Jamo A300 brummt nur noch

Hallo,

wenn 80V drauf stehen dann baue bitte nichts unter 80 Volt ein!

...und wenn da gleich zwei Elkos hochgegangen sind, tippe ich mal auf einen durchgebrannten Gleichrichter, den bitte auch mal checken (Diodentest am Messgerät)

Gruß, Jürgen

Der BD140 ist aber kein Festspannungsregler sondern ein normaler PNP-Transistor. Nicht alles, was ein TO-220 bzw. wie hier ein TO-126 Gehäuse hat, ist ein Festspnnungsregler.

Zitat von "Ronny Stritzke"

Ok dann werd ich mal nach den 100V ausschau halten, eigenartiger Weise ist ein Festspannungsregler auf der Platine komplett lose, Lötpunkte und Verbindungen sind aber noch da, Als Bezeichnung steht aber nur BD140 drauf, am besten diesen auch gleich wechseln.
Anbei mal ein paar Fotos aber wie füge ich den die hier ein???Habe die auf dem Rechner und nicht im Netz

@ Jürgen Klingel, welchen Gleichrichter meinst du???

mfg Ronny

Ronny, ohne Dir zu nahe treten zu wollen:
Wieviele Elektronik-Kenntnisse hast Du - Deinen Fragen nach zu schließen, nur rudimentäre!?

Per Suchmaschine wirst Du das Datenblatt des BD140 finden (Wald- und Wiesen- Leistungstransistor...) und auch einen Schaltplan der Endstufe zum Download.
Es gibt nur zwei Brückengleichrichter hinter dem Trafo: Einen für die Plusminus-Spannung der die fetten Elkos versorgt und einen für die Steuerspannungen.

Traust Du Dir wirklich zu, das Ding zu reparieren? Hast Du Messgeräte und kannst diese bedienen?

Ach so, Bilderhoster...wäre zum Beispiel "audiofotos.eu"

Gruß, Jürgen

Okay, die braune Flüssigkeit muss kein Elektrolyt sein, kann auch eine Art Kleber sein. Die Jamo hat ja fast schon Museums-Alter, da kann es grundsätzlich schon mal sein, dass Glätt-Elkos austrocknen und die Restwelligkeit entsprechenden Brumm nach sich zieht.

Blöd ist natürlich, wenn der MOS-FET Verstärker kein Ausgangssignal mehr bringt. Messe zunächst mal die Betriebsspannungen an C201 und C202 (unstabilisierte plusminus 70V) gegen GND, sowie an C210 und C211 (stabilisierte plusminus 12 Volt - hier schaffen die BD139/BD140 sogar tatsächlich als "Längs-Spannungsregler"), dann gibts nochmal unstabilisierte 12 Volt an C203, ob die richtig vorhanden sind, weiterhin finde ich noch mit Z-Dioden stabilisierte plusminus 15 Volt an Z1 und Z2, kontrolliere auf defekte Sicherungen, durchgebrannte Emitter-, äh...ich meine Source-Widerstände und natürlich die MOS-FETs an sich.

Leuchten irgendwelche LEDs am Amp (vorzugsweise "Protect" zum Beispiel)?

Gut, wenn aus den Längsreglern nix rauskommt, gibt es wiederum ein paar Möglichkeiten:

Wahrscheinliches Szenario:

Leistungstransistor brennt durch, der 1 Watt-Widerstand schickt zuviel Strom auf die Z-Diode, die ebenfalls hopps geht, Widerstand brennt auch durch - Feierabend. Jetzt miss das Zeug halt mal durch.

Noch wichtiger ist allerdings die Frage: Was ist Ursache, was Wirkung. Die Ursache liegt wohl eher im Bereich der Schaltung hintendran. Die Plusminus 12 Volt könntest Du auch mit einem stabilierten Netzteil zur Verfügung stellen und damit die Verstärkerelektronik messen. Läuft die Kiste dann, weißt Du, welche Bauteile zu ersetzen sind.

Die Sache mit der Spannung an D202...kommt aus dem Trafo da noch Wechselspannung raus? Müssten ca. 9 Volt sein...ist die Sicherung in Ordnung?

Gruß, Jürgen

Es gibt die Transen mit unterschiedlichen Gleichstrom-Verstärkungsfaktoren "A" hat den kleinsten, "C" den größten...

Für Deine Anwendung dürfte es ziemlich wurscht sein, im Zweifel den "C"-Typ, wenn er sich so schon halb ausgelötet hat, dann kannst den beiden Burschen ja einen größeren Kühlkörper spendieren und neue Wärmeleitpaste (oder Silikonpads, für weniger Sauerei) das schadet keinesfalls.

Schön, wenn das der Fehler war, gerissene Lötstellen enstehen bei thermischer oder/und mechanischer Beanspruchung, kann bei so einer alten Kiste schon mal vorkommen...kannst bei der Gelegenheit nach ähnlichen Stellen suchen und diese nachlöten...

Gruß, Jürgen :wink: