Anständige Gehäuse für 4 x 18" Eminence Woofer bauen?

    Soooo der Prototyp ist vom Schreiner zurecht gesägt und auch abgeholt. Jetzt wollte ich mich nachher mal an den Zusammenbau machen.
    Dazu sind mal wieder ein Paar Fragen aufgekommen...
    1. Mit was baut ihr die Gehäuse zusammen? Mit Schrauben, Leim, beidem? Ich hatte jetzt vor auf alle Fälle das komplette Gehäuse zu leimen. Da der "Tunnel" ja nette winkel hat wo schrauben schwierig wird hatte ich vor dort auf Schrauben zu verzichten. Ich denke mal das müsste halten oder? Man sagt ja eigentlich eine gute Verleimung hält besser als Schrauben.

    2. Es gibt ja eine Serivceklappe oben auf dem Gehäuse. Diese ist für mich sehr wichtig da ich schon irgendwann mal stärkere Chassis verbauen möchte. Aber da der Sub dann durch diese Klappe gewechselt wird muss ich ja das Chassis auf das Brett drauf Schrauben und nicht mit dem Magnet durch das Brett und dann festschrauben.
    Dies würde ja nur gehen wenn ich den Antrieb in den ventilierten Bereich stecke was ich eigentlich nicht vor hatte. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich es am besten mache da der Korb am Rand sozusagen vom Antrieb aus nach oben verläuft sprich nicht plan ist. Da ich leider nur einen Blechkorb habe würde ich mir beim festschrauben sofort irgendwie den Korb verziehen.
    Momentan ist noch vom Rand des Korbes bis zum beweglichen Teil der Membrane eine Art harte Schaumstoffumrandung. Wenn ich diese dran lasse würde der Sub nur auf diese Umrandung geschraubt werden wobei der Korb dann geschont wird. Klingt ja schonmal ganz gut. Nur Leider ist diese Schaumstoffumrandung nicht durchgehend aus einem Stück sondern ich glaube aus 6 oder 8 einzelnen Stück die leider immer ein klein bisschen Abstand zueinander haben. Wie kriege ich das dann am besten dicht? Hatte jetzt schon überlegt ob ich einmal um den Korb mit Heißkleber rumgehe. :lol:


    Wäre super wenn mir da einer helfen könnte.

    lg

    oK , Prototyp vom Schreiner gesägt bekommen,
    das ist ja nen Luxus, den ich auch gern hätt !! 8)

    Zusammen bau ich immer mit Schrauben und Leim, das hält und fixiert sofort.

    den Rest versteh ich jez nicht so wirklich ?!?
    wenn dir die Lücken zwischen den Pappdichtungen am Rand zu groß sind,
    dann kannst die auch gern mit etwas Heiskleber abdichten.

    die Schrauben durch den Korb dann anschließend aber nicht bis zum Verbiegen des Chassis festziehen,
    das hält trotzdem.

    wie machst du fest, mit M-Gewindeschrauben und Einschlagmuttern ?
    die kann man nämlich zur Sicherheit mit etwas mittelfester Schraubensicherung einsätzen,
    dann rüttelt nix lose.!
    bei meinem Prototyp-18er hab ich aber nur mit Spax befestigt,
    auch bei meinem Bandpass mit den alten Kappa 15 (em300) hat das mit Holzschrauben jahrelang gehalten *duck und weg :lol: *

    Edith : fragt auch noch nach Fotos der Geschichte 8) *Bitte Bitte*

    Gruß an alle und an Big Määääc

    So habe jetzt mal den Prototyp gebaut. Also so rein vom empfinden her schätze ich beide von der Lautstärke recht gleich ein wobei man sie ja etwas schlecht vergleichen kann. Jedoch spürt man beim BPH deutlich mehr den Druck was definitiv mein Geschmack ist. Trotz Leim und zich Schrauben waren doch leider noch die Bretter dermaßen am Schwingen das es die ganze Zeit nur am knallen war wobei das ja bei mehr Schrauben und MPX beseitig sein müsste.
    Für meinen Geschmack geht das BPH tief genug runter aber im oberen Bassbereich können die ja echt böse werden wo ich sie aufjedenfall zügeln werde. Ich denke aber Pegeltechnisch werde ich es am meißten sehen wenn wirklich 4 Stück im Einsatz sind.

    Jetzt habe ich auch mal probiert diese Schaumstoffumrandung abzudichten was kaum möglich ist. Wenn so ein Paar kleine Schlitze offen sind merkt man das oder sollte man gucken das die geschlossene Kammer wirklich so dicht es geht ist. Ich mache mir jetzt nur ein bisschen Sorgen um die Kühlung. Klappt das noch ausreichend in der geschlossenen Kammer?

    Als ich aber eben das Chassis umgebaut habe bemerkte ich noch einen weiteren Aufkleber auf ihm. Darauf steht ME 18 - 3008. Ist das vielleicht eher die Produktbezeichnung oder war schon der erste Aufkleber den ich gefunden habe der richtige?

