UL-PA

Verzieht sich das Ganze nicht eventuell? Die zwei Holzarten haben ein unterschiedliches Ausdehnungsverhalten bei Temperatur- / Feuchteschwankungen. Ich kenne das von einseitigen Furnierungen. Ist bei Multiplex verm. nicht soooo kritisch. Was sagen die Schreiner unter uns?

Wenns' Dir um Oberflächenstabilität geht wäre eine Schicht Glasfasergewebe mit Epoxy auf dünner Pappel auch mal ne Überlegung wert: Mann kenn sehr leicht bauen und es wird schön steiff. Anschleifen und ordentlich Warnex mit grober Struktur drüber.

Gruß,
Oliver

Das H 100 / H 975 ist immer eine Empfehlung wert.
Für den Sub gibt es bei SICA einen 12" Neodym mit 3"-Spule, der im 25 L-Gehäuse 58 Hz / -3 dB schafft. Hat zwar nur 94 dB, sollte aber mit 6 mm Xmax bei aktiver Trennung nicht zum Problem werden. Mit Stahlkorb auch bezahlbar !

Gruss Jürgen

Zitat

Verzieht sich das Ganze nicht eventuell? Die zwei Holzarten haben ein unterschiedliches Ausdehnungsverhalten bei Temperatur- / Feuchteschwankungen. Ich kenne das von einseitigen Furnierungen. Ist bei Multiplex verm. nicht soooo kritisch.

Stimmt im Prinzip. Allerdings werden die grössten Verwerfungen bereits beim Verleimungsprozess auftreten, weil der Leim halt genau an der Schnittfläche der 2 Materialien Feuchtigkeit einbringt. Wenn das Ganze erst mal abgetrocknet ist, tut sich nicht mehr viel. D.h. eine absolut ebene Verleimung ist bereits mehr als die halbe Miete. Was aus der Leimung bereits stark verzogen rauskommt, ist meistens bereits unrettbar verloren...

-> Deshalb beim Verleimen der Schichten großflächig verwindungsfrei die Zwingen anlegen. Am besten nicht direkt auf die Werkstücke, sondern, oben und unten dicke stabile Platten, z.B. alte Küchenarbeitsplatten, als Druckverteiler verwenden. Und den Leim schön gleichmäßig mit dem Pinsel ganzflächig verstreichen - beim Aufeinanderlegen der zu verleimenden Platten diese gegen einander hin- und herverschieben, dann verteilt sich der Leim noch besser.
-> Nach Verleimen der Schichten die Platten möglicht schnell zu gehäusen verarbeiten. Wenn alles erstmal Kistenform hat, verzieht sich nix mehr, da alle Flächen allseitig verbunden sind.
-> Wenn man nur 4-6mm Birkensperrholz nimmt, würde ich aber empfehlen, an den Innen-Kanten 2x2cm-Holzleisten mit einzuarbeiten und von aussen das Birkenmultiplex durch die Pappel hindurch mit den Leisten verschrauben oder einfacher mit einem Druckluftklammerer mechanisch verbinden. Erleichtert auch den Zusammenbau ungemein...

Gruß FF

Jo, Furnierpresse ist super!

Gruß FF

aber wenn du dann die kanten rundfräst liegen doch die pappel-teile offen - das geht schnell kaputt.

Hallo,

hab ein solches Projekt realisiert. Habe zum Test hier gehabt:

BMS 4540 ND
BMS 4552 ND
18Sound ND1090
18Sound ND1060
18Sound XD-120
B&C DE12
B&C DE200

B&C 10NDL64
B&C 10HPL64
B&C 10NW64
18Sound 10NDA520

RCF H100
18Sound XT-120
B&C ME15

Falls Erfahrungsaustausch von Interesse ist, melde Dich doch mal... Daten bei www mb-soundsysteme de!

MIKE

mhh wieviel kg kannst/sollst du denn beschwerdefrei heben?
ich würd den achenbach 15" sub mit dem 18sound 15nd930 bauen.

http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
gewicht etwa 25 kg.
viel leichter gehts bei subwoofern kaum noch.

und wenn es noch leichter sein muss/soll.

http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub12.htm
allerdings sollte man keine wunder von nem 12" sub erwarten.

20 kg

Ein Schreiner meldet sich zu Wort:

Holz dehnt sich bei veränderung der Feuchtigkeit. Also Feucht -> es dehnt sich aus. Bei Mpx ist es so das das Holz "abgesperrt" ist. Ich erkläre: Holz dehnt sich am meisten in Radialer richtung. Dh. nicht längs der Faser sondern quer. Wenn man nun das Holz immer über Kreuz miteinander verleimt hindert es sich gegenseitig dran sich zu verziehen.
Wenn mann nun auf mpx eine 2te Schicht mpx abgesperrt aufleimt (bitte mit einer Furnierpresse!) dann hintern die Platten sich ebenfalls wieder daran sich zu verziehen.
Außerdem wird nicht eine Seite der Sub's mehr als 1-2qm betragen und von innen versteift sein, so das das Holz keine "Sauereien" veranstalten wird.
Noch Fragen?

Ja! Ich hab' eine.

Inwiefern "lohnt" es sich, hier keinen normalen oder auch auch Wasserfesten Holzkleber sondern
schwarzen 1k-PU-Kleber (Klebt und Dichtet von Würth und zwar die bessere Nullserie) zu verwenden ???
Ich glaube in der Vergangenheit von dir gelesen zu haben,
daß wenn man wasserfesten Holzkleber mit dem schäumenden MPX Kleber mixt, ein sauguter Klebstoff entsteht.
Wie ist auch dieser im Vergleich zum PU-Kleber?

Meiner Meinung nach würde ich diese wie folgt einstufen
Platz 1. PU-Kleber Schwarz (nicht weiß-weiß klebt erfahrungsgemäß nicht gut)
Platz 2. Wasserfester Holzkleber mit dem schäumendem MPX Kleber 1:1 gemischt
Platz 3. Holzkleber pur

Liege ich in dieser Annahme richig? Und ab wo ist es rausgeschmissenes Geld ohne sichtbaren nutzen?

Noch eine Frage. Wie gut klebt Warnex auf Epoxy?

Thanx!

Zitat

dann hintern die Platten sich

... auch ein lustiger Tippfehler

Gruß FF

...
du kannst doch dein holzmaterial nehmen und daraus nen achebach sub bauen...
lol du baust erst nen gehäuse und suchst dann den speaker aus?
das muss ich jetzt nicht verstehen oder?

Grüsze,

Würde dir für Clubbetrieb unbedingt zu 15" Woofer raten! Die sind zwar ein bisserl größer (50-70l), aber dafür brauchst du nur die Hälfte ...

Es gibt von B&C und BMS leichte Chassis mit 3" Schwingspule, die sollten gut funktionieren.

lg
JF