Beiträge von chw

Eigentlich gibt es eine Norm wie eine Audio oder DatenCD beschaffen sein muss. Dafür darf sie dann das entsprechende "Logo" tragen.

Die meisten in Deutschland und Europa verkauften CDs halten sich aber nicht mehr an die Norm.

Sinn der sache ist es PC Laufwerke aus dem Tritt zu bringen, "normale" CD Laufwerke aber nicht. Das funktioniert aber nicht immer und so lässt sich manche Audio CD nicht im Auto abspielen und kopieren ist verboten.
Umtausch wird schwierig, da ja ein Hinweis auf dem CD Cover abgedruckt ist. Hiergibt es im übrigen eine Datenbank mit diesen "Un-CDs"

Wie das genau funktioniert ist Firmengeheimniss diverser Firmen die sich auf Kopierschutzmechanismen spezialisiert haben.
Einen Artikel der Ct mit einigen Hintergrund Informationen gibt es hier

Brennst Du die CD wird der Fehler beim kopieren behoben. Im Ausland sind Programme die diese defekten Daten wieder in einen der Norm entsprechenden zustand zurückführen noch erlaubt, in Deutschland sind sie und auch Links darauf gesetzlich verboten worden.

Mehr Informationen zu diesem Thema findest Du im Internet. Noch kann man danch suchen. Ab nächstem Jahr wäre ich da auch vorsichtig, da werden ja alle Verbindungsdaten gespeichert.

Mehr Informationen sollte man hier auch nicht schreiben, sonst gibts Ärger mit den Anwälten der Plattenfirmen und somit auch dem Staat.

Wenn Du dem Ärger mit solchen CDs aus dem Weg gehen willst:
Am besten nicht kaufen! Oder aus dem Internet herunterladen,
es gibt ja auch legale Wege dies zu tun.
Wenn Du öfters in die USA oder andere nicht EU Länder kommst, dort ist diese Unart mit den "Un-Cds" noch nicht so verbreitet.

Das Programm ist ja ganz nett um sich etwas Gedanken zu machen wo was steht, um das Pult zu patchen und etwas vorzuprogrammieren das man beim Aufbau Zeit spart. Komplett Programmieren geht damit nicht.
Dafür ist es zu ungenau was positionen und Effekte (Goborotation usw) angeht. Dafür kostet es aber "nichts" (verglichen mit professionellen Lösungen) und es funktioniert mit jedem Pult das DMX ausgibt.

Die grafische Qualität ist auch ausreichend, zumindest wenn es um spots geht (Mhs, Scanner). Ich betreibe das Programm mit einer DX10 Grafikkarte (512MB , Geforce 9 irgendwas... ~90 Euro) da läuft es in der max. Auflösung ruckelfrei. Nur reichen 2,4 Ghz P4 nicht aus um die Schatten zu berechnen wenn es mehr als 40 Fixtures sind die sich gleichzeitig verändern.

Der größte Nachteil ist aber die etwas ungewöhnliche CAD oberfläche und das die Par Kannen den gleichen Abstrahlwinkel haben wie ein Moving Head. Zudem gibt es keine "Flächenleuchten" (PC, Fluter usw.), alles der selbe Abstrahlwinkel.
In der Praxis hat ein 250er MH aber einen anderen Beam als eine 1kw Parkanne oder eine 5kw Stufe. Wenn derjenige der das Video betrachtet weiß wie eine Kanne aussieht und was der unterschied zwischen Washlight und Spots ist dann ist das kein Problem. Absolute Laien haben da aber Probleme. Der zweitgrößte Nachteil ist die Ausgabe der CAD asnsicht (druck). Das erinnert eher an Ausmalbücher für Kinder denn an eine professionelle CAD Zeichnung.

Vielleicht habe ich da auch nur was falsch eingestellt, das könnte auch sein, wobei ich schon danach gesucht habe...

Dennoch finde ich das das Programm ein super Preis/Leistungsverhältniss hat und nach einer Eingewöhnungsphase auch bedienbar ist.
Auserdem läuft es stabil, ich habe einige andere Programme der gleichen Preisliga (<500 Euro) getestet - es war das einzige das stabil und ohne Abtürze funktionierte.

