Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar

    Hi!

    Ich habe vor einiger Zeit in der lokalen Conrad-Ramschbude zwei 4er-Dimmerbars (zu je 25€ :mrgreen: ) gefunden und mir natürlich sofort geschnappt. 8)
    Auf der Conrad-HP sind sie unter der Bestellnummer "590351 - U0" schnell zu finden. Dem Aussehen nach glaube ich das sind die gleichen wie von Eurolite, was dann ja wieder Botex wäre, oder?
    Na ja, so viel zur Vorgeschichte :), nun mein Problem mit den Teilen: Der ursprüngliche Defekt der einen Bar war ein geschossener Triac (BTA 16/600B). Den hab ich getauscht und mich erstmal über das Schnäppchen gefreut :D
    Seit dem ist aber nach jedem etwas längeren Einsatz nicht etwa ein Leuchtmittel (300W-Par56), sondern immer einer der Triacs gestorben :shock:
    Wie kann denn das sein? Das sind doch schon 16A-Typen? Kann das irgendwas mit der Triac-Ansteuerung sein (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn ansonsten funzen sie einwandfrei, auch das Dimmen)? Ist so was auch bei anderen schon mal aufgetreten?

    Danke,
    Stefan

    Rein theoretisch könnte schon etwas mit der Ansteuerung sein (z.B. zu hoher Gatestrom) halte ich aber für unwahrscheinlich. Wie ist denn die Kühlung, ist die ausreichend?

    Das ist übrigens kein eurolite oder Botex, das ist wirklich noname beim Conrad (oder zumindest trägt das Ding "Conrad") und wenn es nicht irgend ein Gerät von Eurolite o.ä ist, was einfach nur das Conradlabel trägt, sondern wirklich absolutes noname ist es nicht unwahrscheinlich das an der Kühlung gespart wurde....
    Miss am Besten mal den Gatestrom und die Betriebstemperatur.

    Meines Wissens haben Eurolite und Botes nichts mitteiander zu tun..

    Gruß matthias

    Es gibt nichts schlimmeres als diese Dimmer-Bars. Die Triacs sterben reihenweise ab, das scheint normal bei den Teilen zu sein. Teilweise musste man lange auf Ersatz warten, da die Firmen die diese Bars vertreiben nicht mehr mit dem Umtauschen hinterher kamen.

    Das Conrad-Ding dürfte eins zu eins das Eurolite sein, Optik und technische Werte sind identisch.
    Das Problem mit den Triacs ist bekannt, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass dieses nur dann Auftritt, wenn mehr als 1800 Watt an der Leiste hängen (was auf ein Temparatursystem hinweißt. Da die Dinger offiziell nur bis 300 Watt pro Kanal erlaubt sind (siehe CE) ist der Hersteller sogar aus dem Schneider!

    Grüße

    Andi

    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!

    Auch wenns nicht gerade hilft, ich habe mehrere dieser Bars(Botex original) im regelmässigen Einsatz, teilweise sogar mit 1kW Pressglaslampen (Mischbestückung 2*500 und 2*1kW pro Bar) und noch keine Probleme mit Defekten gehabt.
    Nen befreundeter Vermieter hat auch seit vielen Jahren zwei Stück mit jeweils 500W Lampen und die waren auch noch nie kaputt.
    Die Bars haben sogar nen Test mit 4*1kW über ein paar Stunden überstanden.

    blubb.

    Danke schon mal für die Hinweise!

    > Da die Dinger offiziell nur bis 300 Watt pro Kanal erlaubt sind (siehe CE) ist der Hersteller sogar aus dem Schneider!

    An den Dingern hängen ja grad mal 300W-Pars :( Das sollten die ja nun wirklich überleben :?
    Ich werd mich im Laufe der Woche noch mal über die Dinger her machen, Temperatur und Gatestrom messen und für Henne mal n Schaltplan der Dimmermodule kritzeln....

    Stefan

    Bei 300W an einem 16A-Triac hat das zu halten - unabhängig vvon der sicherung!

    Zur Kühlung eines Triacs an einem Par65 reicht ein kleiner U-Kühlkörper und das teil wird nicht spürbar warm!!

    Ich wette, die Chinesen haben nicht begriffen, dass wir hier 230V haben und deshalb den Zündkreis etwas eigenartig ausgelegt :mrgreen:

    Grüße, hendrik

    Hat nix mit dem zu tun.
    Die Sicherungen müssen sandgefüllt sein. Wenn ne Lampe stirbt, kann sie wenn der Wendel in die Halterung fällt nen satten Kurzen machen.
    Dann muss der Strom weg. Haste Glassicherungen, dann gehts durch Lichtbogen einfach etwas zulange.

    > Die Sicherungen müssen sandgefüllt sein. Wenn ne Lampe stirbt, kann sie wenn der Wendel in die Halterung fällt nen satten Kurzen machen.

