Beiträge von AmpChamp

  • URPS ????

    Wie baut man eigentlich einen URPS mit dem Eminenz Kappa 15?
    Und nehm ich da besser den normalen oder den LF?
    Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen denen?
    Oder baut man den normalen besser in eine BR-Box?
    Und wenn, wieviel Liter muss das Gehäuse haben und bei welcher Frequenz tune ich das?
    :D:D:D:D
    *indeckunggeh*

    ein URPS aus Kappas, wäre das dann ein Knurps? Oder ein Börps? Oder eher ein Blurps?

    CU,
    AmpChamp.

  • HB1505D1 von Selenium

    Hey SRAM,

    wenn sich Visaton irgendwie meldet, sag bitte sofort bescheid. Ein 4x12"-Horn ist ja wohl der absolute Oberhammer. Mehr Membranfläche wie ein 18", größere Stabilität, mehr Kraft... -> mehr Kick, mehr Ohrensausen - haben will (das Horn, nicht das Sausen; obwohl: das kommt dann gratis dazu...)! Notfalls den Plan als PN? *vorsichtigrübergrins* Und falls Visaton sich nicht meldet, spammen wir sie mit Anfragen zu, bis sie nicht mehr anders können :)
    CU,
    AmpChamp.

    Wenn da nur nicht die Kosten wären....

  • HB1505D1 von Selenium

    Hey SRAM,

    wenn sich Visaton irgendwie meldet, sag bitte sofort bescheid. Ein 4x12"-Horn ist ja wohl der absolute Oberhammer. Mehr Membranfläche wie ein 18", größere Stabilität, mehr Kraft... -> mehr Kick, mehr Ohrensausen - haben will (das Horn, nicht das Sausen; obwohl: das kommt dann gratis dazu...)! Notfalls den Plan als PN? *vorsichtigrübergrins* Und falls Visaton sich nicht meldet, spammen wir sie mit Anfragen zu, bis sie nicht mehr anders können :)
    CU,
    AmpChamp.

    Wenn da nur nicht die Kosten wären....

  • phasenverschiebung selberbau

    Also dieses alte Design noch aufpeppen zu wollen, halte ich für Arbeitsverschwendung. Dann doch lieber gleich was moderneres, z.B. die PA-300 von Elektor oder den Leach-Amp (wobei der eher für HiFi ist und etwas aufwändig). Wenn ihr eine einfache und trotzdem bessere Endstufe wollt, dann guckt mal unter
    http://sound.westhost.com/project68.htm
    nach (das ist in ungefähr der Sontheimer-Verstärker) oder unter
    http://www.discovercircuits.com/A/au-pwramps.htm
    gibts noch ein paar.
    CU,
    AmpChamp.

  • phasenverschiebung selberbau

    Also dieses alte Design noch aufpeppen zu wollen, halte ich für Arbeitsverschwendung. Dann doch lieber gleich was moderneres, z.B. die PA-300 von Elektor oder den Leach-Amp (wobei der eher für HiFi ist und etwas aufwändig). Wenn ihr eine einfache und trotzdem bessere Endstufe wollt, dann guckt mal unter
    http://sound.westhost.com/project68.htm
    nach (das ist in ungefähr der Sontheimer-Verstärker) oder unter
    http://www.discovercircuits.com/A/au-pwramps.htm
    gibts noch ein paar.
    CU,
    AmpChamp.

  • Wunschsub: klein, laut, tiefgehend...

    Na, eindeutig das Mini-ÖRPS, das aus den 250 2cm-Lautsprechern besteht, die 10cm Hub können (wie in einem anderen Thread besprochen) :D
    Aber mal ehrlich tthorsten: 30x30x30 cm sind bei mir knappe 30l und nicht 100!!
    Von daher sollte es doch wohl einige 15" geben, die auch in 100l (=50x50x40 cm) gut spielen und außerdem sollen es ja 2 pro Seite sein. Man muss ja nicht gleich wieder auf die griechischen Eminenzen gehen.
    CU,
    AmpChamp.