Das ist dann aber nicht das 3d easy View, sondern die Sunlite Suite.

Die reine 3D Visualisierung nennt sich Magic 3d easy View und funktioniert mit dem beschriebenen USB Interface und läuft auch ohne die anderen Programme.

Das Programm an sich ist ja fast schon "freeware".

Das einzige was Du brauchst ist ein USB DMX Interface, das dient als Dongle.
Das gibts in Plastik vom Hersteller des Programmes oder z.b. auch von Soundlight im Metall gehäuse.

Das Design soll auf dem allseits bekannten Enttec Interface basieren...

Mal ganz davon abgesehen das es dann auch Probleme mit der Absicherung gibt. Theoretisch würde bei 4kVA oder 5kVA auch Harting als Verbinder wegfallen.

Ich würde auch einen 12 Kanal mit 10A Automaten empfehlen.
Hatte das "Problem" mit 4x4er Bars auch schon.
Ist so das beste was Größe, Leistung und Gewicht angeht.
Über einen zusätzlichen Harting Spilt könntest Du mit den übrigen 4 Kanälen Floorspots, Stufen oder was auch immer betreiben.

So wie ich Deinen Post lese weiß ich ja nicht ob Du über 2000 Euro für den Dimmer vorgesehen hast, das kosten die amtlichen Geräte (MA,LLT,Transtechnik usw) eigentlich alle.

Als Alternative würde ich hier den Arena 1202A ins Rennen werfen.
Qualtitativ kann dieser mit den Oberklassen Geräten durchaus mithalten,
es fehlen im einige Features der Oberklasse (grafisches Display, Stromüberwachung usw.) auf die man meistens aber verzichten kann. (meiner Meinung nach).
Absolut low Budget im 3stelligen Bereich wären dann die Chinaböller angesiedelt, hier würde ich wenn dann zu den Geräten von Botex raten. Gerade die neuste Generation dieser Geräte hat einiges Aufgeholt was die Technik (und entstörung) angeht. Qualitativ aber sicher nicht mit den oben genannten Geräten zu vergleichen. Das gilt auch für Service und Ersatzteile - besonders wenn erst nach 6 Jahren mal ein Teil den Geist aufgibt.

Idiotensicher gibt es nicht. Das ist ein Erfahrungswert.

Selbst wenn Du denkst man kann nichts mehr falsch machen wird es dennoch irgendwann einen geben der das hinbekommt.

Ein fiktives Szenario bei der 3pol CEE16 blau Lösung wäre,
das z.B. dann wenn einige Meter Leitung fehlen, die gute pädagiogische Fachkraft (Lehrer) aus seinem VW Camping Bully einen Adapter CEE16 -> Schuko Kupplung holt und daran dann mehrere Scheinwerfer an eine 20m 1,5qmm Verlängerungsleitung anschließt. Das ganze selobstverständlich mit den vorhandenen 0,75qmm 3er Baumarktdose. Lt. dieser Fachkraft wäre das dann erlaubt - da er im Urlaub in er Toskana seit Jahrzehnten 5mal im Jahr so sein Zelt mit Strom versorgt...

Meiner erfahrung mit Lehrern und Hausmeistern nach ist das auch kein allzu sehr fiktives Szenario... P=U*I - das bekommen manchmal nicht mal die Physiklehrer hin wenn es um die Belastung einer Sicherung geht.

Um es auf den Punkt zu bringen:
Die Idee mit den CEE16 ist nicht schlecht - hat auf den ersten Blick viele Vorteile. Ist aber auch nicht Idiotensicher und wenn dann tatsächlich am Sa. Abend vor dem Konzert des Schulchores noch eine Lampe umgehangen werden muss gibts Probleme wenn dann plötzlich keine Verlängerungsleitungen mehr da sind.
Solange der Sicherungskasten und die verwendeten Leitungen in Ordung sind spricht nichts gegen Schuko.

Zitat von &quot;carhartt&quot;

pre-heat nicht vergessen

Das sehe ich bei "glühlampen" als selbstverständlich an, macht eigentlich auch jeder. Nur das mit dem limitieren ist nicht so bekannt .

Mal davon abgesehen das Bulgin (wie Harting auch) ein Hersteller ist der durchaus verschiedene Steckertypen herstellt gibt es auch der Norm entsprechende Bulgin Stecker mit L+N Pro Phase.

Meiner Meinung nach ist Bulgin ein Krampf. Lässt sich schlecht verarbeiten, besitzt keine Verrigelung und stellt i.R. eine Insellösung dar.

Der einzige mir ersichtliche Vorteil gegenüber Hartingsystemen wären die Abmessungen des Steckers. Dann würde ich aber lieber zu Socapex tendieren.
Nebenbei: Absolut abraten kann ich von den in diesem Bereich wet verberieteten Amphenol CA serie.
Diese sind zwar verschraubbar und für machen Anwendungen super geignet aber für Lastsysteme wo es um einige Ampere geht sehr ungeignet, da sie max. 0,75qmm aufnehmen.

Das es nicht erlaubt ist Neutralleiter zusammenzufassen ist an einigen chinesischen Firmen und Ihren Importeuren vorbei gegangen.
Gerade in der Tanzmusiker, Alleinunterhalter und HobbyDJ Szene sind diese 4in1 Lichtsteuerungen (PL4, HL4 und wie der kram so heißt) so was von beliebt, meistens natürlich zur Frontbeleuchtung :?
Dort regelt der Controller den max. Strom auf dem N, sobald aber jemand auf die Idee kommt das an einen anderen Kontroller oder ein normales Dimmerpack zu hängen dann fließen mal ganz schnell bis zu 9A über ein 0,75qmm.

Fazit: Hier in D auf jeden Fall 16pol Harting (1-9) oder Socapex. Das ist "erlaubt" und auch verbreitet. Du kannst deine Lampen auch mal an einen richtigen Dimmer hängen oder eine Verlängerungsleitung zumieten.
Absolut abraten würde ich von allen properitären Lösungen wo teilweise auch die N Leiter zusammengefasst sind. Das macht nur Probleme, wenn mal was dazugeliehen werden muss. Ein System mit Harting Kabeln ist genausoschnell aufgebaut wie eines mit Bulgin. Deine Leitungen müssen ja keine H07RNF 18G2.5 sein

Karzinogen und cancerogen ist das gleiche. Auf deutsch: Krebseregend. Siehe hier

Sorry, dem Link bin ich tatsächlich nicht gefolgt.
Bezog mich auf meine Anfrage bei diversen Firme die Folien herstellen.
Dort gab es als Auskunft immer nur B2.

Eine kurze Anfrage bei wlw liefert einige Firmen die solche Folien herstellen.
Nachteil ist das diese meistens nur ganze Rollen verkaufen, i.R. mindestens 50m lang. Manche bieten auch einen Zuschnitt an.

Habe auch sowas gesucht, ergebnis: Weich PVC mit B1 gibt es nicht.
Falls es dennoch was geben sollte bite Berichten.
PVC ist normalerweise B2.

Zudem würde ich von PVC abstand nehmen oder es nur verwenden wenn nötig (z.B. wegen der Beständigkeit gegen Chemikalien).
PVC bildet beim verbrennen Chlorwasserstoff, wodurch dann wieder Salzsäure ensteht. Zudem entehen eine ganze Reihe anderer teilw. stark cancerogener Verbindungen (Dioxine, Aromate u.a.). Die meisten Opfer bei Bränden gibt es nicht durch die Hitze, sondern durch Rauchvergiftungen.

Es gibt Transparente Folien aus anderen Kunststoffen (PE /PP)
die soll es auch mit B1 geben.

GLP ME2 - hatte ich mal.

Selten so ein umständliches Pult in den Händen gehabt, sowohl von der Bedienung als auch Programmierung her. Ich sag nur "Configuration Mishmash"

Zum einen kann eine Sicherung auch etwas mehr wie den Nennwert, es kommt auf die Zeit, die Temperatur und das alter der Automaten an.
Zudem sind in diesem Bereich meistens C Automaten verbaut.
Noch dazu gibt es von allen namhaften Herstellern auch Dimmerpacks mit mehr als 10A pro Kanal (16A und 20A sind hier gängige Werte)

Zudem würde ich Dir raten die Dimmerkanäle immer direkt am Dimmer auf ca. 95% zu limitieren. Die 5% weniger machen keine 5% weniger Licht, man sieht den Unterschied nur im direkten Vergleich. Dafür verlängert sich die Lebensdauer der Leuchtmittel dramatisch. Das gilt nicht nur für Blinder.