    Lg

    nach 5sekündigem googeln ergab es folgendes Ergebnis =
    KAPPA 18 = ME-3008GON :wink:

    ganz so kritisch mußt du das mit der kleinen Undichtigkeit nicht sehen,
    die geschlossene Kammer ist meist nie ganz luftdicht.

    Kühlung sollte bei so großem Rückvolumen eig ausreichen,
    es werden ja keine KiloWatt hineingepumpt.

    passt er denn andersherum hinein (Magnet ins Horn) ?!?!
    klingt er dann anders ?!?!

    zu den Knallgeräuschen :
    hast du denn Versteifungen im Gehäuse, und vorn am HornMund,
    oder ist der Proto jez nur auf Nötigste gebaut ?

    dürfen wird Bilder sehen *Bitte :P *

    Gruß an alle und an Big Määääc

    die geschlossene Kammer sollte schon dicht sein - was aber an sich kein Problem darstellt. Gut Leim in die Ecken und gut ist.
    Wenn das Holz knallt, ist was nicht richtig fest, klappert oder an der Stelle zu dünn.... Versteifen, Schrauben rein usw....
    Gerade bei so einem Konstrukt ist es wichtig, dass es mechanisch stabil genug ist und alles dicht. Das kann einen Unterschied wie Tag und Nacht machen, wenn z.B. in der Druckkammer weiches, dünnes Holz verwendet wurde.

    Schau lieber mal, ob alles wirklich fest und dicht ist.

    Hallo!

    Ja das knallen kommt definitiv davon das es noch nicht Stabil genug war. War eh alles aus 19mm Spanplatte gebaut. Desweiteren habe ich nicht 100e Schrauben verbaut oder sonst. Leider hat die Schräge an der Hornöffnung nicht richtig gepasst da ich leider ein kleines bisschen geschlampt habe ^^
    Habe letzendlich die Versteifung mal richtig rein geklemmt wo das knallen dann auch ziehmlich minimiert wurde. Sah aber interessant aus als das ganze Gehäuse am pumpen war. Konnte man schön erkennen.
    Die richtigen Gehäuse werden letzentlich aus 18er MPX gebaut ich denke das sollte reichen. Wenn dann alles ordentlich verleimt und verschraubt ist dürften die Kisten Ruhe geben.

    Ich weiß der Prototyp sieht echt scheiße aus habe auch nur 1,5 Stunden gebraucht ;D hatte es eilig.

    Wie macht ihr das mit Schrauben und Warnex? Lassen sich die Schraubenköpfe einmal mit lackieren oder spachtelt ihr die Köfpe über?

    Mal nebenbei... Was haltet ihr von 6 Kg Warnex von Warnecke & Böhm für 89€?

    lg

    Preis für Warnex ist fair, regulär sinds knapp 20 Euro pro kg.

    Wenn Du dicke Struktur drauf machst, sieht man die Schrauben fast nicht mehr. Bei draufollen oder wenig Struktur sieht man sie noch ein bischen, je nach dem was Du für welche hast, wie tief Du sie rein gemacht hast, usw... Ich spachtel immer einmal fix drüber, geh danach mit dem Schleifer noch mal final übers Gehäuse und dann den Lack druff. Wenns schnell gehen muss, nimm KFZ 2K Spachtel (Feinspachtel), der ist nach Minuten fertig. Ansonsten Holzspachtel. Low-Budget geht auch mit Sägespäne plus Holzleim, ist aber fummeliger, braucht ein bischen Übung, dass das gut aussieht. Aber besser als nix.

    Habe nochmal über die Servicklappe nachgedacht und weiß nicht so recht wie ich bauen soll... Fräsen wäre zwar möglich aber leider etwas zu teuer... Gibt es irgendwelche guten Alternativen wie ich das lösen könnte?

    lg

    ist doch recht einfach.
    Material aufdoppeln...
    mit der Stichsäge sauber den Ausschnitt machen und aus nem weiteren Brett die Abdeckung exakt eingepasst erstellen.

    Ja ich denke so werde ich es dann auch machen. Was mir gerade aufgefallen ist ist das im Bauplan eingezeichnet ist das die Rückwand verstärkt sein soll. Habe jetzt aber nur 18mm MPX dafür vorgesehen reicht das oder sollte doch doch dicker sein? Ist ja die Wand wo der Schall gegen trifft.

    lg

    So alle nötigen Teile sind bestellt:

    16 Blue Wheels von AB Audio
    4x2,5mm² Lautsprecherkabel
    2x2,5mm² Lautsprecherkabel
    16 Adam Hall Gummifüße
    8 Neutrik NL4MPR 4 Pol Speakon Einbaubuchsen
    8 Mittlere Marshall Griffe
    12 KG Warnex
    1 Adam Hall 10er U Rackblende Typ D
    6 Neutrik NL4MP Einbaubuchsen Typ D
    4 XLR Einbaubuchsen Typ D
    14 Neutrik NL4FX Stecker
    1 Behringer DCX 24/96

    und ich bin einen Haufen Geld los... ;D

    Habe eine dumme Frage... Hatte noch keine originalen Neutrik Speakons und habe gerade gesehen das die Kabelschraubanschlüsse etwas "besonders" aussehen. Jetzt habe ich mich gefragt ob man in die überhaupt mit Aderendhülsen rein geht oder einfach nur die losen litzen? Wäre 2,5²

    lg

    Die meisten NoName Speakons sind nur Notbehelf und im Zweifel machen die einem auch die Buchsen kaputt. Ob die charge gut ist oder nicht weiss man leider immer erst, wenn man sie dann mal ne Weile benutzt hat und einem keine Buchse zerdreht wurde durch die schlampig gemachten, instabile, weichen Anschlussnippel im Stecker. Ich würde generell tauschen gegen Originale.
    Ansonsten sind Aderendhülsen immer eine sehr gute Idee :)

    Soooo.... So langsam nehmen die Gehäuse gestalt an und ich mache mir übers Lackieren gedanken. Ansich dürfte es kein all zu großes Problem werden. Bin zuversichtlich das es mit etwas Übung schon klappen wird. Was ich bis jetzt nicht bedacht habe ist: Wie sieht es mit Schraubenköpfe aus? Kann man die einfach überlackieren? Hält Warnex darauf? Oder soll ich die vielleicht ganz verspachteln das auch nach dem lackieren keine kleinen Löcher zu erkennen sind und der Lack (vielleicht?) besser hält? Oder füllen die sich von selber gut genug mit Lack aus?

    Wie habt ihr es gemacht? Bitte um Vorschläge :wink:

    Wenn Du hinterher grobe Struktur drauf machst und nicht all zu hohe Ansprüche an die Endqualität hast, reicht ein Drüberlackieren - sofern die Schrauben plan im Holz sind, also nur die Schlitze an sich noch erkennbar wären.
    Sobald die Schraube aber ein bischen tiefer als die Holzoberfläche sitzt (was meist der Fall ist), man nicht mit Struktur arbeitet (was auch oft der Fall ist), sollte man doch wenigstens einmal kurz drüber spachteln, sonst sieht man die Schrauben....
    Du kannst ja 2K Schnellspachtel aus dem KFZ Bereich nehmen, ist bezahlbar und in wenigen Minuten steinhart, geht fix dann...
    Hatten wir das nich oben schon?

    Kann schon sein das wir es oben schoneinmal hatten... :roll: War ganz ehrlich etwas zu faul nochmal den ganzen Theard zu lesen. ^^

    Na gut hatte vor grobe Struktur zu sprühen und werde dann zur Vorsicht mal spachteln.

    Lg

    Sooo. Nach viel viel Arbeit sind die 4 Subwoofer fertig bis auf die Lackierung mit dem Kompressor und hatten schon ihren ersten Einsatz hinter sich. Als ich Sie das erste mal angeschlossen habe in Verbindung mit dem DCX 2496 und ein lied ohne Einstellungen abspielte dachte ich nur: ach du Scheiße!. Naja dann so langsam durch die Einstellungen gewühlt und etwas rum probiert und siehe da so langsam dröhnten sie nicht mehr so extrem bei rund 120 hz und nach einiger Zeit hatte ich sie schon so gut gezügelt das der Sound angenehm war und sie bei 45 - 50hz richtig gut abgingen. Als ich dann einmal gucken wollte was die neuen Subs können machte ich mal das Lied "Hit the road Jack" an da gerade nichts besseres zur Hand war. Ließ die Subs dann auf ca. 60% und war erst ein bisschen enttäuscht was ich aber nachträglich merkte das es am Lied lag. Nach einiger Zeit kam dann ein Sweap im Lied der recht tief runter ging. In dem Moment wackelte wirklich alles und drückte gut auf der Brust und das bei nur 1,6 kw Endstufenleistung und nichtmal mit den richtig Chassis. Also ich später dann mal so die Atzen oder David Guetta anmachte war mir definitiv klar wo die Vorteile in den Subs liegen. Hammer geil genau mein Geschmack.

    Habt ihr mich echt gut beraten und mir geholfen. GROßES DANKESCHÖN :D Fertige Bilder folgen noch

    Leider habe ich jetzt gemerkt das meine Tops nicht mehr zu den Subs passen und denen sehr schnell die Puste ausgeht. Jetzt würde ich mir gerne noch ein Paar neue Tops bauen und mal fragen ob ihr mir direkt was empfehlen könnt was zu den AW BPH18 passt. Zur Zeit nutze ich noch kleine und alte Kotec BMA 12. die an 350 Watt Endstufenleistung laufen.

    lg