@ all:
Danke für die Idee´n.
Ich denke mal die Variante mit der Kabeltrommel zur nächsten Steckdose und Drehfeld messen ist die einfachste und sicherste Methode um zwei Phasen zu erkennen / zu unterscheiden!!!
Und vor allem muß ich keine:
- Verteilung aufmachen,
- keine Sicherungsautomaten (mit L-Charakteristik überlasten) mit absicht überlasten
- keine Hauptsicherungen irgendwo rausdrehen.
Nochmal Danke!!!
Gruß Timo
Klar, mit Hilfe der Kabeltrommel dann Drehfeld messen! Mann, kann ja so einfach sein..........man muß nur drauf kommen.... Danke!!!
Selbst wenn es draufsteht, ich möchte grundsätzlich nichts abschrauben was nicht mir gehört, nachher heißt es wieder: Ja der hat es ja aufgeschraubt und dran rumgefummelt!
(PS: Es ist gerade bei so alten Gemäuern unwahrscheinlich, aber es stimmt in meinem Fall ja fast wirklich - Zitat:
"..., das die Stromkriese in einer für Dritte nachvollziehbaren Weise beschriftet sind" :lol: :lol: :lol:
Gruß Timo
bzw. wie finde ich heraus, welche Phase (L1 / L2 / L3) ich da vor mir habe!?
Hallo Gemeinde, wenn hier falsch - bitte verschieben!!!
Szenario:
- Geburtstagsfeier in einem Pfarrheim
- Hauptfeier (wo die Musik + Licht steht) im Großen Raum, hier nur 16A Wand-Schuko-Dosen
- Vorraum, nur 16A Wand-Schuko-Dosen
- 2-3 Nebenräume, auch hier nur 16A Wand-Schuko-Dosen
Jetzt egal ob ich mit Musik & Licht über die 16A kommen würde, möchte ich wie immer (normal imer mit meinem 16er oder 32er Verteiler) Ton & Licht trennen,
sprich eine Phase Ton - andere Phase Licht.
Jeder Raum hat einen Sicherungsautomaten 16A mit L-Charakteristik (schon bissl älter.........) - klar soweit.
Wie kann ich, ohne Schaltplan oder den Wandverteiler aufzuschrauben, feststellen, welcher Raum ne andere Phase hat als der Hauptraum.
Eine Überlegung wäre Plump: Hauptraum mit 3600W Licht und dann in einem anderen Raum das gleiche (also dann mit Dimmer langsam hochfahren bis 3600W), wenn die Sicherung fliegt hängen diese zusammen (will ich aber nicht so rabiat ausführen).
Zweite Überlegung wäre: Spannung im Hauptraum messen (messen lassen), im Vor- oder Nebenraum nen starken Verbraucher anschalten und sehen ob die Spannung im Hauptraum stärker (als die normalen 1-2 Volt Schwankung) einbricht.
Zur Verfügung stehen das Immer-Dabei Multimeter und Duspol (Benning Expert CAT IV).
Jemand ne Idee?? Freu mich über brauchbare Vorschläge!!!!!
Gruß Timo
PS: Strom macht klein, schwarz und häßlich!!!! :wink:
Wenn ich noch richtig sehe:
Ein stolzer Besitzer eines "SOUNDCRAFT SM-3090EV"!!
War auch mein erstes Mischpult und läuft treu seit 20 Jahren! 
Wenn das voller Ernst war, würde ich sofort woanders Zeug zumieten.
Der Satz war bewußt mit Smileys versehen!!! Ich arbeite mit dem Verleiher seit Jahren sehr gut zusammen, aber bei der VA zum ersten mal mit dem BSS Controller.
Zum Thema Schutzleiter: Das DJM und die CDJ´s haben nur nen Euro-Stecker, also keinen Schutzleiter - das Rodec schon. Und Stecker rumdrehen war das erste was ich gemacht habe, weil ist ja auch das einfachste in der Kette der Fehlermöglichkeiten.
