Beiträge von tomfly

Hi

Mal dumm gefragt:

Wer sagt das ein 18er Sub immer besser geht als ein 15er? Darüber habe ich auch schon viele geteilte Meinungen gelesen und selbst gehört.

Ausserdem 18Zöller sind von Grund her größer als 15Zöller und brauchen wohl meist noch mehr Volumen , also größere Box, damit mehr Gewicht u.s.w.

>>> Man könnte die Frage dann auch so stellen: WELCHER SUB mit einem 15er Speaker ist am kleinsten und geht am besten?

(da 12Zöller zu klein sind und meist wohl kaum Bass machen und 18er dann zu groß sind, bleibt man wohl bei den 15ern Speaker)

Das war immerhin damals mein Vorhaben. Da sonst oft der ARLS angeboten wird, welcher mir aber zu groß war bin ich damals auf den Bauplan mit dem 18Sound gekommen und habe bis heute keinen anderen Bassreflex-Bauplan gefunden für ein 15er Sub welcher noch kleiner ist und trotzem sehr gut geht...ich denke auch nicht das es in einem noch kleineren Gehäuse überhaupt sinn machen würde...man kann ja immer noch den 15LW1401 dort rein setzen...soll ja 1 KW RMS machen und das für einen einzelnen Sub ist doch schon enorm Leistung. Ok, ob das Schallpegelmäßig soviel ausmachen würde weis ich nicht und vor allem wäre der SUb wieder um einiges schwerer also kam für mich nur Neodyme in Frage.

Ich habe z.b. mal ein JBL 18er SUB (JBL Subwoofer MPRO 418S) auf einer VA gehört der bestimmt noch einiges mehr kostet als ein Sub von meinen aber trotzdem fand ich den Bassdruck nicht so überzeugend, vor allem das es nicht unbedingt mehr Bass sein muss als ein 15er auch bringen kann...ok kommt wohl immer auf den Sub an.

Vor allem wohl welcher Lautsprecher darin verbaut ist. Vielleicht sollte man einen 18Sound auch nicht mit einem fertigen JBL Sub vergleichen.

Es kommt ja auch darauf an welche Tops man zu den Subs einsetzen will. Wenn die Subs noch relativ hoch spielen müssen sind die 18Zöller bestimmt nicht so die beste Wahl oder? (Dafür spielen die 18er bestimmt tiefer als 15er....ist eben oft ein Kompromiss den man eingehen muss!)

bye

Zitat von "tikay"

Ein Clip-LED bringt nur etwas, wenn du auch nen Limiter drin hast.

Aha, dann müste ja jeder AMP ohne Limiter welcher jedoch Clip-LEDs hat nicht zu gebrauchen sein.

Tja ich habe AMPs mit und Ohne Limiter und ich halte von den Limitern nur wenig, weil > ...wenn man schaut das die CLIP LEDs nur selten blinken geht wohl auch nix kaputt.
Der Unterschied von AMPs mit und ohne Limiter ist mir persönlich hörbar an der Clipgrenze jetzt noch nicht so aufgefallen.

Bei mir gehts jedefalls so immer gut !

bye

Hi

Ich wollte erst schreiben habs dann doch gelassen...aber nun schreib ich mal.

Wie wäre es damit?
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm

(dort findet man auch Bilder> siehe Links)

Ok, der 18Sound Speaker kostet eben schon etwas Geld aber er klingt gut und wiegt wenig...also mit dem Neodyme 15er soll die Box aus Multiplex ca. 25 Kg wiegen.

Nicht vergessen> Dieser Subwoofer wurde für diesen Speaker so entwickelt/berechnet...ein anderer Speaker würde ich also nicht nehmen!

> Sonst kann man ja gleich einfach ne Kiste zusammenbauen und IRGENDWAS da hineinsetzen...dröhnen tuts dann ja meistens *ggg*, macht aber keinen Sinn und klingt dann nicht...halt die übliche Sache das ein Speaker eben passen muss!

Ich habe selbst 2 vor ca. einem Jahr gebaut und bin soweit wirklich zufrieden.

Es sind keine Bassweltwunder-Subs, dafür sind sie aber auch klein und leicht!

Meine sind aber aus 19er bzw Frontplatte aus 25mm MDF und ein Subwoofer wiegt nun 31 Kg.
Aus Multiplex wären sie dann aber noch viel leichter.

