Ach Leute ...is ja schön mit der Rechtschreibung, aber mir gehts doch eher um die AMPs *ggg*
Also würde ich bei KME mal etwas "amtliches" kaufen! (oder nicht?)
Wäre die KME denn auch Klanglich den billigeren AMPs überlegen?
Kann man da heute auch noch so sicher sein das diese AMPs länger leben?
bye
KME
SPA 450 S
Konvektionsgekühlte Stereoendstufe
2x 225 Watt an 4 Ohm
Stereo-, Mono- und Brückenbetrieb mit dynamischen Limitern
Kann man davon ausgehen das es gute Qualität ist und kein billig-Amp?
Wie sieht es da mit der Dimensionierung der Bauteile aus?
Netzteil, Elkos, Transistoren?
Vielleicht kennt jemand den AMP.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem guten AMP für meine SUbs, welcher etwas besser im Bassbereich klingt.
Sollte eben am besten konvektionsgekühlt sein. > Für zu Hause eben also kein AMP für Maximalpegel > das ist klar.
Ich hatte mal eine TAMP S-100 welche im Bass irgendwie tiefer und besser klingte als meine Yamaha P3500s , allerdings hat der TAMP auf einem Kanal gebrummt und die Clip LEDs gingen nie (alles versucht > liegte am AMP ...auch der 2. den ich bekam > gleicher Fehler).
Ich bin ansonsten immer noch als am schauen nach einem anderen guten AMP für den Zweck.
Ich kenne sonst nur die Alesis AMPs.
Vielleicht ist man aber mit KME besser bedient?
Ist das denn noch Made in Germany?
Oder was könnte man sonst so empfehlen > bezüglich konvektionsgekühlt oder mit ganz leisen Lüftern?
Sollte vor allem im Bassbereich recht gut klingen> es geht also nicht um die maximale RMS Leistung sondern wie der AMP klingt beziehungsweise sich der Bass anhören wird > merkt man ja auch oft wie groß die Kapazität der Elkos u.s.w. ist.
Ein AMP mit 100 Watt RMS an einem Kanal an 4 Ohm könnte z.b. im Bass tiefer und Druckvoller klingen als ein anderer AMP mit 500 Watt an einem Kanal welcher aber schlechter gebaut ist > bezüglich Bauteile u.s.w.
Also was kann man dazu und zu diesem KME AMP sagen?
Würde es sich da schon eher lohnen den KME SPA 450 S zu kaufen? (Anstelle einer Alesis oder Phonic ?)
bye
So ich bin nun bei folgenden Maßen:
Da das PortVolumen doch abgezogen wird bin ich nun bei Innenmaßen:
42 x 52 x 46cm = 100,46 L
BR-Port als Rechteck = 42cm x 0,8cm hoch x 37cm tief.
Das sind dann 12,4 Liter welche ich von den 100, 4 Liter abziehe und dann noch ca. 5 Liter für den Speaker abziehen und ich bin bei ca 83 Liter wieder angekommen.
Wenn ich mit winISD das ganze Simuliere, macht es in der Kurve unterhalb 100hz auch wenig aus ob ich dann 83 Liter oder 90 Liter habe...nur mal soviel dazu.
BR Tunning dürfte so bei 46 bis 47hz liegen ...ich denke das ist ok.
Aussenmaße sind später:
46cm Breit und 56cm hoch (Front) > und 53cm wird der Sub dann tief.
Jeweils eben die 2cm dazu vom Holz. In der Tiefe nochmals + 3cm da ich die Schallwand wie bei meinen anderen Subs auch um 3cm tiefer setzen will für das Schutzgitter.
Wird schon gehen der Sub!
Mal abwarten...
bye bye
Hallo
Ja genau so seh ich das auch, aber das die Kanäle nun wohl kürzer sein müssten wäre ja nach dem BR Prinzip schon ok, weil nun die anliegenden Seitenwände verändert sind.
Ich denke ich werde mal bei so 22cm BR Länge bleiben.
Also 8cm hoch, 42cm breit und 22cm tief.
