durch die Modulare Bauweise kann auch jeder, der die reine Messbox ohne Amps will, auch nur das Relaisboard ohne VU Teil verwenden. Hat jemand zum ganzen Projekt eine Idee, Verbesserungsvorschlag oder sonnstiges, bitte gerne.

Hier noch ein Bild der beiden Platinen (links Poweramp und rechts der Mic Preamp)