Brummschleifen können auch bei den teuersten Geräten auftreten.
Aber ist doch schon seltsam, das es noch nie auftrat und jetzt mit nem doch hochwertigen Gerät!!
Na ja!
Aber eines interessiert mich dann jetzt doch noch:
Warum "brummte" es mit dem Rodec dazwischen nicht mehr??? Ist das dadurch dann auch irgendwie galvanisch getrennt?
Gruß Timo
Brummschleifen sind nichts neues....
An dem Tag mit diesem Mischpult war es ne ganz neue Erfahrung!!!!! Und keine schöne!!!!!
Hast du einen galvanischen Trenner versuchsweise zwischen die Geräte geschaltet?
Nein, habe ich nicht! Wir haben wie geschrieben das Pio per Chinch an ein Rodec (Line1) angeschlossen und dann wie normal auch per XLR in den Controller. Das hat dann gefunzt!!!!
Gruß
Hallo Gemeinde,
ich hatte gestern eine etwas größere Party-Veranstaltung!
Equipment von mir:
DJM-600 + CDJ-Player im Case, Laptop etc.....
zugemietet:
4 Ohm Tops geflogen (4-Punkt Beschallung mit Truss-4-Eck)
4 Ohm TRS-218
Amping: DPI 40
Controller BSS FDS 336 (ob es ein "T" Modell war weis ich nicht mehr)
Monitoring:
Ohm BR-12
Amping (weis ich auch nicht mehr)
Licht ist egal, da komplett andere Stromversorgung.
Das eigentliche Problem / meine Frage: Zum ersten mal überhaupt hat mein DJM gebrummt. Egal was wir gemacht haben, es hat gebrummt. Zum guten Schluß haben wir ein Rodec MX 240 MK III per Chinch dazwischen geschliffen und Ruhe war. Kann mir das jemand erklären??? Habe den Mixer seit Jahren und war schon an X Controllern und auch direkt an den Amps - kein gebrumme - nie. Vorgestern is der Mixer einwandfrei gelaufen und heute Mittag beim Test an meiner "Klein-PA" inkl. Monitor wieder kein Störgeräusch.
:wink: Der Vermieter meinte: "Das liegt daran, das das Pio aus China kommt und der BSS aus England! Ergo, die können sich nicht unterhalten!" Darauf ich: "Bei dem Preis des Controllers könnte die hinten ruhig ein Schalter mit -Brummen Aus- einbauen" :wink:
Hat jemand ne Idee??
Gruß
Timo
PS: Der Laptop war bis zum dazwischenschleifen des Rodec nicht am Netz/Strom, kann also als Fehlerquelle ausgeschlossen werden bzw. der hat, wie bis gestern Abend mein DJM, auch noch nie Probleme gemacht. Ohne den BSS-Controller läuft alles wie gewohnt ohne brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!
Der Poti hat 5 Beinchen, davon je 1ner links und rechts, die anderen 3 sind auf 12Uhr nebeneinander angeordnet.
Korrektur:
Der Poti hat 3 Kontakte und die 2 Beinchen Rechts und Links sind zur Stabilisierung des Potis auf der Platine!
Lass die Endstufe wie sie ist, mit dem Wissen was du hast (wie man eine Endstufe aufschraubt und einen Lötkolben ansteckt) wirst du die Endstufe eher Kaputtreparieren als den Zustand zu verbessern. Ein helfen von Seiten des Forums macht da in meinen Augen keinen Sinn.
Ein simples Ja / Nein / könnten passen hätte mir genügt.
Fazit: Neuen Widerstand besorgen und mit kaputtem / spinnendem Poti leben, dafür aber wieder Stereo.
Danke für die Hilfen
Der Poti hat 5 Beinchen, davon je 1ner links und rechts, die anderen 3 sind auf 12Uhr nebeneinander angeordnet.
Kann hier leider keine Bilder einstellen (bekomme ich nicht hin).
Jemand ne Idee / Bezeichnung / Bezugsquelle??
Gruß Timo
Hoffe ich darf den E-Bay-Link hier einstellen, wenn nicht, bitte löschen!!!!
"cgi.ebay.de/2-Stuck-Drehpotentiometer-Drehpoti-Poti-10-k-/110519248624?cmd=ViewItem&pt=Bauteile&hash=item19bb75e6f0"
oder Ebay.de und Artikelnummer: 110519248624.
könnte ich die verwenden?, die 3 Beinchen auf 12Uhr sind bei mir rund angeordnet, bei E-Bay gerade (kann man bestimmt bissl rundbiegen).
Gruß Timo
Hallo,
eventuell nur "Dollenglück", aber:
Kanal L geht wieder, habe "einen" Widerstand der keine Messung zuließ mit einem gleichen des Kanal R getauscht.
Jetzt geht Kanal L wieder - und Kanal R hat jetzt das Fehlerbild vom anderen "geerbt".
Aber der Poti des Kanal L scheint auch nen knacks zu haben, nach minimaler Drehung hat er locker 90% und der komplette Rest des drehbaren Bereiches macht dan die anderer 10%.
Steht A10k drauf und die Suche bei den üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt und Co.) ergab bis jetzt nix.
Der Poti hat 5 Beinchen, davon je 1ner links und rechts, die anderen 3 sind auf 12Uhr nebeneinander angeordnet.
Kann hier leider keine Bilder einstellen (bekomme ich nicht hin).
Jemand ne Idee / Bezeichnung / Bezugsquelle??
Gruß Timo
Hallo,
hat sich erledigt - Projekt ist verworfen, das DJM 600 wird weiterhin auch für kleine Sachen verwendet.
Gruß Timo
Was aber auffällt ist, dass die kleinen Transistoren der Vorstufe (die schwarzen 3 beinigen Teile) etwas wärmer geworden sind (verfärbung der Platine an der Steller). Beim defekten Kanal mehr als beim linken. Das wirst du ohne fachliche Hilfe nicht wieder zum laufen bekommen.
Ist mir gerade wo ich es sehe wieder eingefallen: Alle 5 Transis des "L" Kanals (der defekte) habe ich vor Jahren durch neue ersetzt, das war aber nicht der Defekt - zumindest war sie weiterhin im Eimer/die Transis waren vieleicht auch gar nicht defekt. Und mein Lötkolben damals war noch nicht regelbar, daher ist es dort bissl dunkler geworden.
Gruß
Um vielleicht wieder zum Thema zurückzukommen:
Danke für die Anleitung, damit kann ich was anfangen! Werde es genau so probieren und berichten!!!
Ich wünsche einen schönen Sonntag (kann bis zum Bericht bissl dauern.......... :wink: )
Gruß Timo
PS: Wirtschaftlich nein, ......... is klar, neue China-Endstufe die "Funktioniert" gibts ja mittlerweile schnell & günstig. Aber was habe ich zu verlieren? Bissl Zeit und vielleicht lerne ich noch was dabei.........!
Frage an die Spezialisten für Ersatzteile in Form von Bauteile & Baugruppen:
Gibt es diese Hauptplatine noch zum tauschen?? Wenn ja, wo und how much in €?
(Weil das herumlöten an nicht unter Spannung stehenden Teilen ist ja anscheinend von manchem nicht gerne gesehen!
Gruß Timo
ohne direkte Hilfe vor Ort in einem Gerät ohne elektronisches Verständnis etwas reparieren zu wollen.
Dachte halt mit Eurem Wissen und meinen "löt-können" das Ding wieder in Gang bringen zu können! Getrennt vom Netz versteht sich!!!