Ich muss nur noch die Länge der Box auf das Volumen berechnen.
Wobei ich denke das es da nun auch nicht soviel ausmacht ob ich dann 83Liter oder 90 Liter nachher habe.
Wie geht das mit dem Multimeter eigentlich? Ich habe ja einen hier, das würde dann auch so gehen mit dem Messen.
bye bye
Ach vergiß doch meinen Vergleich...is doch absolut keiner, da ich jeweils verschiedenen Raum, Musik, AMP u.s.w. hatte...also kann man die Aussage auch vergessen.
Der ARLS hat eben ein Hybridgehäuse, und daher wirds wohl mäglich sein das mehr Schalldruck da ist oder nicht?
Man muss das doch anders sehen: Mit dem 18Sound 15ND930 hat man doch andere Vorteile:
- besserer Klang
- Spritzwasser geschützer Speaker...wohl auch besseres Material
- Neodyme also recht leicht ca 4,5 Kg.
- Alu-Druckguss (Oder sonstiger? Guß-) Korb
- Auch als Tiefmitteltöner gut verwendbar , da er bis soweit ich noch weis 2000 hz linear spielt. (So irgendwie war das...gibt ja auch ein Bauplan wo der gleiche Speaker in einem Topteil verwendet wird.)
>>> Wenn ich mit dem Sub nicht zufriefen wäre, würde ich nicht noch einen bauen wollen oder?
Klanglich wird das neue Gehäuse auch nicht die Welt verändern, es wird wohl auch gut gehen weil der gute Lautsprecher dann wieder im rennen ist!
Ich will einfach einen bauen der recht einfach zu bauen ist. Was ist denn so schlimm daran?
Es soll halt quasi guter Speaker in einem "Einfach-Bau-BR-Gehäuse" sein.
Ich habe zwar 1 bis 2 Freunde die Schreiner sind, aber die haben auch nicht immer die Zeit. Und ich habe ja für zu Hause zu hören sowieso immer meine orginal "Achenbach Sub 15er" hier stehen, daher frage ich mich wo das Problem liegt.
Falls der orginale nachher doch besser klingt werde ich mich schon nicht beschweren.
Was den ULB Sub angeht > ist es wohl ein 12er und hat wohl auch einen billigen Speaker oder nicht? Weil Low-Budget oder nicht?
Sonst schreibt auch immer jeder im Forum was er alles tolles berechnen kann und bauen kann und jetzt ist keiner in der Lage mir einfach mal den Sub fertig zu berechnen?
Was ist denn schlimm drann? Dann ist es eben von mir aus ein ganz neuer Sub mit bestimmt einem guten Lautsprecher der keinesfalls Low-Budget sein wird.
Ausserdem habe ich noch Freunde die vielleicht auch Interesse daran hätten diesen Sub dann zu bauen weil eben der ARLS Klanglich nicht so prezise klingt und den meisten auch zu groß ist, aber der Orginal-Achenbach einfach zu schwer und zuviel Aufwand ist.
So kann man eben mal die Bretter fertig Sägen lassen, von mir aus auch bei einem Schreiner, aber kann dann zu hause einfach zusammengebaut werden und man hat trotzdem einen guten Speaker verbaut und ich denke nicht das das ganze nicht gut wird.
Sonst müssten ja alle Subs mit nur einem Kanal schlecht gehen oder?
> och mensch Leute ich will hier nicht ne dumme unnötige Diskussion, ich dachte eigentlich hier wird einem geholfen?
Ich will den Sub nunmal so bauen und werde es auch...ansonsten wirds eben "Auf gut Glück" ...was solls.
Mir persönlich ist das lieber als mir einen fertigen SUb zu kaufen der nachher absolut schlecht ist und dann noch einen billigen Speaker verbaut ist den man auch für sonst nix gebrauchen kann. > Weil vielleicht keine
Parameter vorhanden bzw OEM Speaker u.s.w.
Na warten wir mal ab...vielleicht kann ja doch jemand noch das ganze Berechnen!
bye bye
Ja gut dann ist es eben wie das ULB Gehäuse oder sowas in der Art. Ich wollte aber den Speaker gerne wieder nehmen.
Ist halt auch BR mit einem Kanel eben.
bye
Hallo
Ich habe auch einen KATER der heist Garfield und ist schon 18 Jahre alt
Ist ein Perserkater (Hauskatze)...und lautere Musik ist er schon länger gewöhnt *ggg*.
Hört heute aber fast nix mehr oder nur noch ab und zu und schläft halt immer mehr, aber ansonsten gehts ihm noch recht gut! 
Hier mal ein paar Bilder vom Garfield:
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Ga1.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Ga2.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Ga3.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Ga4.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Ga6.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Ga7.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Ga8.jpg
Ja ok das muss ich mal sehen...wobei ich froh wäre wenn jemand aus dem Forum das auch mal berechnen würde! Vielleicht kanns jemand gut und so habe ich dann ein paar Versionen und kann mir halt ein Mittelmaß der Länge selbst ermitteln.
Ich meine früher meine ersten eigenbauten waren nicht berechnet und gingen jedoch auch recht gut. Ist halt leider nicht so linear dann im Frequenzbereich gewesen...wie das eben so ist.
Wenn man das mal so sieht macht es auch nicht immer soviel aus ob der Kanal nun 20 oder 24cm lang wäre oder das Volumen statt 83Liter 90 Liter hätte ...ob man das da immer gleich hört, mag ich zu bezweifeln.
Ich brauch den Sub eben als Bassunterstützung für meine 2 Aktivboxen. Mal für Sommerfest oder VA bis 30 Leute oder etwas mehr...ich meine da wird die Kiste schon gehen.
> Ich will ja diesmal einen 8 Ohmer kaufen und denke das ich dann an der Brücke eines AMPs schon einiges damit rausholen kann > an Schalldruck.
Es soll ja bei einem Sub bleiben. Ich finde das eben billiger mir da einen zu bauen. Da gebe ich lieber mehr Geld für so einen Speaker aus und habe aber auch was davon. Als mir so einen fertig billig Sub zu kaufen und weis dann nicht was dort verbaut ist oder ob der überhaupt gut geht.
Ich seh die Sache mal so, falls die Berechnung nicht ganz so gut ist wie man dann dachte, merke ich vielleicht eh erst irgendwann wenn ich den Sub länger benutzt habe und im schlimmsten Fall > Speaker wieder raus > Gehäuse auf den Müll und neues bauen. Verlust von den 30 bis 50€ ist dann noch ok. Besser als z.b. fertigen Sub teuer zu kaufen und dann dort einen neuen Speaker rein zu bauen. Das wäre ja absoluter Quatsch.
Na, vielleicht ist ja doch jemand so nett und kann mir das mal hier berechnen...
Wäre sehr Dankbar!
bye bye
Das wäre schon ok aber trotzdem will ich das so mit nur einem BR Kanal...na irgendjemand wirds mir doch mal berechnen können oder?
bye
Hallo
Wie Einige wissen, habe ich 2x den "Achenbach Sub 15" gebaut...,allerdings hatte ich zu dem Zeitraum mehr möglichkeiten zum bauen ...Maschinen u.s.w.
Nun will ich gerne mal mit einfachen Mitteln noch einen 3. Sub bauen, der insbesondere als Sub für meine 2 Aktivboxen dienen sollte.
Ob das nun gut oder schlecht ist, will ich also auch nicht wissen.
Ich will den Sub gerne eben so bauen:
Der Orginal Plan ist hier:
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
und Zeichung (pdf):
http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18s-100.pdf
Bestückung mit dem 18Sound 15ND930 (Daten gibts auf der 18Sound Website).
>>> Mein neuer Plan sieht so aus:
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/Sub15-Neu1.JPG
Maß Y (Länge des Bassreflexkanals) sowie die Länge X, welche das Volumen der Box bestimmt. > fehlen beide noch...wer kann helfen?