    Falls das noch nicht ganz klar rausgekommen ist:
    Die Leuchtmittel sind noch nie gestorben. Nur immer die Triacs. Nach dem Austausch des Triacs funzt die Bar inkl. LeuMi wieder einwandfrei.
    Ein zu hoher Kurzschlussstrom kann es also nicht sein.

    Stefan

    PS: Hab das Dimmer-Modul aus einer Bar jetzt ausgebaut und werd's mir heute oder morgen mal vornehmen...

    Also, ich glaube ich kann an dieser Stelle mal einen Tipp bzw. eine Info aus eigener Erfahrung geben.
    Bei den besagten Dimmerbars wurden mal Triacs aus fehlerhafter Produktion verbaut. Wodurch und wann dieser Fehler auftritt, lässt sich nicht feststellen, allerdings konnte ich durch wechseln der Triacs (beim Eletronik Grosshandel gekauft) das Problem für immer beheben...
    Habe viele dieser Teile im Einsatz und seitdem keine Probleme mehr gehabt!

    StefanKrupop
    Ich gehe mal davon aus, dass bei Deiner Bar nicht mehrfach der selbe Triac gestorben ist !?

    > Ich gehe mal davon aus, dass bei Deiner Bar nicht mehrfach der selbe Triac gestorben ist !?

    Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass einer schon zwei mal drauf gegangen ist.
    Nach dem zweiten Triac hab ich angefangen aufzuschreiben, wann ich was repariert habe. Seit dem ist jedenfalls kein Triac zweimal gestorben.

    Bleibt mir also die Hoffnung, dass es irgendwann mit dem Triac-Tauschen ein Ende hat :mrgreen:
    (Die Kabel sind alle schon farblich markiert, damit's schneller geht :D)

    Zitat von "Leuchtturm"

    .... Da die Dinger offiziell nur bis 300 Watt pro Kanal erlaubt sind (siehe CE) ist der Hersteller sogar aus dem Schneider!

    Grüße

    Andi

    Wieso 300 Watt? In der Anleitung meines Eurolite steht ganz eindeutig 5A/Kanal max. 16A ges. . Das sind dann ca. 1150Watt pro kanal.
    Ich hab da 500Watt Raylights dranhängen, bisher (erst 2 Wochen) ohne Probleme.

    Das ist doch auch der Unterschied zwischen Eurolite und Botex(1,5A/Kanal)

    mfg Thomas

    Also meinereiner hat die Eurolites und war bisher damit auch recht zufrieden. Nun habe ich aber in den letzten 10 Tagen auf einer Freizeit 2 Bars dabei gehabt und insgesamt 3 Ausfälle gehabt. Leider nur 2 Ersatz-Triacs dabei. Da der ganze Krempel auch mechanisch nicht der Hit ist, wird wohl irgendwann mal jedes Gewinde ausgeleiert sein. Eine Platine hängt schon mehr an den Triacs als an der Schraube.
    Auch ich verwende 300er Par 56 und hatte noch keine Lampenausfälle oder durchgebrannte Sicherungen. Wenn das mit der falschen Serie BTAs wirklich stimmt, habe ich nur noch 4 zu wechseln :lol:
    Ansonsten scheint das da wirklich ein Schwachpunkt zu sein.
    Wer Interesse an der Steuerelektronik hat, den Schaltplan habe ich, den von den Lastteilen nicht, aber so schwer ist das auch nicht. Ist nur unter aller Sau gelötet.
    Anscheinend waren da auch mal andere Triacs vorgesehen, weil man die BTAs erst mal biegen muss, damit die passen. Weiß jemand einen robusteren Typen? Wie gesagt, meine legieren immer durch, das nervt fast noch mehr, als wenn die Lampe aus wäre, während einer Veranstaltung.

    Du wolltest den Plan einstellen.

    Ich glaube nicht an therm. Probleme, da Triacs >80°C abkönnen. Ich schätze, Dir wäre aufgefallen, dass Du dir die Pfoten verbrennst.

    Außerdem: ich fahre 300W über einen kleinen U-KK. -> Vergiss Thermik!

    Das Argument der 230V-Netzspannung (wahrsch. ein Scherz von Dir) könnte realistischer sein: Um die OKs zu snubbern, gibt es eine Schaltungsvariante, die auch bei mir zum Einsatz kommt.

    Unter falscher Dimensionierung (auf 120V/60Hz) kommt es zu besagten Erscheinungen. Ist mir anfänglich bei einer größeren Stückzahl passiert...

    Deshalb benötige ich auch die Dimensionierung der Rs und Cs. (Wenn LCs Vermutung stimmt, sind ohne Probleme 25-40A/ch möglich.)