Nebenbei: Wenn Du das Publikum mit 4 oder 8 Lights mit 100% "ausleuchtest", dann wird es den Sänger eh nicht mehr sehen

Zitat

Wo wir gerade schon Off Topic sind, gibt es eigentlich auch PAR 36er mit irgendwas um die 60V, die man zu Vierergruppen schalten kann? Hab noch ein 8-Light Gehäuse gefunden, dass mit 2x Schukostecker verkabelt war, aber leider komplett nackt ohne Leuchtmittel. Hab mich ein bisschen gewundert.

Die "normalen" Blinder Leuchtmittel haben 120V.
Nun könnte man doch immer 2 in Serie schalten und diese dann Parallel.
Somit hättest Du 2 Schukostecker die dann mit 4*650 = 2600W belastet sind.

Zu den verdampften Wendeln:
Vielleicht haben die LM "Luft" gezogen, wärend sie da im Keller vor sich hinschimmelten. Das würde das schlagartige Verdampfen erklären.

Gelbe Seiten schon probiert?

Hier in der gegend gibt es mehrere Firmen die Wohnanhänger oder Wohnmobile auch übers Wochenende vermieten, hauptsächlich für Reisen im Urlaub. Leider bringt Dir das wohl nichts.
Vielleicht fragst Du mal bei einem Händler nach, die vermieten manchmal selbst oder wissen zumindest eine Adresse.

Ansonsten würde ich die Variante "Heizung über Gasherd" nicht wirklich in betracht ziehen. Selbst 20 Jahre alte Kisten haben schon kleine (gas)Einbauheitzöfen mit Überwachung und automatischer Zündung.
Ohne Heitzung geht notfalls auch - hauptssache trocken und Windstill - guter Schlafsack vorrausgesetzt

Zur Ausgangsfrage:
Wenn Du 2 Pulte hast die komplett getrennt sind (nur konventionell / intelligent) lege am besten 2 Leitungen.

Allerdings hat es einen gewissen Charme einen Merger zu nutzen.

Damit könntest Du z.B. die Dimmerkanäle der Mhs auch auf das Pult für konventionell patchen und so zeitlich passende Überblendungen zusammen mit dem konventionellen Licht bekommen.

Merger für das DMX Protokoll gibt es für 80 Euro aus China bis hin zu 800 oder mehr Euro, hergestellt von namhaften Firmen mit der entsprechenden Qualität.

Ich selbst habe seit >1 Jahr einen "China" Merger im Einsatz (HTP Modus) - der tut was er soll. Nur das externe Steckernetzteil ist absolut Rack inkompatibel und billig.

Fast alle Merger bieten im wesentlichen 4 Funktionsarten an:

HTP - der höchste Wert auf einem Kanal wird ausgeben
LTP - der zuletzt gesendete Wert wird ausgegeben
Backup - Fällt Signal A aus wird auf Signal B umgeschaltet

ADD - Beide DMX Linien werden einfach zusammengefasst (z.B. Pult 1 von 0-256, Pult 2 von 257-512). Dazu wird meistens ein einstellbarer Offstet zur Kanalnummer addiert.

Einen Splitter brauchst Du nicht!
Das was aus dem Merger herauskommt ist im idealfall ein Signal nach der USITT DMX512 Norm. Wie bei einem normalen Pult auch.

Es empfiehlt sich aber dennoch einen Splitter zu nutzen, der verstärkt das Signal, macht die Verkabelung oftmals viel (!) einfacher und wenn irgendwo jemand ein Kabel beschädigt fällt nicht die ganze DMX Linie hinten dran aus. Zudem kannst Du so die DMX Linie wesentlich länger machen ohne Probleme zu bekommen, das gilt auch für eine ausversehen verwendete Mikroleitung des Tonmenschen

EDIT:

DMX über MUCO.
Bei Mulitcores mit einzelmasse eigentlich kein Problem.
Bei gesamtmasse ist es ein Lotteriespiel. Kann gehen, kann aber
genausogut Probleme machen (Dir und dem Tonmensch).
DMX über Muco mit Gesamtmasse würde ich nicht machen!
Wenn DMX übers Muco auf jeden Fall einen Splitter am Ende verwenden, alleine schon wegen der galvanischen Trennung und dem oftmals unterschiedlichen Wellenwiderstand von Licht und Tonleitungen.