> Jetzt bitte nicht anfangen das es Sinnlos wäre! Das will ich nicht hören. Ich weis das man den Sub auch mit einem Bassreflexkanal so bauen kann.
Immerhin wird der Sub ja dadurch nur höher und braucht eben nun 2 (3) neue Maße.
Die Höhe des Bassreflexkanals habe ich mir mal so ungefähr ermittelt. (so kam die ungefähr gleiche Fläche heraus wie vorher durch die 4 Ecken)
Die Länge des Bassreflexkanals muss nun neu ermittelt werden.
Ich denke 45hz Abstimmung war und ist OK!?
(Es spielt ja soweit ich weis eine Rolle ob der BR-Kanal direkt an einer Innenwand ist oder nicht u.s.w.).
Das Gesamtvolumen weis ich nun auch nicht so genau und daher weis ich auch noch nicht wie lang die Box im Inneren sein muss. Da sie aber nun Innen auch höher wird, denke ich das in der Länge wohl etwas weniger wird).
Also wer kann mir den Plan fertig berechnen? Ich erwarte keine Super-abgestimmte Box, dafür müsste man sie wohl erst bauen und Messen und veränder. Aber etwas brauchbares dürfte doch jemand von Euch da an Maßen hinbekommen, so das ich nur noch bauen muss und dann einen einzelnen Sub habe welcher auch funktioniert.
Der 15ND930 ist sicherlich dazu geeignet. Vom Volumen her dürfte es da keine Probleme geben, sonst würde er auch nicht im Orginalgehäuse laufen; schließlich will ich ja nur das Bassreflexsystem einfacher haben um ihn leichter bauen zu können.
Na wer kann mir helfen??? Vielleicht auch was mit WinISD auf meinen Plan übergehend berechnen?
DANKE VIELMALS im Vorraus !
bye bye
Hi, was heist ich trau mich das nicht zu diskutieren...ich meine ich wollte damals kleine 15er SUbs die gut gehen und Materialmäßig lange halten! Da bin ich mit den 18Sounds bestimmt gut bedient oder?
Wenn ich heute drüber nachdenke ist es so das ich finde das die ARLS mehr fühlbaren Bass machen, jedoch "Klanglich" für mich irgendwie keinen bleibenden Eindruck hinterließen.
Wundert mich jetzt selbst.
Es ist leider auch so das ich schon seit Jahren, jetzt bzw sehr langer Zeit, im Forum von dem ARLS lese und ihn jedoch erst zu jetziger Zeit zum 1. mal live hören kann. (Da der Kumpel eben nun welche gebaut hat.)
Da ich ja auch nicht weis ob meine 18Sounds je bis zum Limit gefahren wurden (von mir selbst eben *g*) kann ich halt nur sagen das die ARLS mit der TA2400 MK II mehr Druck und fühlbaren Bass machen als meine 18Sounds mit einer TA1400 oder Yamaha P3500s (weil was stärkeres hatte ich auch nie an den Subs) > Man vergesse bitte nicht das meine 18Sounds jeweils 4 Ohm haben !.
Da ich aber meist mit Rock oder Pop und nicht mit Basslastigem Techno meine Subs getestet habe, fand ich auch das die P3500s recht gut geht...leider vor kurzem gemerkt das sie bei Basslastiger Musik wie Techno leider hörbar schon vor dem zeigen der Clip LEDs in die Knie geht...also der Bass hatte eben hörbar verzerrt bevor man was rotes Blinken sah...eigentlich soll ja der AMP einen Clip-Limiter haben...neija die TA1400 MK II ja auch... ok ändert wohl auch nicht viel.
Da jeweils die Subs sichtbar recht viel Hub machten (eben so die Kappa15LF in den ARLS an der TA2400)> man weis eben auch sichtlich nicht, wann der Xmax erreicht wird...> so muss ich eben denken das da nicht mehr all zu viel kommt an Bass.
Ok vielleicht macht die P3500s auch statt 450 Watt RMS an 4 Ohm im Bass nur 200 oder so *ggg* dann müsste die TA1400 aber auch nicht mehr machen...mal nicht soviel das man es hört, da sie im Clip auch direkt verzerrt hat.
Neija ich weis da nicht weiter...habe eben sonst keinen AMP und vielleicht belass ich es dabei...für mein Zweck reichts ja.
>>> Was den Klang angeht würde ich heute eben schon sagen das die 18Sounds einfach preziser Klingen und vor allem obere Basstöne sauberer klingen. Das hört man eben mehr bei Rock oder Pop bzw. wenn jemand einen E-Bass spielt oder solche Instrumente...bei Techno ist das wohl schwerer zu hören.
Leider konnte ich eben auch noch nie woanders einen ARLS oder Achenbach Sub 15 je hören...was soll ich da nun anderes sagen?
ARLS drückt mehr (im tiefen Bereich?)...dafür klingts Mulmig und die 18Sounds (15ND930) im Achenbach-Sub-15 sind vielleicht etwas leiser aber klingen um weiten preziser > so meine Meinung vorerst *ggg*
Aber um das genau zu wissen müsste man schon einen echten A/B Vergleich starten...neija, ich habs aber nicht vor.
> Ich bin heute weiterhin zufrieden die 18Sounds zu haben.
bye
Ok soweit hab ich das verstanden ist nur schade das diese Hersteller ja dann quasi kein RMS Wert angeben. Wie weis man nun wieviel Watt RMS man da nutzen kann?
Beispiel meine 18Sounds> 15ND930 (4 Ohm Version) sind angegeben mit 500 Watt AES, haben Wirkungsgrad von 98db (bestimmt bei 1khz, also nicht in dem Bassbereich wo sie genutzt werden) und Xmax + - 9mm.
Einmal heist es die halten über 800 Watt RMS im Subwoofer aus, dann heist es wieder das sie RMS ja weniger als diese 500 Watt AES haben. Nun ich wüste mal zu gerne wenn ich meine Subs nun mal voll Ausfahren will, wieviel Watt der AMP nun maximal RMS an 4 Ohm haben darf???
An meiner P3500s von Yamaha welche mit 2x 450 Watt RMS 4Ohm angegeben ist, scheint es nicht so, als wenn man sie damit bis ans Limit fahren könne, zumindestens ist es schwer zu sagen, da bei Basslastiger Musik z.b. Techno der Bass auch als schon mal leicht verzerrt, bevor die Clip LEDs leuchten, wenn auch nur kurz davor, warum auch immer? Vielleicht Netzteil im AMP zu schwach???
Das die 18Sounds da schon am Ende sind glaub ich nicht oder weis es nicht. Viel Hub machen sie da auf jeden Fall schon. Allerdings kann es ja sein das der AMP bei 4 Ohm das im Bass eben nicht schafft > Die Yamaha AMPs sind ja nicht gerade die BassAMPs *g* > Netzteil ist auch nicht gerade das stärkste denke ich mal ist auch kleiner als das von der TA1400 , und selbst diese mit angegebenen 2x 700 RMS an 4 ohm konnte man bis ins clip locker fahren, wobei dort der Bass dann vorm Clip sauberer war.
Ich wüste eben manchmal gerne ob da noch mehr heraus kommt, allerdings müsste man dazu einen AMP haben der die Power bringt.
Leider wäre es dann wohl schwer zu sagen wann man STOP macht beim immer lauter aufdrehen. Ich weis ja nicht ob man dann hört wenn die wirklich Mechanisch vom Hub am Ende sind oder ob man gleich ein "klack" des Anschlagens hört? > Will ich ja nicht hoffen!
Vielleicht hat mit solchen Tests ja jemand Erfahrung und kann mir das mal erklären !
Danke im Vorraus!
bye
Hallo
Ich wüste gerne was z.b. bei den lautsprechern von "18Sound" die Angabe AES bedeutet?
Statt Watt RMS steht bei den Lautsprechern immer AES.
Wieviel Watt RMS ist denn nun ein Lautsprecher mit 500 Watt AES belastbar?
bye
Hallo
So hier auch mal ein neues Bild von meiner "PA @ Home"
Wobei, so verrückt finde ich das nicht. Immerhin habe ich ja jetzt nicht gerade so Powermäßige AMPs im Rack oder?
Ich bin auch absolut keiner von denen, die täglich super laut hören. Das muss ja auch nicht sein.
Für mal ein guten Film über die Anlage zu schauen oder mit dem Keyboard (PSR-3000) drüber zu spielen reicht es allemal.
Ich würd auch sagen das nun das Verhältnis von Anlage zu TV doch recht gut aussieht oder nicht ?
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/PA-Home1.jpg
Was den Main-Power-Schalter meiner AMPs angeht > Da nutze ich gerne solche Industrie/Maschinen-Schalter. Da hat man eigentlich nie Probleme mit.
(Siehe Foto)
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/PA-Home2.jpg
Früher hatte ich auch mal solche Steckdosenleisten mit Schalter, allerdings hatte ich damals schon eine Endstufe die eines Tages nicht mehr "ansping".
Man hört im AMP-Netzteil leises merkwürdiges summen und zischen...da dachte ich der AMP ist defekt.
Nun mal den AMP direkt an die Steckdose in der Wand, und siehe da - nichts defekt > AMP ging wie sonst auch!
Aber der Schalter in der Steckdosenleiste schafte irgendwie das Einschalten nicht mehr richtig...seitdem nutze ich diese Steckdosenleisten mit Schalter nicht mehr. (> besteht ja bald Brandgefahr! > Ok, es waren eben auch ganz billige Steckdosenleisten mit Schalter...mag sein das es auch hochwertigere mit besseren Schaltern gibt?)
bye
Nun...
Was ich an meinen beiden Opera 110er Boxen schade finde ist, das bei einer ein leises summen im Hochtöner zu hören ist. Neija ab 50cm Abstand nimmt das Keiner mehr wahr. Vielleicht liegts an einer Masseverbindung der Endstufe.
Habe zwar noch Garantie aber kann auch als Normal oder Akzeptabel gelten. Bei laufender Musik kann man das auch nicht mehr hören, nur im leerlauf. (Das ist auch dann wenn nix angeschlossen ist, unabhängig wie der Level-Regler steht).
Vielleicht muss ich irgendwann mal selbst danach schauen oder Lötstellen nachlöten, aber ich denke nicht das es mal schlimmer wird. Ansonsten funktionieren beide recht gut wie sie sollen.
Ich habe auch vor mir noch einen aktiven Sub von der Firma zu kaufen. Ich weis leider noch nicht ob ich den SUB12 oder SUB Opera 41.15 kaufen soll.
Viele meinen der SUb 41.15 geht besser und klingt besser, neija. Von der Größe und Gewicht her, würde mir ja der SUB 12 (Bandpass) besser gefallen. (Wobei Andere wiederrumm auch meinten das der SUB12 schon Super geht!)
Na mal sehen...
bye
Was das "Richtig-Abgestimmt" angeht> Mein Kollege hat die ARLS nach dem Bauplan von http://www.paplans.de.vu/ gebaut > also dort 15" ARLS.
Wir haben nur eine TA1400 (welche mal meine wahr) und die neue TA2400.
Ich brauch da ja nicht viel rumm testen , da ich noch KEINEN und ich sage nochmals KEINEN AMP je im Leben gesehen und getestet hatte, egal ob er mein war oder jemand anderes, bei dem man nicht ohne Lautsprecher Problemlos mit dem Mixer und ner Signalquelle die Clip LEDs sehen konnt!
Da dies an dieser TA2400 nicht funktioniert...ich meine wenn die CX2310 schon Clipt und man am MonoSubout schon +6db reindreht und am Mixer schon 0db hat u.s.w. gutes Technolied mit viel Bass...liegts wohl am AMP.
Aber mir scheint das dieser Fall von "Defekt" recht selten vor kommt.