  • Wunschsub: klein, laut, tiefgehend...

    Na, eindeutig das Mini-ÖRPS, das aus den 250 2cm-Lautsprechern besteht, die 10cm Hub können (wie in einem anderen Thread besprochen) :D
    Aber mal ehrlich tthorsten: 30x30x30 cm sind bei mir knappe 30l und nicht 100!!
    Von daher sollte es doch wohl einige 15" geben, die auch in 100l (=50x50x40 cm) gut spielen und außerdem sollen es ja 2 pro Seite sein. Man muss ja nicht gleich wieder auf die griechischen Eminenzen gehen.
    CU,
    AmpChamp.

  • Heizung à la URPS ;-)

    Guten Morgen allseits,
    @Adam:
    hast du die Methode schon ausprobiert? Bei uns hat die nämlich nicht zu verwertbaren Ergebnissen geführt und zwar aus zwei Gründen:
    1) der Messzeitpunkt muss ziemlich genau getroffen werden, d.h. die Membran darf sich nicht mehr bewegen, sonst bringt dir die induzierte Spannung die ganze Messung durcheinander, andererseits muss gleich dann, wenn die Membran steht gemessen werden, da der AUfheiz-/Abkühlvorgang sich bei uns innerhalb einer Sekunde abspielte. D.h. man kann den genauen Zeitpunkt der Messung gar nicht genau bestimmen.
    2) wenn du zu oft im Betrieb unter Vollast hin- und herschaltet, ruinierst du dir nicht nur den Schalter (Lichtbogen!!), sondern auch die Speaker zeigen unangenehme Ausfälle. Worin die begründet sind, haben wir nie so genau festgestellt, den Effekt aber schon, dass ein baugleicher Lautsprecher ohne Messungen zwischendurch hielt und der mit Messung auffällig oft durchgebrannt ist.
    Von daher bin ich immer noch der Ansicht:
    ungenaue Messung: GLeichstrom drauf, Musiksignal über grooooooße und spannungsfeste Kondensatoren drauf, steiler Tiefpass und kontinuierlich messen (AES-Messung)
    genauere Messung: digitales Messystem dran, dass die Temperaturerhöhung aus allen Betriebsdaten errechnet.
    CU,
    AmpChamp.

  • Behringer EMC8000 - wie schliesse ich es richtig an?

    Blöd ist, daß Behringer sich ausschweigt, ob der gezeichnete Übertrager im Mikro eingebaut ist (von der Zeichnung her: wohl ja, weil noch vor dem XLR-Stecker) und wie groß der Widerstand ist, der vom Mittelabgriff zum Verstärker geht. Den könnte man ja auch in die Berechnung mit einfließen lassen, wenn du dir sicher bist, daß du nie mit mehr als 24V reingehst. Hast du denn eine Spannungsversorgung mit 24V? Und guck mal nach, ob Behringer nicht doch in einem beigefügten Datenblatt noch mehr Infos schreibt. Was für einen VV willst du denn nehmen, ist das schon klar? Ein 19"-Rack-Teil, ein kleines Kästchen, ein Selbstbau? Danach richtet sich auch, wie du es realisieren kannst.
    CU,
    AmpChamp.
    P.S.: vergiß die Thomann-Zeichnungen, zumindest die asymmetrische; das geht nicht gut mit Phantomspeisung.

  • Behringer EMC8000 - wie schliesse ich es richtig an?

    Blöd ist, daß Behringer sich ausschweigt, ob der gezeichnete Übertrager im Mikro eingebaut ist (von der Zeichnung her: wohl ja, weil noch vor dem XLR-Stecker) und wie groß der Widerstand ist, der vom Mittelabgriff zum Verstärker geht. Den könnte man ja auch in die Berechnung mit einfließen lassen, wenn du dir sicher bist, daß du nie mit mehr als 24V reingehst. Hast du denn eine Spannungsversorgung mit 24V? Und guck mal nach, ob Behringer nicht doch in einem beigefügten Datenblatt noch mehr Infos schreibt. Was für einen VV willst du denn nehmen, ist das schon klar? Ein 19"-Rack-Teil, ein kleines Kästchen, ein Selbstbau? Danach richtet sich auch, wie du es realisieren kannst.
    CU,
    AmpChamp.
    P.S.: vergiß die Thomann-Zeichnungen, zumindest die asymmetrische; das geht nicht gut mit Phantomspeisung.

