Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar


    so, hier der Schaltplan des Leistungsteils. Benennung der Bauteile nach Platinenaufdruck.
    C31/R71 kommt mir komisch vor, ich verstehe die Zündgeschichte zwischen MOC und BTA nicht so recht.

    Meine eine Dimmerbar zeigt sowieso ein komisches Fehlerbild (das ist die mit dem aktuell defekten Kanal). Sie zündet immer wieder mal Kanäle, die eigentlich nicht "dran" sind, wenn ich manuell dimme. Z.B. Kanal 4 hochdimmen, auf einmal geht Kanal 1&2 leicht mit an und "pendelt" um einen Wert. Scheint der Rampengenerator oder irgendein Störsignal zu sein, oder?

    madenau: Danke. Kannst Du mir den Zündtrick des MOC mit R71 und C31 erklären? Als was fungiert der C?

    edit: Nochwas: Hatte TOP3 mit dem runden Hochleistungstransistor-Gehäuse verwechselt. Das TOP3 sollte eigentlich ganz genau passen (auch der Pinabstand).
    BTW: Wo finde ich denn eine Halbleitergehäuseübersicht?

    Das funktioniert so, dass der Triac im Optokoppler direkt die 230V aufs Gate gibt. Damit steuert der BTA sofort durch und läßt die Spannung über dem Optokoppler zusammenbrechen. Der Widerstand dient kurzfristig zur Strombegrenzung.
    Der C wird eigentlich garnicht gebraucht. Er verhindert lediglich, dass der Optokoppler stirbt, wenn der BTA16 seinen Geist aufgibt, nicht zündet bzw. das Gate kurzgeschlossen wird. Also durchaus eine sinnvolle Maßnahme.

    Gehäuseformen finden sich in den Datenblättern.
    Eine Übersicht ist mir nicht bekannt, da es viele viele hundert gibt.
    Übrigens der BTA24 ist auch TO220.

    Michael
    MA

    Danke, Michael.
    Nun nur noch zwei Fragen,
    1. wo kann ich als Privatmensch die von Dir genannten BTAs bekommen?
    2. wie verhindert das C den Tod des Optokopplers? Als Blindwiderstand?

    Danke vorab,
    Carsten

    edit: Öhm, doch noch ne dritte Frage: Kann ich auch einen BTA24-800BW verwenden?

    Reichelt und Conrad ist ok, habe dort früher viel eingekauft, die Ware war immer gut.

    Der C begrenzt den Gate- ud ggf. auch den Kurzschlußstrom auf wenige Microsekunden; er lädt sich auf (pro Periode) und dann fließt kein Strom mehr (Hochpass).

    BTA24-800 BW geht auch.

    Michael
    MA

    Hallo,
    könntest Du mal den Lastkreis eines Kanals aufzeichnen (mit den Bauteilwerten), nur dann lässt sich vernünftig diskutieren (bitte keine Beschreibungen, hab bestimmt schon 10 Varianten gesehen, wie die RC- Glieder angeordent waren...)
    Weiterhin ist für die Analyse wichtig:

    - Ist der BTA mit Wärmeleitpaste oder Glimmerscheibe am Kühlkörper montiert?
    - Wurden Die BTAs direkt (ohne Sprengringe) auf den Kühlkörper geschraubt?
    - Stehen die BTAs im eingebauten Zustand mechanisch unter Spannung?

    Grüße FOH- Schreck

    Zitat von "FOH-Schreck"

    Hallo,
    könntest Du mal den Lastkreis eines Kanals aufzeichnen (mit den Bauteilwerten), nur dann lässt sich vernünftig diskutieren (bitte keine Beschreibungen, hab bestimmt schon 10 Varianten gesehen, wie die RC- Glieder angeordent waren...)
    Weiterhin ist für die Analyse wichtig:

    - Ist der BTA mit Wärmeleitpaste oder Glimmerscheibe am Kühlkörper montiert?
    - Wurden Die BTAs direkt (ohne Sprengringe) auf den Kühlkörper geschraubt?
    - Stehen die BTAs im eingebauten Zustand mechanisch unter Spannung?

    Grüße FOH- Schreck


    Sorry, wohl beim Antworten noch nicht ganz auf der letzten Seite angekommen, der Schaltplan ist ja schon da....

    Also ich denke auch die Schaltung sieht ganz vernünftig aus, aber schau mal nach den oben genannten Punkten zum Thema Wäremleitpaste und Sprengring.
    Weiterhin würde ich empfehlen C28 und R72 prophylaktisch zu tauschen, die kosten so gut wie nichts, und wären ein guter Kandidat für dein Problem. Bei den Kondensatoren wird bei Billiggeräten viel Mist verbaut, und an der Stelle fällt bei der Endkontrolle (sofern es so etwas bei China-Produkten gibt) ein schlechtes Bauteil nicht auf.
    Wo ebenfalls gespart wird ist die Platine, schau dir den Lastteil mal genau mit einer Lupe an...

    Grüße FOH-Schreck

    FOH-Schreck:

    BTAs habe ich montiert, also klar richtig dran, mit Wärmeleitpaste. Ist der isolierte Typ, daher keine Glimmerscheibe.
    Mechanisch dienen die u.a. zur Platinenbefestigung, was ich auch suboptimal finde. 2x BTAs 1x Abstandshalter als snap, 1x Schraube an das Kühlblecht, schon schwebt die Platine.

    Gelötet ist klar unter aller Sau, aber man hat ja eh immer einen heißen Lötkolben parat und macht das mal schnell.
    Die Löterei wird schon nötig, wenn man das Ding aus der Bar rausbaut, weil man nicht den Kabelkupplung der Ansteuerung vom uC absteckt, sondern auch gleich den Pfostenstecker mit in der Hand hält.

    Nachdem ich nochmal in mich gegangen bin (und auch wieder rauskam), ist es so, dass die Dinger immer gehen, bis ich sie ausstecke und die Anlage abbaue, beim nächsten Einstecken aber Dauerleuchten. Deutet wohl auf die von madenau angesprochene Stromspitze bei kalter Glühwendel hin.

    werde mal meine restlichen BTAs als schnelle Lösung einlöten, während ich hoffe, die BTA 24/800 zu bekommen. Dann sollte Ruhe sein.

    Carsten

    ich habe meine BTA16/600 Restbestände verbaut, aber schon 24er parat. Bisher habe ich noch keine weiteren Ausfälle. Ich habe aber diesmal auch penibelst darauf geachtet, dass die BTA nicht nur thermisch gut angebunden sind, sondern auch mechanisch nicht gestresst werden.

    hy @ all
    ich habe 4 von den 4er dimmerbars vom grossen T die baugleich mit den botex sind- was die platinen betrifft nach 2 monaten ging auch bei mir das
    grosse Triac sterben los habe dann alle Triacs gegen den Bta 24 getauscht
    das ist über ein halbes jahr her keine Probleme mehr seitem