Ich hatte ja auch mal eine TAMP-S100 bei der gingen die Clip LEDs auch nie...aber auch der 2. S-100 den ich dann bekam (nachdem ich den 1. als defekt zurück geschickt hatte), zeigte nie seine Clip LEDs.
> Nur beim Ausschalten blinkten diese lediglich mal auf.
Aber an allen TA1400 , TA2400 dieser Reihe ist es ja normal kein Problem ohne angeschlossene Speaker mit einem Signal vom Mixer und weit aufgedrehtem AMP diese CLIP LEDs mal blinken zu sehen.
Das ging bisjetzt auch bei allen Stageline AMPs und meiner Yamaha P3500s.
Da an dieser beschriebenen TA2400 die roten LEDs noch nicht einmal auch nur kurz zu sehen waren denke ich das da wirklich was defekt ist, was zwar nicht die Leistung und sonstige Funktion einschränkt, man aber auch nicht weis wann der AMP seine Rechteckspannung mit liefert *gg*.
Ich hatte wiegesagt die 2 Level Regler beim 1.Test gestern etwa 3/4 aufgedreht. Weiche Trennung 120hz , TA2400 am MonoSubOut...weils meiner Meinung nach da besser klingt (im Bassbereich!) und AMP auf Parallel gestellt und Input A mit XLR zur Weiche. Das ging bei der TA1400 auch immer so gut mit CLIP LEDs > Sichtbar!
Nun Ansonsten hatte ich die CX2310 recht neutral stehen und eben die Low-Cuts bei 25hz eingeschaltet.
Am Mixer (DJM500) Master und Kanal nicht mehr als 0db.
Dann gutes Technolied und los...
Ich war direkt mittig der beiden ARLS und vor mir das AMP-Rack mit der TA2400...ok war schon gut Druck da, aber als ich dann langsam weiter drehte, hörte sich der Bass irgendwann schlecht bzw wie an die Wand gedrückt an und ich dachte zwar das die ARLS nun echt viel HUB machen aber ich ja nicht wuste ob der AMP oder die Speaker nicht mehr können.
> Danach habe ich eben die Boxen vom AMP getrennt und mal weiter mehr Gain aufgedreht bis sogar die Weiche schon Clippte und nix von Clip LEDs am AMP zu sehen...also nicht Normal!
Wenn die ARLS also nach unserem Plan richtig gebaut sind und man sie mit der TA2400 ja bis ins Clip fahren können müsste, so denke ich das ich am AMP zu dem Zeitpunkt ja die Roten LEDs hätte sehen müssen, was aber auch nicht der Fall war.
Alles in allem ist da etwas defekt. Kann ja nicht normal sein.
Mein Kollege will die ARLS eben auf der nächsten VA mal einsetzen, ok sie machen ja mehr Bass als die alten billig-eigenbau-15er Subs und daher mal sehen, man kann ja auch hören wie weit man kann und dann ein Stück zurück...Notlösung eben.
Ich habe dann zu ihm gesagt, das er nach der VA dann den AMP dann besser zurück schickt um ihn reparieren zu lassen...was er nun macht muss er selbst wissen.
bye
Hi Leute
Uiui schwere Entscheidung wie ich sehe...neija der Sub 12 wäre eben kleiner und ich denke das Gehäuse ist auch recht stabil.
Solang man genug Bass für 2x Opera 110 hat? (Es sollte eben schon mal mehr machbar sein als nur Linear)...ich denke mal das sie mehr bringen als diese Hifi-Aktiv Subs...das z.b. aus dem 15er nicht so viel wie aus einem ARLS kommen kann, ist mir auch klar.
Billig sind sie eben auch nicht, aber ich suche was kleines und aktives.
Ich denke da bin ich mit beiden gut bedient.
Mal sehen...
bye
Hi
Ja gut, aber normal sieht man wenigstens ohne angeschlossene Lautsprecher , wenn man zuviel abverlangt. Wenn man am Mixer immer mehr reinfährt müssten die LEDs irgendwann auch anzeigen. Aber trotz maximum an Output keine anzeige der roten LEDs...neija.
