Beiträge von kiki

Zitat von "maccaldres"

naja ich hab noch nen altes 1,5kW analogstrobe rumliegen, vielleicht bau ich mir selbst nen modul was das kann

der winter ist (angeblich) ja fast vorbei, aber beim basteln als grundlage das hier:

Hennes AVR-DMX Tutorial;

dazu die billigste Mikrokapsel/OP, den du finden kannst (teuer geht natürlich auch );

evtl n kleiner Bandpass (und ja, hier sind 2 kondensatoren und 2 Widerstände gemeint) und

EVTL. eine astabile Kippstufe/schwellwertschaltung/Reedrelais/wasauchimmer.
(evtl. weil man das zur not auch mit dem AVR simulieren kann)...
ODER für die faulen der gute alte LM3916 als Pulseerkennung

dazu 10 zeilen im code geändert und fertig (ja, hier hinschreiben tut sich sowas einfach :grin: )

das wäre mein erster gedanke dazu, möglichkeiten gibts da sicherlich duzende mehr.

{Edith hat freundlicherweiße den Link korrigiert}

Zitat von "Florian Siegel"

Ich glaube, dass 50% der Leistung nicht optimal sind. So könnte man besser variieren.

Möglich, kenne weder deinen Hazer noch deine "Nebelgewohnheiten". Allerdings kann man so "Quick´n´Dirty" mal schauen, ob das Sinn macht mit dem "Heizungsdimmer". Fix einen Kabelschuh und einen (wie heißt eigentlich das Gegenteil von einem Kabelschuh? ->) Kabelfuß(?) an eine Diode (hat man eigentlich immer rumliegen) gelötet, in den heizkreis gesteckt und der test beginnt.. Falls das Ergebnis unbefriedigend ist, raus damit, und in 30 sec ist die Maschine wieder im Originalzustand. Man muss ja nicht auf jedes Problem mit viel zu viel Elektronik schießen

Zitat von "Florian Siegel"

Zudem versaut so eine Diodenschaltung das Netz unnötig...

*hust* Dem muss ich entschieden widersprechen. Im Vergleich zu ner Phasenanschittsdimmung ist das die "Netzschonendere-AntiBrumm-Variante". Von der Dimmung zu hören ist so nämlich nichts.

warum nicht einfach ne "feld- wald und wiesendiode in die zuführung, dazu ein schalter zur überbr+ckung derselben...

macht 50 % ausstoß mit einfachsten mitteln.

abwärmemäßig fällt an der diode grob 1 watt ab ...

die kleinen module von pollin(Link z.b. ... wenn man möchte, kommt noch n HF-fähiger Transistor an den antennenausgang

DMX scheidet komplett aus, da das protokoll nur einen sender erlaubt.

TomyN
schöne "oldscool"-ideen, ich werf auch noch eine dazu:
n kleines AVR-controllerchen mit "1-wire"-übertragungsprotokoll
rein preislich ist Schalter und XLR-buchse dann das teuerste an der lösung
die luxusvariante davon funkt via 433Mhz modul (damit ohne kabel) und liegt preislich auch unter 10 euro(und hat mit einem 9V block standbyzeiten, die man in jahren angibt )

von deinen ideen gefällt mir die erste am besten... unter der vorraussetzung, dass das multicore einzelmassen besitzt.
der chip, den du meinst heißt im übrigen LM3914 bzw 15 oder 16 (verschiedene scalen)

10A reichen definitiv, denn bei den meisten autos ist der anzünder mit 10A "halbwegsflink" (bei kfz sicherungen bin ich nicht ganz firm) abgesichert... es sollten auch 5 A locker tun (interessiert ja niemanden, ob die spannung am zigarrettenanzünder etwas einbricht :grin: )

natürlich gibts da was...

einfachster fall, ein widerstand und ein kondensator(=6dB/Oktave, grenzfrequenz nach bauteilwerten), bis hin zu 48dB mit ausgangsverstärker(dann aber auch mit spannungsversorgung), was darfs denn sein?

oder halt das botex ( bzw die artverwandten) und mit hennes chip modden...

öhm, reden wir immernoch von (bei 4m..) 35kg verteilter streckenlast?? ohne nachzurechnen(heut nichtmehr) sollte das jede alupipe abkönnen... und selbst, wenn nicht, spätestens bei einer (ich liebe diesen ausdruck meines konstruktionlehre-profs) ST-blumendraht-pipe kommen solch winzige lasten einheitenmäßig quasi nicht vor....

ohne mich drauf festnageln lassen zu wollen(biegemoment-rechnung gern morgen), sagt das bachgefühl, dass da alles im tiefdunkelgrünen bereich ist.... selbst bei ner alu-pipe...

da kann man dir hunderte tipps geben: die lösung heißt, probiers doch einfach... mehr als VIEL zeit und 8 lötpunkte kannst du nicht verlieren...

der wirkliche vorteil sind ja die thermik... aber die lässt sich ja nicht in hübsche prospekte packen...

.

open air kann das sogar funktionieren... wobei es bei klassischen BR-kisten (hab noch nie nen AZ in der hand gehabt, daher schätzung) nicht wirklich n unterschied macht...

indoor spielen sachen wie vertiefungen für stacking, anti-fummel-einrichtungen für besoffene gäste etc und nicht zuletzt die ewig gleichen diskussionen angetrunkener DJs, HKS, "berufene" besserwisser ala, "ej... dein bass steht verkehrtrum"(wir wissen alle, wer gemeint ist :grin: ) die größere rolle als die X,Y (wobei X kleiner 3 ist) db im bass, die man weiter hinten auf der tanzfläche gewinnen kann....

von daher (ACHTUNG, das ist jetzt wieder meine persönliche meinung) der TE betreibt 3*18 auf 1*15,1,4 top... das ist kein hexenwerk (DJ schon gar nicht)... von daher, alles hier schon behandelt worden und "völlig trivial"... warum nicht nach shema F verfahren...
immerhin, er hat ein amprack, was nicht am limit fährt... (laut forum, siehe oben) vernünftige bässe, bei den "üblichen tech-, D&N, etc partys kann man da nicht übermäßig viel falsch machen... also wozu experimente machen...

{btw, die bässe kann man auch (den controller RICHTIG eingestellt) auch an einer stufe betreiben... die stufe läuft dann jenseits der spezifikationen.... aber mit nem vernünftigen controllersetup machbar... aber bei sowas leg ich überschlagsmäßig nicht meine hand ins feuer}

ich muss gestehen, ich fand den kommentar auch gold wert...
wenns als anwort solche kommis gibt, such ich auch weiterhin VOR dem kaffee gern weiter übertragungsglieder raus

ICH BITTE DICH!!!!

in meiner "schaltung" 2 nutzt man den transistor als schalter... schalten ... an/aus... 1/0 ... digitial

Q.e.d.!

Zitat von "Yorkville Anleitung"

Burst Average Power @ 8 Ohms BCD (Watts) 2000 (x2)

und das auf n Chassi mit 700 W RMS... limitierung dringend empfohlen...;-)

aber du hast ja an deinem DCX aus dem topteilthread eh noch n kanal über

dem hat er doch mit dem schalter hinten abhilfe geschaffen... :grin: :grin: :grin:

Zitat von "Andi Groß"

Eine Stufe pro Seite, Stufe Brücken und alle Bässe in Reihe?
Kommt zwar nicht das Maximum raus, aber es sollte keine Probleme geben, abgesehen von der Verkabelung.

oh... JETZT wirds seltsam...nicht nur, dass man minimum zwei spezialbauteile (um die bässe in reihe zu schalten, erklärung spar ich mir wegen grobem unfug mal) braucht, beiu defekt eines bauteils(box, kabel, anschluss) die gesamte seite tot ist,hast du noch ein kleines problem... die stufe ist (laut anleitung) nicht brückbar(vermutlich weil intern schon gebrückt) :grin:
btw, die stufe ist eh schon zu groß, also warum fehleranfällige sonderlösungen?!?

Zitat von "ddt"

noch zwei bässe kaufen und dann je 2 stück pro kanal

warum? evtl passen 6 stk in den transporter, 8 nicht... oder.... oder... oder.,..
völliger quatsch, solange er mit 6 zufrieden ist, ist doch alles schön... das 8 gehen stimmt allerdings

siehe ein thema unter dir(momentan)

grob gesagt, dreh die kanäle mit einem bass um (bauchgefühl) 1,5db; 2 klicks; 10° oder kurz gesagt "n bisschen" am gain zurück, dann bekommen die auch wieder alle die selbe leistung...

Zitat

Wenn ich darüber nochmal nachdenke, bekommt der eine Bass bei beiden Varianten etwas mehr Leistung.

gut erkannt... bei variante nr 2 belastest du (auch thermisch) beide stufen halt gleich, hast optimalerweiße kurze boxenkabelwege und irgendwie isses doch ungerecht, eine läuft am limit, die andere baugleiche langweilt sich :wink: :roll:

NACHTRAG:
haben die AZ PW18 nich nur 700W RMS?... dann solltest du die stufen eh drosseln, bzw (falls die stufen noch nicht gekauft sind) über eine zweiohm-stabile nachdenken...

Zitat von "ZuLautHolger"

Der Dimmer kann es leider nicht (ist ein uralter Pulsar...). Daher wird es jetzt die Lösung mit dem DMX-Player.

und gerade bei dem Uralt-pulsar(der definitiv nen 8bzw9-pol din anschluss hat tut es doch ein einfaches RC-glied (2 bauelementchen)... und wie siedfleisch schon geschrieben hat, der passt in den din-stecker...

ergäbe sowas:

quelle wikipedia ( zahlenwerte dürfen ignoriert werden)

andere möglichkeit wäre(falls der pulsar das hat) den preheat vom pulsar nutzen und mit nem kondensator, nem transistor(modell schuhkarton) und 1-3 widerständen nen "verzögerungsschalter" zu bauen...
ergäbe (und es gibt bei wikipedia kein bild "sprungantwort totzeitglied"... wahrscheinlich zu trivial ) preheat X% (vom pulsar) bis zur zeit Y(ein paar sekunden), dann sehr schneller anstieg auf 100%...