Eminence Magnum 18LF - neues Gehäuses!

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Kannst DU kurz was zum Einsatzzweck sagen, also welche Musikrichtung Du damit spielen willst (untere Grenzfrequenz ist hier das Stichwort). Du schreibst, dass Du noch 15er hast/hattest. Laufen die zusätzlich zu den 18ern oder hast Du die 15er durch die 18er abgelöst?
Was für ein Amping nutzt Du denn?

40 erscheint sinnvoll, sonst könntest Du ja gleich bei den 15ern bleiben, es sei denn, Du willst den Kick aufs Brustbein, ist ja bei Techno sehr beliebt, dann eher auf 60 hz tunen. Allerdings bin ich mir auch nicht sicher, ob ein 18er dazu die richtige Wahl gewesen wäre.

Die 15"er sind doch in den Tops, bei diesen muss er wohl bleiben

Ich fände 160 Liter ganz nett, damit könntest du f3 40Hz erreichen.
Der Magnum sollte so auf ca 96-97 dB bei 50Hz laufen, derzeit mit 230 Liter, 93-94 dB, dafür geht er ganz schön tief
Natürlich kommt das kleinere Gehäuse ganz schön dem Xmax zu Gute, fast 2mm !

140 Liter geht natürlich auch schon, dann aber f3 ca 42-43HZ und ca 95-96dB bei 50Hz.

Wenn du sowieso neue Gehäuse bauen willst, stopf da bitte kein Plasik rein (BR Rohre), sondern bau den Kanal aus Holz und richtig schön groß.

Mein Favorit wäre ne 150 Liter Version auf 42Hz getuned, LowCut angesetzt mit 30-35Hz.

Empfehlung , 150 Liter, 42Hz:
Gehäuse innen 50cm breit, ca 178 Liter, Port 50 x 10cm und 38cm tief.
Der Port nimmt um die 20 Liter weg, Treiber 7 Liter, Verstrebungen und Griffe auch nen bissel, sollte dann mit 150 ganz gut hinkommen.

Mit BR Rohren sollte das nix werden, da du 6 Stück 10cm Rohre bräuchtest mit je 55 cm
Außerdem finde ich, in nen gescheites Gehäuse gehört kein Kunststoffgelumpe, außer die Dämpfung und Speakons.

Zustimm, Zustimm, Zustimm.

Ergänzen würde ich höchstens noch, dass der Hochpass (Lowcut) steilflankig sein sollte (mind. 18dB/Oct bei Butterwert (Butterworth)).

Im Heimbereich nimmt man fast ausschliesslich MDF, da es klanglich in der Tat etwas besser ist (resonanzärmer) und günstiger und leicht zu lackieren. Im PA-Bereich greift man aber auf leichteres Material zurück, das auch stabiler ist (wenn man mal ne Kante irgendwo dranhaut). Da ist Multiplex (o.Ä.) Standard. Sowieso sollte man größere Flächen in nem Sub immer verstärken, z.B. mit kleinen Reststücken.
Schau mal in den "PS-Bass ... Kappa Pro.. " Thread, da ist gerade ein übersichtlicher Plan im ersten Post ergänzt worden, wo man das ganz gut abschauen kann.
Verschrauben würde ich in jedem Fall machen (oder Lamellos, wenn Maschine vorhanden) und auf jeden Fall auch unter Druck verleimen (Schraubzwingen, Beschwerungen, Spanngurte...). Sonst ist es echt zu instabil. Lieber 10 Schrauben zu viel als 1 zu wenig.
Die Kanten musst Du eigentlich nicht extra präparieren, da im Zuschnitt im Baumarkt sowieso einmal kurz ein STückchen abgeschnitten wird, die Kanten sollten dann gerade und sauber sein. Höchstens wenn Du selber ein Stück hast,d as schon seit Jahren in der Ecke steht, wo die Kante fettig, dreckig und verratzt ist, da solltest Du mal kurz nen Streifen abschneiden mit der Tischkreissäge (oder mit ner Führungsschiene und einer Handkreissäge).
Beim Leim gibts vielerlei, manche sind mit Monategkleber sehr zufrieden, manche mit normalem Holzleim. WIchtig ist, dass der ganze Kasten hinterher dicht ist, also lieber ein bischen zu viel Holzleim auftragen und dann beim Zusammenpressen den rausquillenden Rest schön mit dem Finger glatt streichen und in die Ecken pressen. Zusammen mit der Verschraubung ist das dann gut.

Jops,

so nen "großen" Sub würde ich nich aus mdf bauen, da bekommste schnell Unlust diesen öfters mitzuschleppen!

Schön aus 15mm mpx und 3 4 Streben rein.
Circa so, wie hier in diesem Plan
http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…700_BR_120l.jpg (als Beispiel)

Wenn kein Lamellofräser vorhanden, hau paar schrauben rein, aber versenken nich vergessen, Spachtelmasse drüber und fertig.

Achso, wenn du vor hast 2 Streben in den BR Kanal zu machen (Wie ich das auch empfehlen würde), kannste dies einfach tun.
Denn bei so nem großen & langen Port nimmt das nich so viel weg,
auf 2-3 cm Portlänge kommts nich an bei diesem SUb.

MfG

Direkt rein, ohne Leisten. Es empfiehlt sich, mit einem recht dünnen Bohrer vorzubohren um Aufsplitterung beim Reindrehen zu Verhindern.

Kansst direkt ins Holz drehen geht genauso. Auf was du achten musst wen die Kiste evtl mal feucht wird oder so kauf dir mindestends D3 Leim D1 und D2 lösen sich auf wen sie feucht sind. (Lösen sich nicht auf aber die Leimstelle hebt nicht richtig) Und rein theoretisch kannst du das Gehäuse auch einfach nur verleimen was du aber ohne irgendwelche Hilfsmittel schnell wieder vergessen kannst. Am besten zum nächsten Schreiner fahren eine Lamellofräse ausleihen und Fertig. Der gibt sie dir bestimmt ohne größere Probleme. Sauber, schnell, passgenau, keine Schraublöcher usw...

Zitat von "Veritas33"

DANKEEEEE Jetzt kann's losgehen :grin: werde aber vorraussichtlich schrauben Die Schreiner hier in der Gegend sind alle Halsabschneider . . . ahcja und bevor ich euch hier der Langeweile überlass :oops: was für eine "Schraubenstärke" würdet ihr empfehlen? sprich Länge/Durchmesser???

es reichen die normalen 4x40 oder 4x60 spax

Schrauben 4 x 40 oder 4 x 50 und mit einem 2,5 mm Bohrer, eventuell geht auch 3 mm, vorbohren.
Schrauben mit Teilgewinde nehmen und in dem äusseren Brett mit 4,5 mm vorbohren und versenken.

Ich würd je nach Holzstärke 4 bis 4,5 nehmen. Länge ab 40 Aufwärts aber versenken würd ich am besten mit einen Senker läst sich schöner spachteln später. Kostet ja fast nichts. Vorbohren sollte man normalerweiße mit einen halben mm mehr also 4,5-5. Aber normalerweise (Ich habs so in der schule gelernt) Aber ich persnlich würd einen 3,5 nehmen bei vielen Löchern bricht der nicht so schnel wie ein kleinerer fals man mal Steckenbleibt.

Ich mess immer Innendurchmesser (also zwischen Gewinde) der Schraube, der dürfte ca 3mm sein, also 3er Bohrer.