    Bei Interesse dimensioniere ich das neu (von mir aus auch auf 20-25A) und schreibe eine kleine Anleitung... Das ganze dann noch von Manu abgesegnet und die Teile sollten (irgendwie...) werkeln. (Leider hörte ich auch sonst nicht wahnsinnig viel Gutes über die Teile...)

    ansonsten Stefan:
    Ich bin auf Deinen Fogger-Mod gestoßen. Ich hoffe, Du hast bei dem NTC auf die Temp-Festigkeit Rücksicht genommen. Außerdem pack einen VDR über die Pumpe (das Teil benimmt sich komplex...). Schade ist, dass Du so schnell warst - die Rev.3.0 des verbauten Transceivers bekomme ich am 29.08 - sie hätte ein paar Kleinigkeiten für Dich erleichtert...

    Viele Grüße, Hendrik

    EDIT:
    @LC: Du hast den interessanten Schaltplan ja auch schon aufgenommen - was hältst Du davon? Gibt es Angaben zu Revisionsfolgen? Würde sich ein komplettes RollUp von dem Kram in Euren Augen lohnen (stabile Lastteile, neue (nicht abstürzende) Firmware,...)?

    > Du wolltest den Plan einstellen.

    Hm? Meinst du mich? Hatte ich den dir nicht damals gemailt?

    > Das Argument der 230V-Netzspannung (wahrsch. ein Scherz von Dir) könnte realistischer sein

    Auf welchen Post ist das bezogen?

    > Bei Interesse dimensioniere ich das neu (von mir aus auch auf 20-25A) und schreibe eine kleine Anleitung...

    Ich bin ja seit mittlerweilen einem Jahr kein Schüler mehr und hatte deswegen auch nicht mehr viel mit den Bars zu tun. Von Ausfällen habe ich aber nicht mehr gehört, jetzt scheint es zu funktionieren.

    > Ich bin auf Deinen Fogger-Mod gestoßen. Ich hoffe, Du hast bei dem NTC auf die Temp-Festigkeit Rücksicht genommen.

    Jup, hab ich :D
    Der geht irgendwo bis knapp unter 400°C. Bisher keine Probleme und auch keine Rauchentwicklung :)

    > Außerdem pack einen VDR über die Pumpe (das Teil benimmt sich komplex...).

    Nen Varistor? Wg. Induktion oder wie? Wie sollte der dimensioniert sein?
    Übringens hab ich heute auf "Impulsbetrieb" umgestellt. Die Pumpe wird jetzt eher mit Paketen betrieben als mit angeschnittenem Sinus...

    > Schade ist, dass Du so schnell warst - die Rev.3.0 des verbauten Transceivers bekomme ich am 29.08 - sie hätte ein paar Kleinigkeiten für Dich erleichtert...

    Ich bin schon schwer gespannt :D
    Die anderen DMX-Mods hab ich auch auf Eis gelegt nachdem ich deine Ankündigung gelesen habe und übe mich jetzt in Geduld. Fällt aber schwer, bitte spute dich *g* Mir fällt gar nicht groß ein, was man noch verbessern kann? Pfostenstecker für LEDs und DIP-Schalter?

    Stefan

    Deinen Impulsbetreib nennt man 'Wellenpaketsteuerung'. Habe ich von Manu :wink:

    Ein kleiner Varistor reicht völlig aus - nur falls doch mal eine Spitze rausgehauen wird...

    PS: Das Thema ist >1a alt?!? Kein Wunder, dass ich mich an nix mehr erinner...

    Henne: ist leider nicht immer ersichtlich, an wen Du Dich gerade wendest. Das schematic habe ich von einem netten Servicetechniker als pdf. Wenn mir jemand sagt, wie ich das hier veröffentliche, so will ich das gerne tun. Abgeschmiert ist mir die Kiste noch nie, mein Bruder berichtet bei seinen aber, dass sie sehr empfindlich auf Spannungen unter 230V reagieren, z.B. große Lasten am gleichen Kreis oder Stromversorgung via. Aggregat. Ist auch nicht mehr up-to-date, das ganze batteriegepuffert werkeln zu lassen, der Rest ist aufwendig, aber extrem low-cost. Funzt aber, wie man sieht. Was soll nun diskutiert werden? Software zu ändern halte ich für übertrieben, bis ich die Soft geändert habe, ist auch eine neue geschrieben. Da wird gemultiplext, was das Zeug hält, weil LEDs immer noch billiger als alphanumerische Segmentanzeigen sind.
    Schreibe genauer, was Du brauchst, dann kann ich das veröffentlichen.
    Auch zur Vivid habe ich nun einen Schaltplan erstellt, den ich gerne veröffentliche. Auch dort sind ein paar Schaltkniffe gemacht worden, die ich noch nicht zur Gänze verstehe.
    Greets
    LC2412 (der endlich beim Schreiben kapiert hat, dass LC2412 Low-Cost 2412 bedeuten müsste)