Die Antwort ist einfach:

Wenn Du eine komplette Halle oder große Bühne ausleuchten willst nimm die 400W Fluter. (Mehrere davon). Der Abstrahlwinkel ist verglichen mit einer Röhre sehr eng, also brauchst Du einen gewissen Abstand um eine größere Fläche auszuleuchten. Dafür ist die Leistung recht hoch, so das auch in 10m noch genug UV Licht ankommt.

Wenn es um kleine, niedrige Räume geht oder um eine "normale" Bühne bzw, Tanzfläche dann würde ich zu Röhren raten. Die Strahlen nahezu in einem 180° Winkel ab und wenn Du mehrere dvon verwendest bekommst Du eine schöne homogene Ausleuchtung auch auf kleinen Flächen. Das bekommst Du mit diesen Flutern nicht hin. Die effektive Reichweite einer Röhre würde ich jetzt mal mit 5m angeben, je nach Umgebungslicht. 3-4 Stück würden so aus dem Bauch heraus für eine kleine 10x6m Bühne völlig ausreichen.

Edit: Ja, 400W gibt es - und wenn Fluter dann die 400W Version alternativ wie geschrieben Röhren. Die 125W Fluter sind für große Flächen ungeignet und für kleine zu sehr gerichtet. Zum Deko anleuchten aber ideal. Gerade jetzt an "Halloween".

Zitat

Und das ist ja das Problem; es setzt sich dann doch überall ab, in allen ritzen usw oder?!

Theoretisch: ja. Praktisch würde ich das jetzt aber wirklich nicht so eng sehen. Ein einziger Raucher im Raum macht 100mal soviel "Schmutz" wie das bischen Nebel. Klar wenn Du jeden tag den Raum zunebelst bis Du nichts mehr siehst - aber die Nebelmenge die Du für eine kleine Party brauchst ist das unwesentlich. Zu viel ist auch wieder nicht schön.

Meine Meinung zum Thema "lichteffekte", Beams und ähnlichem auf so einer kleinen Party:

Der Nebel ist eher für eine "nebulöse" Stimmung, bei der es sich besser tanzen und flirten lässt. Die Lichteffekte (beams) sind da doch eherlich mal komplett egal. Hauptsache es blinkt bunt. Der Nebel, Zigarettenqualm und dieser typische (Alkohol)mief der entsteht wenn viele betrunkene Leute auf engem Raum sind machen dann diese einzigartige "party" Athmosphäre....von der man am nächsten Morgen Kopfschmerzen bekommt

Nach der Theroie mit jedem Programm das Midi ausgeben kann.
Die Belegung der Kanäle/Funktionen steht im Handbuch des LC2412.

Spezielle Software ist mir nicht bekannt, Du könntest aber ein handelsübliches "Sequenzer Programm" dazu verwenden eine Midifile mit Steuerbefhelen zu schreiben das die Funktionen des LC2412 fernsteuert. Über Midi TimeCode könntest Du dann sogar externe Geräte synchronisieren.

Nebelfluid schlägt sich mit der Zeit schon an Wänden, Fenstern, Linsen und ähnlichem nieder. Dabei stört meistens nicht mal der etwas schmierige Film, sondern die Kombination aus Nebel, Rauch, Staub und Duftölen die übermässig benutzt werden. Mach mal ein Mh oder einen Scanner nach 1 jahr betrieb auf und schau mal rein Dort ist es durch die Lüfter besonders extrem.

Bei ein oder zweimal kurz nebeln pro Woche sollte sich das spätestens mit dem samstäglichen Hausputz erledigt haben. Also der vertäfelung macht das nichts. Da müssten Deine Eltern eher sorgen haben wenn Du mit mehreren Leuten einen feucht fröhlichen Abend in dem Raum verbringst. Wovon ja auszugehen ist.
Ein Mensch produziert mehr Luftfeuchtigkeit als so ein kleiner Nebler der alle halbe Stunde mal 4 sek. in Betrieb ist.