Ansonsten funktioniert sie ja gut.
bye
Hallo
Habe heute mit einem Freund 2 ARLS fertig gebaut. Dazu haben wir eine neue TA2400 und CX2310 Weiche eingesetzt.
Zu Hause in 30m² mal getestet...da ich die ARLS zum 1. mal hörte, finde ich das diese viel besser als meine 18Sounds gehen, es ist einfach mehr Druck da...aber mal egal.
Die TA2400 MK II Clipt nicht...die LEDs gehen nie an.
Irgendwann hört man eben wenn die ARLS nimmer können, saß eben direkt davor...jo ich meine is ja noch Harmlos *ggg*
Habe die TA2400 dann mal ohne Boxen getestet. Bei allen AMPs wo ich hatte konnte man dann es Level höher fahren und irgendwann blinken dann die CLip LEDs auch ohne angeschlossene Boxen. Ging auch bei unsrer TA1400 aber an dieser 2400er nix von Roten LEDs zu sehen.
Defekt? Oder warum? In die Weiche gingen wir mit XLR auf Cinch, aber die Weiche konnte man soweit fahren das dort die Clip LEDs mal leuchteten.
Hab das so auch noch nie erlebt.
Hat jemand ne Idee?
Ich meine dem kumpel is das egal is auch nicht so schlimm man hört ja wie weit man kann.
Neija is nicht so toll ich weis.
bye
Hallo
Da ich ja schon 2x die db Technologie OPERA 110er aktivboxen habe und ich diese wohl weiterhin eben so nutzen werde, will ich doch noch gerne einen kleinen Subwoofer dazu kaufen.
Ich dachte an einen der AktivSubwoofer von db Technologie. Bisher habe ich wenig schlechtes von Ihnen gehört, konnte aber bisher noch keinen selbst hören.
Der einzigste wäre momentan in einem Musikgeschäft in meiner Nähe ein db Technologie Sub15 der aber wieder größer ist als der Sub 12.
Der Sub 12 wäre ja echt ok, da er nicht so groß und auch leicht ist. Wenn man sich dann den Sub Opera 41.15 anschaut...ist eben Bassreflex und der Sub12 Bandpass. (Was nun besser klingt ist vielleicht auch geschmacksache?)
Die aktive Trennung liegt bei beiden Subs um die 100hz.
Ich weis eben auch nicht welcher Sub wohl länger lebt und mehr bringt?
Der Sub12 ist Bandpass und das Frontbrett ist reingeschraubt. Wenn da mal was kaputt ist und man den Deckel abschrauben muss, ist es immer eine Frage ob die Schrauben in dem Holz wieder gut halten...habe da schon schlechte Erfahrungen erlebt. Nun ja, das war wohl auch billigeres Material und Jahre her. Am liebsten habe ich dann Gehäuse bei denen überall richtige Metrische Gewinde genutzt werden...also auch Gewindeeinsätze, aber das gibts ja recht selten.
Nun , ich sollte vielleicht auch nicht so denken.
Der Sub Opera 41.15 hat eben ein Schutzgitter welches vielleicht weniger Stabil ist, als der Bandpass-Sub.
Leider habe ich auch schon gelesen das der Bandpass nicht so gut klingen würde wie Bassreflex?
Nun ich will die kleine Mini-PA ja hauptsächlich für mal einen kleinen Geburtstag oder kleiner VA oder zu Hause nutzen.
Daher auch die Frage wie laut der Lüfter in den Subwoofern ist? Ob es sehr stört in einem Leeren Raum, bzw wenn man die Anlage mal für leisere Sachen nutzen will?
(Ich denke da immer an meine ehemalige TA1400 Endstufe, als ich die das erste mal einschaltete bekam ich schon Angst > was die Lüfter einen Lärm machen...*ggg*).
Also wer kennt diese Subs wirklich gut oder hat selbst einen davon und kann mir da mal schreiben was er meint?
Welcher Sub bringt mehr Bass?
Wie siehst mit dem Limit aus? Welcher ist schneller im Clip?
bye bye