  • Behringer EMC8000 - wie schliesse ich es richtig an?

    Hi,
    wo hast du denn die Zeichnungen her? Sind die von Behringer? Und was für einen VV-Eingang hast du denn? Symmetrisch, Asymmetrisch, ist Phantomspeisung zuschaltbar? Eine reine Spannungsquelle würde natürlich das SIgnal kurzschließen, deshalb müssen die 48V auch über jeweils einen 6,8K-Widerstand auf die Signalleitungen gelegt werden. Das ist aber im Normalfall schon in deinem Pult gemacht. Falls du keine Phantomspeisung am Pult/Messkarte hast, musst du ein kleines Zwischenkästchen bauen. Den Schaltplan könnte ich dir zeichnen, falls gewünscht. Mach doch noch ein paar Angaben, was vorhanden ist.
    CU,
    AmpChamp.

  • Behringer EMC8000 - wie schliesse ich es richtig an?

    Hi,
    wo hast du denn die Zeichnungen her? Sind die von Behringer? Und was für einen VV-Eingang hast du denn? Symmetrisch, Asymmetrisch, ist Phantomspeisung zuschaltbar? Eine reine Spannungsquelle würde natürlich das SIgnal kurzschließen, deshalb müssen die 48V auch über jeweils einen 6,8K-Widerstand auf die Signalleitungen gelegt werden. Das ist aber im Normalfall schon in deinem Pult gemacht. Falls du keine Phantomspeisung am Pult/Messkarte hast, musst du ein kleines Zwischenkästchen bauen. Den Schaltplan könnte ich dir zeichnen, falls gewünscht. Mach doch noch ein paar Angaben, was vorhanden ist.
    CU,
    AmpChamp.

  • Heizung à la URPS ;-)

    Moin,
    wobei doch die Temperatur der Spule selbst interessanter wäre, oder? Nur die ist leider nicht wirklich einfach zu messen. Wir haben da mal ein paar Versuche angestellt, mit Hilfe einer elektronischen Schaltung, die permanent einen kleinen Gleichstrom durch die Wicklung schickt; man muss dann nur noch die Gleichspannung messen, die an der Spule anliegt und kann durch Widerstandskonstanten für Kupfer auf die Temperatur zurückrechnen. Leider ist das alles andere als genau (der Meßaufbau war aber aus einem AES-Paper, also eine Methode, nach der anscheinend viele messen), zumindest hatten wir z.T. Schwankungen drin, die wir uns nicht erklären konnten. Tatsache war, dass sich die Spule rechnerisch schon bis auf z.T. 250° aufgeheizt hatte. Interessant war, daß die Spule bei Wegnahme des Signals kurz noch heißer wurde (fehlende Kühlung), dann aber innerhalb von weniger als einer Sekunde um bestimmt 20-30K gefallen ist (wegfallende Verlustleistung), sich dann aber eingependelt und langsamer weitergefallen ist. War aber insgesamt zu schnell, als daß es möglich wäre, den LS zu prügeln, vom Verstärker zu nehmen und dann auszumessen. Das waren aber wie gesagt alles nur Messungen, kann sein, daß wir da entsprechende Fehler eingebaut hatten. Es gibt ziemlich gute und ziemlich teure Geräte zur Schwingspulenmessung, die arbeiten mit einem DSP und errechnen die Temp.erhöhung über das anliegende Signal über einen bestimmten Zeitraum aus. Aber wer hat schon so ein Gerät??
    CU,
    AmpChamp.