Beiträge von rk

Hallo Michael,

Ich muß Dich enttäuschen, für High End produzieren wir nicht !

Das Beschichten ist ganz einfach. Du läßt die Maschine aufheizen und pumpst dann eine gewisse Menge von dem Spezialfluid durch das Heizelement. Das Fluid setzt sich dann an die Innenwände des Verdampferrohres und bildet eine Schicht auf diesem Rohr. Diese Schicht verhindert den Leidenfrosteffekt. That´s it.
Ob das auch bei anderen Maschinen funktioniert, kann ich Dir leider nicht sagen. Bei uns funktioniert dies sehr gut !

Gruß

Rudi

Hallo Fabian,

Mach Dir keine Sorgen, Dein Problem ist einfach zu beheben.

Der pysikalische Effekt der dahiner steckt heißt Leidenfrost-Effekt. Wenn Du magst, kannst Du da mal googlen.

Wenn Du mir Deine Adresse gibst, kann ich Dir einwenig von dem Spezialfluid schicken, damit Du Deine Maschine wieder neu beschichten kannst.

Gruß

Rudi

Hi Chris,

Eine explizite Aufstellung habe ich nicht, aber es ist auch ganz einfach:

Die Fehler sind binär codiert. D.h. wenn Fehler 1 und 4 auftritt, wird E-5 angezeigt usw.

Die Bedeutung der Bits ist:

Bit 0: Thermoelement 1 gebrochen
Bit 1: Thermoelement 2 gebrochen (nur Viper2.6, Orka, Data/Enterprise TC4)
Bit 2: Platinentemperatur > 65°C
Bit 3: Fluidsensor ausgelöst (Nur Unique 2 und TourHazer II)

Das ist alles.

Rudi

Hallo,

Ich werde mal versuchen, einwenig Licht in die Sache zu bringen:

Gestank keißt meistens zu hohe Temperatur. Da aber dein Thermoschalter noch nicht ausgelöst hat, sollte sich das Problem lösen lassen.

Der Fehler E-1 bedeutet, daß die Bruchkontrolle des Thermoelementes ausgelöst hat. Dies hat folgende Ursache:

1. Das Thermoelement ist tatsächlich gebrochen, d.h. es ist keine galvanische Verbindung zwischen den Thermodrähten messbar.

2. Die Temperatur steigt über ca. 420°C und löst damit denselben Effekt aus.

Also, schraub mal die Maschine auf. Nimm rechts die Gehäuseplatte und den Deckel ab (vorsicht, der Deckel ist nur einwenig abklappbar, sonst können die Kabel zu kurz sein). Auf dem Heizelement siehst Du einwenig Glasfasermatte (weiß). Schau Sie dir genau an, ist sie einwenig geschmolzen ?
Nun kannst Du direkt aufs Heizelement sehen. An der Auslaßseite siehst du ein glasseidenkabel mit zwei Drähten (grün und weiß). Das ist das Thermoelement. Es ist direkt auf die Verdampferwicklung gepunktet. Überprüfe den festen Sitz dieser Verbindung.
Sollten beide Drähte fest angepunktet sein, ist das schon mal die halbe Miete. Nun schau nach, ob die isolierung der einzelnen Drähte noch gut ist. Die Drähte dürfen sich nur an den Schweißstellen berühren ! Sollte die Isolierung schon brüchig geworden sein, können sich die Drähte schon 1-2mm vor der Heizwendel berühren. Das führt dazu, daß das Thermoelement die Temperatur an genau dieser Stelle herausgibt. Nur daß dort die Temepratur niedriger ist und entsprechend von der Elektronik nachgeheizt wird ! Also nimm nen kleinen Schraubendreher und biegt die Drähte auseinander.
Sollte das alles nicht sein, überprüfe die Isolierung des Heizelementes von dem Rest des Gehäuses. Die Trägerplatte des Heizelementes sitzt auf kleinen schwarzen Isolierscheiben. Somit darf keine Verbindung zwischen dem Heizelement und dem Gehäuse zu messen sein. Diese Isolierung ist sehr wichtig, da sonst mögliche Brummschleifen oder Schleifen durch das DMX Kabel in die Temperaturmessung mit einfließen.

Sollte das alles ok sein, hast Du es geschafft. Die Temperaturmessung und Regelung sollte damit ok sein.

Aber sei Dir darüber im Klaren, daß der Gestank nie wieder ganz wegzukriegen ist ! Selbst wenn die Temperatur optimal geregelt wird, riechen diese Heizelemente noch lange nach der Reparatur. Es wird zwar von mal zu mal besser, aber !!!!

Und vergiß nicht, vorher den Netzstecker zu ziehen !

Ich hoffe, daß ich Dir helfen konnte

Rudi