Normalerweise bekommt man sowas in jeder x-beliebigen Rundfunk-/Fernsehwerkstatt (die diesen Namen noch verdient und nicht nur reine Baugruppentauscher sind) repariert.
Klar, aber für mich unrentabel und deshalb frage ich ja hier!!
Gruß Timo
PS: Wenn´s nicht geht, gehts nicht und dann bleibt es ne "Mono-Endstufe" - aber versuchen tu ich´s und wenn mir dabei jemand hilft bin ich Dankbar und freue mich.
Alsssssssoooooo,
- habe die Stufe zusammengesetzt
- habe ein Signal angelegt (L+R)
ohne LS
- rechter Kanal bis Clipping - OK
- linker Kanal den Poti angefasst und habe minimal gedreht - da geht sie schon in Protection
mit LS
- rechter Kanal bis Clipping - OK
- linker Kanal (wieder) den Poti angefasst und habe minimal gedreht - ab ins Protection + Dauerknacken/-rauschen aus dem LS, nicht brutal Laut aber unangenehm für das Ohr.
Jetzt beide 10A Sicherungen von Kanal L rausgemacht und der Poti lässt sich mit LS und Signal bis Anschlag aufdrehen ohne abschalten. Kanal R geht einwandfrei.
Hoffe Ihr könnt damit was anfangen. Wobei ich jetzt wieder weniger Hoffnung habe das daraus was wird ohne Fachmann bei Bauteilbestimmung und am Lötkolben - aber mal sehen was Ihr so denkt.
Gruß Timo
PS: Schimpfe bittte nicht über den Radio und Fernsehtechniker, ein Techniker kann nicht für 1 EUR /h arbeiten, überleg mal wieviel Du allein bei VW/AUDI - Opel oder BMW die angefangene Stunde fürs Auto zahlst ab 90 EUR /h gehts meistens erst los wenn Du nicht zu ATU kannst
Ich schimpfe nicht auf alle Radio und Fernsehtechniker, aber wenn ich bei einen kleinen Betrieb gehe und 40€ da lasse + das Gerät nach 2 Wochen zurück bekomme das nur halb funktioniert (1 Kanal) also hat er nur das Ralais für 1-2€ getauscht, was selbst ich als Laie in 5min hinbekomme - dann ärgert mich das und ich brauche keinen Spezialisten (zu bezahlen).
Noch eine Ironie heute morgen:
überleg mal wieviel Du allein bei VW/AUDI - Opel oder BMW die angefangene Stunde fürs Auto zahlst ab 90 EUR /h
Genau aus diesem Grund hat keines meiner Autos (alter 3er BMW + noch älterer Golf II) seit 12 Jahren eine Werkstatt von Innen mehr gesehen - weil viel Geld bezahlt und nichts fertig gemacht.
Aber ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, vielleicht hatte ich auch nur Pech..........(2mal)
Gruß Timo
Schaltplan der Kotec KA800? Dann bitte E-M@il-Adresse bitte..........
PS:
Ich denke Du hast Lateral TO 3 Mosfets in der Ausgansgstufe, schau mal ob die wirklich FIT sind
- das ist schon bissl zu viel Fach-Chinesich für mich / ich kann löten und riechen, aber bei manchen Fachbegriffen muß ich noch passen!!!!
Hi,
welche Ironie des Schicksals.............. habe gerade das PM4000 hier auf´m Tisch zerlegt stehen, weil bei 2 der Chincheingänge die Masse-Pins abgebrochen sind (das Ding wurde nicht gut behandelt) und ich dann gleich alle 6´e tausche wenn sie den geliefert werden. Super Fader, kein Schnick-Schnack und Servicefreundlich da Modularer Aufbau.
Hi-Level PM-Serie = Super toller Klang, aber für mein Zweitvorhaben in Neu definitiv zu teuer und gebraucht (günstig) nicht zu bekommen.
Aber danke für den Vorschlag.........
Gruß Timo
