Beiträge von jack-lee

Ok Ob ich C noch so gut kann..
Ich kann nur mit C# umgehen und Assambler und n bisl Basic.
Schreib mich mal bei ICQ an (steht im Profil meine Nummer) damit du mir das mit der ansteuerung erklären kannst

Wie bekomm ich denn aber den schwellwert denn raus :grin: Das war meine eigentliche Frage

Hier mal n Foto :

Die D34 kommt wohl erst im laufe der nächsten Woche an.

Die Impendanz wird kleiner..stimmt scho.
Ab welcher temperatur sollte die "Sicherrung" anspringen?

Und wie ermittel ich am schlausten bei welcher impendanz ich den shunt schalte? oder soll ich "fließend" regeln?

PS. ich hab den Peerless HDS205 PPB

Sowas interessiert mich scho länger.
Besonders die Ansteuerung von Displays per µC .
Der Atmel, das is doch n AVR oder? Werden die so programmiert wie Pics?
Kennst n paar gute Seiten drüber?

Und, wenn das projekt im Grundaufbau fertig ist, kann man sowas ja immer nachträglich einbauen

Die Thermische überwachung hatte ich schon im Sinn, nur leider weiß ich nicht wo ich die Temperatur "abnehme" an der Polplatte? Zumal, bei welcher Temperatur?

Zum Hub. Das gehäuse ist auf 54,6hz (über geometrische Daten usw. bestimmt) abgestimmt.
Nur der kleine Test gestern war in einem zu tief abgestimmten gehäuse

Zur auslenkung. Wie könnte man das am besten ermitteln wie weit er auslenkt? und wie soll man, wenn mans weiß, damit die leistung beschränken?
Ohne genauere Grübellein fällt mir da grad nix ein.

Die "Bass"anhebung liegt bei 75hz :grin: (vielleicht auch wahlweise noch bei 60hz für drinnen)

EDIT:Das gehäuse is glei fertsch (10mm Span mit 4 eck verstrebung aus 3,5cm Holzlatten) Muss nur noch die einbaulöcher Fräßen

Nene, das nicht.
Aber ich hab mitbekommen, das wenn man was tolles DIY hat. Dann kommt auch mal jemand mit ner defekten amp zu dir und lässt sie für 15€ oder so reparieren.

So finanzier ich zum teil solche Projekte.

Wegen dem Loch. Wenn ich den F Gang der D34 nehme dann wäre es nicht da. Wie gesagt, ich habe nur Qts und Fs von der gehabt :roll:
Aber für 17€ ... da will man mal nix gesagt haben (Kostet eigentlich um die 45€ , aber is ja n Messemodell )#

Zu den Treibern.
Ich hab vor ner Weile mal ne kleine Recherche angestellt, in der ich IC Verstärker gesucht habe. 12V und andere. Dieser war auch dabei. Durch ne interne Ladungspumpe die die Spannung verdoppelt, kann er bis zu 60W Leisten.
Dieser Class "H" Betrieb wird nur angeschaltet wenn er gebraucht wird -> wiederrum besserer Wirkungsgrad bei niedriger Ausgangsleistung.
Also n Chip mit Bums ohne Wirkungsgradverlust im vergleich zu ner normalen 12V Amp ohne spielereien.

Getrennt wird ,wie man gesehen hat, bei 3500hz. Dies erfolgt durch 12db/okt. Der Subsonic wird 24db/okt bei 65hz. Will möglichst viel Energie sparen

Die Platine/Layout habe ich selbst entwickelt. Der Schaltplan ist ausm PDF (leicht abgewandelt)

Das Layout ist aber erstmal nur ein einzelner Treiber. Ich werde wohl die Aktivweiche , beide Treiber, eine Ladevorrichtung für 12V Bleigelakkus, sowie einen Unterspannungsschutz auf eine Platine bringen. (Hab alles schon einzeln herausgearbeitet oder in anderen Projekten schon einmal verwendet. Also kein großes rumgesuche)

Der Unterspannungsschutz kann bis zu 18A belastet werden, das Herz ist ein kleines 2€ IC das über und unterspannung erkennt.
Habe vor mit dem Überspannungsausgang des ICs (einen über einen unterspannungsausgang) für die Ladeeinrichtung zu verwenden um noch genauer die Ladeschlussspannung zu treffen ,oder gar um diese Temperaturabhängig zu gestalten (bei 0°C is die Ladeschlussspannung ca 0,4V niedriger als bei z.b. 30°C)
Die Ladeeinheit selber besteht nur aus einem LM317. Im Datenblatt hab ich ne ursteinfache schaltung zum Laden von 12V akkus gefunden (3 Widerstände ran,fertig)

EDIT: hab den HDS205 mal in ein für ihn zu tief abgestimmtes Gehäuse (Wirkungsgrad im Bass noch "satte" 85db/2,84V/m) und über Audacity digital getrennte Kanäle. Ich find das geht sehr sehr gut ab
Freu mich drauf wie einigen die Kinnlade runterklappt wenn mein 25x25x25cm holzwürfelchen besser klingt und lauter is als ihre Anlage @ home :grin:

Ich habe außerdem das Volumengehäuse so berechnet das ein 0,8l großer (12V Bleigel 7,2Ah) Akku im Gehäuse sitzen wird. Die Amp wird wohl kaum Platz verbrauchen, hab dennoch mit 0,1l gerechnet.
Werde auch über ne kleine Bassanhebung nachdenken.

Ich bins mal wieder

Ich möcht mal für meine Bauten etwas "Werbung" machen, hab vor mit den Bastelleien vielleicht n bisl Taschengeld extra zu verdienen.
Aus diesem Grund (und dem das ich draußen Mucke brauch :P) will ich eine 12V Betriebene Aktivbox bauen, die :
Gut aussieht
möglichst breitbandig ist (brilliante höhen, bis zu tiefen bässen)
möglichst klein ist (nicht über 20l Brutto (Außen))
nicht allzuteuer
Auch mal "BUMS" kann ohne gleich abzufackeln oder zu clippen

Rausgekommen ist bisher das :

Treiber sind :
Peerless HDS 205 als TT/MT
A&D Audio D34 ohne Horn (Messemodell) (kann auch sein das ich den kleinen Peerless HT nutze)

Der kleine Einbruch beim Übergang der 2 Treiber ist dann im Aufbau eher nicht vorhanden. Liegt daran das ich nicht 100% der Daten von der D34 habe und man bei Boxsim meinen Aufbau nicht richtig realisieren kann.

Ich möchte den TT in ein 15l BR Gehäuse einsetzen, und über 4 Streben den HT in der Mitte von diesem vorspannen.

Was das für Auswirkungen hat, muss ich dann messen.
Deshalb wird das erste Gehäuse nur aus Span.

Hier ne schnelle Simu der Amp
Als Verstärker werden 2x TDA1562 verwendet. Aktiv getrennt und der Hochtonteil hat ne extra Lautstärkeregulierung. Der HT hat 104db/w/m der TT ca 91db/w/m
:roll:

Werde morgen das Holz kaufen (Span halt später 10mm Multiplex)
und mal anfangen was der TT zum Gehäuse sagt. Den HT kauf ich später

Eine Aktivweiche für das Topteil ist fertig. Es folgt die Subweiche.
Die Versorgungsspannung für diese liegt aber "nur" bei +-9,5V

Ich muss erstmal an 4 weitere XRL Einbaubuchsen und 8 XRL Stecker kommen...

Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, statt nem kleinen Port, 4 kleine (aber längere) ports zu verwenden anstatt einem großen ?

So müsste man ja allem umgehen :grin:

Jetzt noch die Schaltpläne un alle sin glücklich

Wie sieht die Fernbedienung aus?
Denn selbst wenn nur 2 Adern hinmachen kanns ja sein das (wenn z.b. 10 verschiedene befehle da sind) das ganze über bestimmte Taktmuster versendet wird.

20€ für den Mineralguss?
Warum so billig? Und woher die Form?

Das horn wird wohl nicht unte 200hz kommen. Somit hast du gleichlauten (bei CB leiseren) Bass als vorher, und viel zu Laute tiefe Mitten...

Also eher Sinnfrei

Sieht wirklich nach Phase aus.

Ach ja, wegen den Gehäusen.
Ich durfte schon miterleben das die PA Pappen untereinander ausgetauscht wurden und sich vom Klang und Druck nur wenig änderte...
Die sind alle auf Fu3 bei ca 50hz ausgelegt un das bei gehäusen zwichen 100-150l

Oft gibts keine/kaum unterschiede in den Gehäusen.
Selbst wenn, simuliert mal, schaut euch den F Gang und den Group Relay an un dann überlegt mal was das menschliche Ohr so mitbekommt von dem ganzen

Ich halte max 2A nicht grade für kritisch. Die Beinchen sind ca 0,4cm lang und haben eine "Kabeldstärke" von sicherlich 0,4mm² . Reicht also dicke

Der Schaltplan is von nem Profi.
Das Layout leider nur von mir
Also besser wärs (da ich bisher nur Step Up Wandler im 50W bereich hinter mir habe) wenn man nen profi für das Layout hat. Denn das is kniffliger als nur ne Amp bauen.

Für anfänger ne diskrete Stufe zu bauen grenzt scho fast an wahnsinn

n TDA mit ner nachgeschalteten DC Schutzschaltung ist sehr sicher ! Da geht nix kaputt. außer der Chip vielleicht mal

Ich bieg dessen beinchen gern etwas um. so kann ich ihn einfach in n DIP Sockel reindrücken. Wenn er mal schnell gewechselt werden muss ohne die platine zu schrotten is das ne methode dazu.

Könnt dir n Step Up Wandler entwickeln ders sogar in den KW bereich packt.

PS. die Schaltung ist erprobt und abgesegnet
Ach ja, für was brauchst denn so nen Wandler?
Willst das Ding im Auto betreiben oder wie?

Und wegen den Kosten.
Ja ich denk wenn man alles Neu kauft, wirds ne ecke teuerer als komplett kaufen. Aber da ich alles aus Restbeständen, oder Ebay herhole wirds etwas billiger.
Aber ich hätte halt kein 3 Wege Aktivmodul genau für meine Ansprüche gefunden

Für ne SPS S5 bekommt man noch zwichen 400-800€ je nach zustand...verkauf sie einfach

So sieht das ganze dann aus
(Wenn man sich vorstellt das dir IRFZs unter der Platine und der Bipolar Eingangskoppelelko richtig stehen würde XD aber das hab ich irgendwie net gebacken bekomm)