Hier Bilder von meinen Subs:

http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sound5.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sound7.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sound6.jpg
http://mitglied.lycos.de/garfieldk/sound8.jpg

Ich habe sie mit dem 15ND930 4 Ohm Version gebaut und so hat ein Sub ein halbes KW RMS und macht auch noch guten Druck...für meine Verhältnisse gesehen.
Immerhin ist es bestimmt einer der kleinsten 15er Subwoofer die man bauen kann oder Leute?
Dafür geht der Subwoofer doch recht ordenlich!
Meine haben aber nur 4 große Gummifüße an denen man diesen Sub aber doch recht gut > am besten zu zweit noch tragen kann.
Man kann natürlich auch richtige Griffe einbauen und dann ist das ganze natürlich kein Problem mehr.

Allerdings muss ich dazu sagen das ich sie mit Hilfe eines Schreinerfreundes in einer Schreinerei gebaut und lackiert habe.
Die ganze Verstrebung und die ganzen Winkel hätte ich alleine so zu Hause nicht können machen.
Ok vielleicht können es Andere eben auch zu Hause *g* ?

Nicht zu vergessen: Man sollte genügend Leistung vom AMP haben also unter einem halben KW RMS pro Kanal Output vom AMP macht es dann noch keinen Spass! ...ok das muss ja jeder selbst merken oder?

Nun jetzt bitte nicht wieder > ja jeder weis das ich diese Subs habe u.s.w.

Ich wollte ja nur mal den Tip hier abgeben mit den Subs!

bye

Hallo

Habe mich gerade mal umgesehen bei PAPST Lüftern.

Dort gibt es 80x80x25mm Lüfter mit 24 Volt zu kaufen. Ich habe sogar einen gefunden der angeblich nur 12dba an Geräusch macht. Ok allerdings ist die Fördermenge dann vielleicht zu gering, aber wenn es zu warm wird schalten die Bimetallschalter bei ca. 60°C ja doch die Lüfter hoch auf volle 24V.
Es gibt auch einen mit um die 20dba der dann schon wieder einiges mehr liefert.
Hoch geht das in der Tabelle bis 37dba.

Der 12dba Lüfter dreht 1500 upm und macht 33,0m³/h Fördermenge und der größere dreht 2050upm und macht 45m³/H und 21dba.

Die Lüfter mit 37dba machen 3600upm und 79m³/h Fördermenge. Ich denke sowas in der Art ist wohl von Grund her in den TAMPs.
Allerdings scheint mir das von Grund her sowieso etwas überbelüftet.

Vielleicht wage ich mal bald den Versuch und kaufe mir so einen um die 20dba Papst Lüfter mit 24V und bau den in den TAMP. Ich muss aber schauen wie ich das mit dem Anschluss mache. Vielleicht vorsichtig den Orginal Stecker auf den Platinen abziehen und in der Mitte der Kabel von den Orginal Lüftern dann abklemmen. Dann dort neu abisolieren, mit dem neuen "hoffentlich leisen" Papst Lüfter dann verlöten und am besten wohl Schrumpfschlauch drumm machen. Dann wieder einbauen.

Orginale Stecker für an das offene Kabelende der neuen Lüfter wird es wohl kaum so einfach geben oder?
Wenn ja, bitte wo?

Wie einfach bekommt man denn die Orginallüfter heraus?
Schrauben auf der Rückseite herausdrehen und hoffen das er gerade so zwischen Rückwand und Kühlkörper durch passt oder muss man da noch diverses komplett abbauen, was ich aber nicht hoffe?

Welchen Lüfter würdet ihr mir denn empfehlen?
Ich muss ja dann erst mal welche kaufen.

Vielleicht hat das ganze ja schon jemand gemacht mit dem Umbau?

bye bye

Hallo

Habe mich gerade mal umgesehen bei PAPST Lüftern.

Dort gibt es 80x80x25mm Lüfter mit 24 Volt zu kaufen. Ich habe sogar einen gefunden der angeblich nur 12dba an Geräusch macht. Ok allerdings ist die Fördermenge dann vielleicht zu gering, aber wenn es zu warm wird schalten die Bimetallschalter bei ca. 60°C ja doch die Lüfter hoch auf volle 24V.
Es gibt auch einen mit um die 20dba der dann schon wieder einiges mehr liefert.
Hoch geht das in der Tabelle bis 37dba.

Der 12dba Lüfter dreht 1500 upm und macht 33,0m³/h Fördermenge und der größere dreht 2050upm und macht 45m³/H und 21dba.

Die Lüfter mit 37dba machen 3600upm und 79m³/h Fördermenge. Ich denke sowas in der Art ist wohl von Grund her in den TAMPs.
Allerdings scheint mir das von Grund her sowieso etwas überbelüftet.

Vielleicht wage ich mal bald den Versuch und kaufe mir so einen um die 20dba Papst Lüfter mit 24V und bau den in den TAMP. Ich muss aber schauen wie ich das mit dem Anschluss mache. Vielleicht vorsichtig den Orginal Stecker auf den Platinen abziehen und in der Mitte der Kabel von den Orginal Lüftern dann abklemmen. Dann dort neu abisolieren, mit dem neuen "hoffentlich leisen" Papst Lüfter dann verlöten und am besten wohl Schrumpfschlauch drumm machen. Dann wieder einbauen.

Orginale Stecker für an das offene Kabelende der neuen Lüfter wird es wohl kaum so einfach geben oder?
Wenn ja, bitte wo?

Wie einfach bekommt man denn die Orginallüfter heraus?
Schrauben auf der Rückseite herausdrehen und hoffen das er gerade so zwischen Rückwand und Kühlkörper durch passt oder muss man da noch diverses komplett abbauen, was ich aber nicht hoffe?

Welchen Lüfter würdet ihr mir denn empfehlen?
Ich muss ja dann erst mal welche kaufen.

Vielleicht hat das ganze ja schon jemand gemacht mit dem Umbau?

bye bye

Bei Paralell braucht man nur ein Eingangsignal , meist Kanal A , dann hat man das Signal auf beiden Kanälen und kann es meist noch an den Gainreglern getrennt reglen....ist wie als wenn man ein Y-XLR Kabel benutzt um beiden Kanälen von einem Kanal das gleiche Signal zu geben.

Bei Brückenmodus hat man auch nur ein Eingangssignal , wohl auch dann Kanal A aber schließt ja auch nur 1 Ausgang an , eben auf Brücke.
Den Brückenmodus kann ich aber generell vergessen, da ich nur 4 OHM Subs habe und keiner meiner AMPs auf der Brücke auch 4 Ohm mit macht.

bye

Hallo

Ich wüste einfach mal gerne was für den AMP bezüglich Leistung besser ist wenn ich z.b. nur einen Kanal mit einem Subwoofer nutzen will.

Spielt es da eine Rolle ob der AMP auf Stereo steht oder auf Paralell. Ich gehe ja dann nur mit einem XLR Kabel in einen Eingang. Wenn der AMP auf Stereo steht bekommt der 2. Kanal auch kein Eingangsignal und wenn man das Gain an beiden Kanälen hochdreht zeigen die Signal LEDs auch nur einen Kanal an.
Wenn ich aber den AMP auf Paralell stehen habe zeigen beide Signal LEDs das Signal an, trotzdem hängt ja dann nur ein Subwoofer an einem Kanal.

Vielleicht ist es dann besser den AMP auf Stereo zu stellen damit der 2.Kanal auch kein Signal abbekommt und so unnötig noch Strom vom Netzteil nutzen muss?

Paralellbetrieb kommt in dem Fall garnicht in Frage, da der AMP nur 8 Ohm auf der Brücke mit macht.

Mir gings nur einfach mal dadrumm was nun besser für den AMP ist? Oder ist das völlig egal da der Widerstand des "nicht" angeschlossenen Ausgangs wohl unendlich hoch ist und der Kanal also auch keine Leistung erzeugen muss auch wenn die Signal LEDs das Signal (auch Clip) anzeigen...ist wohl wie so oft der Eingang und nicht der Ausgang den man damit sieht.

bye

Hi

Na ich habe die K&M 214/6 Stative, welche mit bis 50 Kg Belastbarkeit angegeben sind....ok ob sie die 50 Kg aushalten weis ich nicht, da ein Topteil von mir wohl max 20Kg wiegt.

Mir wurde K&M damals empfohlen...seitdem habe ich alles davon. Microständer, Keyboardtisch. Ok, sind zwar vielleicht nicht so billig wie manche andere Marken aber bestimmt gut und leben vielleicht auch länger.

bye

Hi

Nun meine Meinung wenns billig sein soll und man später noch 2.ten AMP+Aktivweiche+Subwoofer kaufen kann/will.

2x Behringer B1520 (Stück ca. 195€) dürften mehr Bass machen als die B1220er (wobei dort das Stück glaube auch nur 30€ billiger ist).

Ich hatte die B1220er als Tops vor meinen HK PR112 Tops. Die B1220er sind heute einem Freund von mir und wir hatten diese Tops (auf Stativen) schon öfter auf VAs dabei und ich kann mich nicht beschweren. Natürlich gibt es wohl immer bessere Boxen aber ich kann wirklich nicht sagen das sie nicht laut gehen würde oder unbedingt schlecht klingen.
Wobei der Hochtonklang meiner PR112 doch besser klingt.

Wenn man dazu noch einen TAMP nutzt, vielleicht ab der TA1050 (oder bessere) welche man ja bei Thomann gerade für 225€ bekommt, dürfte das ganze auch gut gehen.
(Oder anderen AMP...Boost, BST und wie sie alle heisen... > LDPA1000 *g* kenn ich nicht aber schon viel gelesen > soll wohl ein MegaAMP sein! Kostet eben auch mehr als z.b. die TA1050)

Und wenn man keinen Subwoofer später ergänzen will, würde ich mir mal die B1520er anhören.

Dürfte man mit 650 € dabei sein. Natürlich gibt es noch viele andere Boxen die auch gut sind, aber für unter 200€ habe ich noch nicht viel besseres gehört - Fullrange ist da sowieso eine Sache für sich, da ich noch keine Box mit einem 12"er Tiefmitteltöner gehört habe, welche als Fullrange auch Bass macht.

Das wäre eben mal meine Meinung dazu...wohl auch nicht die beste...
bye

Hi Leute

Was die TA1400 angeht...ich finde das sie an 4 Ohm an MEINEN Subs mal super geht...nerfen eben die Lüfter...ich denke aber eben auch das meine Subs noch etwas mehr "könnten"...vielleicht ? *g*

Vielleicht sind meine Subs eben doch relativ gut, darum fällt es nicht so auf das die TA1400 nicht so gut ist...?
Ich mache mir oft lieber selbst ein Bild darüber ob etwas gut ist oder nicht!
Es einzige was mich groß daran stört sind eben die lauten Lüfter.

Ich warte mal ab ...P7000S oder LDPA1000...beide wären interessant. Allerdings ist die LDPA billiger aber lauter und schwerer. (Lautere Lüfter und mehr Gewicht eben als die P7000S).

bye

CityDuke

Hi, na ok das ist ein Wort.

Schade das wohl kein Geschäft im Saarland diesen AMP (LDPA1000) verkauft, dann würde ich mal hinfahren und selbst lauschen.

Ansonsten muss ich mal sehen...dann werde ich mir vielleicht doch mal in kommender Zeit einen kaufen ....muss nur sehen wo.

Ist immerhin billiger als eine Yamaha P7000S welche zwar angeblich 2x 950 Watt an 4 Ohm machen soll aber in einem anderen Testbericht (http://www.eawaudio.de/images/onecms/…erichtmacro2400)
wurde erwähnt das die P5000S um die 2x 534 Watt an 4 Ohm macht und laut Datenblatt aber mit 2x 700 angebeben ist. Dafür dann ca. 680€ bezahlen ist dann meiner Meinung nach doch übertrieben....habe eben nochmal drüber nachgedacht.

Wo kauft man denn am besten eine LDPA1000? Adam Hall?

Wie siehts mit dem Lüfterwechsel aus? Geht das einfach, falls mal einer defekt ist? Dürften ja auch 24V Lüfter sein oder?

bye

Hallo

Ich weis es nerft Euch vielleicht wenn ich wieder damit anfange aber ich bin eben schon lange darüber am nachdenken bezüglich noch einen guten SUB-AMP zu bekommen, bei dem der Lüfter nur läuft wenn er auch gebraucht wird...so wie meine STA160 und meine Yamaha P3500S.

Zur Zeit nutze ich die STA160 für die Tops und die P3500S für die Subwoofer (pro Kanal aber 4 Ohm).
Dann habe ich noch meine TA1400 welche ich nur für VAs an den SUBs nutze...Lüfter zu Hause zu laut! > Da höre ich ja meist nicht so laut.

Nun würde ich es gerne schaffen doch irgendwann vielleicht einfach nur noch 2 Endstufen zu haben welche zu Hause dann Lüfterlos laufen und auf einer VA dann ihre Lüfter selbst einsetzen...eben weil sie eine Regelung haben.

Die P3500S ist allerdings für meine Subwoofer zu schwach. Mit der TA1400 gehts beim Clip gerade so auf, ich denke aber das aus den SUbs (15ND930 4Ohm > 2 Stück) doch vielleicht auch noch etwas mehr heraus kommt.
Das Thema 4 Ohm an der TA1400 kennt man ja bereits...es geht schon aber ist eben nicht Optimal.

Nun bin ich eben am überlegen ob ich mir irgendwann vielleicht eine P5000S oder sogar P7000S kaufen sollte? Immerhin sind die Yamaha AMPs auch schön leicht und hören sich zu Hause wie mit Hifi-AMPs da man keine Lüfter hört.
Dann liest man aber als im Forum das sie so Bassarm wären. Nun, natürlich hört sich der Bass an meiner TA1400 schon besser an als mit der P3500S aber das kann ja auch an der geringeren Leistung liegen.
Ok, vom Innenleben her sie die TA1400 mit den 8 Kondensatoren schon stärker aus, dafür ist sie eben auch schwerer...andere Railspannung...mal weniger als die P3500S welche glaube ich mit fast 160V laufen...ob man dann weniger Kapaziät von den Kondensatoren braucht weis ich nicht...könnte ja sein oder?
Also in meiner P3500s sind mal 4 Kondensatoren mir je NUR 3300 Microfarad aber 160V. Das Netzteil welches dort noch Ringern ist, macht dann 2x 76 Volt. (laut Angaben auf dem Netzteil).

Die P5000S und P7000S haben ja Schaltnetzteile und wiegen nur ca. 12 Kg ...sind aber teuer!
Trotzdem wäre das ganze für schon interessant. Dann könnte ich meine P3500S für meine Tops nutzen und eine P5000S oder P7000S für die SUbs.

Ich denke mal die P7000S wäre schon ok an 4 Ohm für 2 15er SUbs (also Pro kanal 1 Sub mit 4 Ohm). Der AMP soll laut Angaben 2x 950 Watt RMS an 4 Ohm machen. Ein Sub ist mit 500 Watt AES angegeben. Ich denke mal das man damit schon besser bedient ist als mit einer TA1400 oder?
Es müsste halt schon besser gehen damit es sich lohnt.

Der Unterschied von meiner P3500S und der TA1400 ist nicht sehr groß ...ich kann eben beide bis ins Clip locker an den Subs laufen lassen.
Die P7000S kostet ca. 680€ dafür muss es sich schon lohnen.
(Leider weis man heute ja auch nie wielange so ein AMP hält...10 Jahre oder länger wäre gut *g*)

Vor und Nachteile hat man immer das weis ich! Ansonsten würde ich ja auch sagen (da man im Forum viel darüber liest) das ich mir eine LDPA1000 kaufen sollte, aber Lüfter die immer laufen sollte der AMP eben nicht haben.
Also hätte ich mit den Yamahas immer Lüfterloser Betrieb und geringes Gewicht!

Was meint ihr?
Jetzt bitte nicht wieder damit anfangen das es nerft u.s.w. damit hilft mir ja auch keiner!

Danke im Vorraus!

bye

Hi

Na ich habe mal eine CX2310 und sie geht soweit gut.

Hallo

> Hier eine Frage welche ich auch in dem Hifi-Forum gestellt habe...immerhin hören ja auch viele mal mit Hifi-AMPs lange laut Musik...da wären die CLIP-LEDs doch sinnvoll oder?...

Ich hatte früher Hifi und heute eine PA-Anlage und nutze meine PA viel zu Hause.
Habe daher auch PA-Endstufen mit den CLIP-LEDs, welche anzeigen, wenn der AMP nicht mehr Leistung bringen kann (Also bei der Maximalleistung beim laut machen angekommen ist!).
So weis der Benutzer wie laut es geht bevor der AMP gefährliche Rechteckspannung auf die Lautsprecher gibt.

Warum baut das keiner in die Hifi-AMPs bzw Reciever ein?

Natürlich hören die meisten mit Hifi wohl nicht so laut Musik mache ich auch nicht oft mit der PA, hört sich auch leise gut an!) aber wenn man doch mal laut hören will, weis man nie ob der AMP noch sauber seine Leistung an die Boxen abgibt oder ob er schon am Ende ist und wenns dann beim lauter machen verzerrt kanns schon zu spät sein. Meist brennen die Hochtöner wohl zuerst durch.

Aber warum baut man die CLIP-LEDs nicht an die Hifi-Verstärker?

bye

Hi
Nun hätte mich auch mal etwas davon interessiert wie man die Endstufen (bezüglich Clipping / 0db am Mixer) richtig ansteuert:

Ist es nun besser die AMPs weitmöglicht bzw. Voll aufzudrehen oder geht es genau so gut > lange gut, wenn ich die AMPs nur halb aufdrehe und mit dem Mixer mehr in die AMPs fahre? (Davon abgesehen ob der Mixer dann noch sauber spielt...was nicht immer geht!) > Der Umgekehrte Fall ist natürlich auch dumm, dann würde man nie bis zum Clip am AMP kommen und somit nie Maximale Leistung und Lautstärke erreichen.

>>>
Ich habe hier ein CDplayer an einem Stereo-Input meines UB1204-Pro Mixer. Von dort aus gehe ich mittels XLR direkt in meine Aktivweiche CX2310 und von dort einmal in mein TOP-AMP und einmal in meinen SUB-AMP.

Nun habe ich mal eine CD laufen lassen und mal am Mixer von der Anzeige her (Kanal hoch dann Master hoch) eingestellt das wenn das Pult bei 0db blinkt auch die AMPs (in dem Fall meist der SUB-AMP der zuerst Clipt) eingestelllt das diese dann auch minimal mal "CLIP" anzeigen.
(Dabei muste ich an der Weiche bei den Input-Reglern der beiden Kanäle aber -2db einstellen) Der Rest (LOW, HIGH, Mono Sub Out) steht dabei mittig auf 0.

Mein Mixer hat erst bei +10db das 1. gelbe LED und danach kommt CLIP(rot). Vorher ist eben (-30, -20, -10, -7, -4, -2 , 0 , +2, +4, +7) alles an LEDs also Grün.
Also dürfte ja noch weit über 0db ein sauberes Signal anliegen...sicher kann man dabei aber nicht sein.
(Ich habe das ganze auch ohne angeschlossene Speaker getestet, da hier im Raum sonst zu laut *g*)
So kann ich aber die AMP auf der Hälfte lassen und weis das wenn ich am Mixer bis 0db fahre das bestimmt erst die halbe Leistung ist, oder nicht?

Die AMPs nur zur Hälfte aufzudrehen und dann mittels Mixer oder Gain an der Weiche höher in die AMPs fahren ist wohl eher unsinn denke ich.

> Wie ist das eigentlich wenn das Mischpult verzerrt oder Clippt und das Signal dann in den AMP kommt? Bekommen nun die Speaker auch schon ein Clip-Signal ab oder ist es dann einfach eben verzerrt und der AMP spiel trotzdem noch sauber ohne "Rechteck-Spannung" welche dann die Speaker, besonders die Hochtöner schnell zerstört?

P.S.
Was die Fader an den meisten Mixern angeht: Da kommt oben 0db (an der Skala/Makierungen) und dann gehts noch ein Stück weiter...dürfte wohl nur Sichtlich so gebaut sein damit man noch Reserve hat oder? Normal geh ich dort auch nur bis 0db ...wenns an einem Kanal aber nicht reicht gehts auch mal drüber oder eben Gain nachstellen. Was an den 2 Stereo-Inputs des UB1204-Pro nicht gut geht, dort ist nur ein Schalter an dem steht "+4/-10"...ist mal so das wenn er gedrückt ist der Pegel lauter ist > also mehr Gain. Bei den meisten CDs ist es z.b. dann dumm da in der einen Stellung die 0db an dem Kanal erst bei mehr als 0db von der eingestellten Skala erreicht werden und wenn man dann den Knopf drückt dann ist man vorher schon bei 0db....neija ich denke Ausschlaggebend ist wohl der Master-Output mit den LEDs.

> Ich habe noch ein UB802 Mixer und bei dem hört man kurz nach 0db schon ein leichtes verzerren...manchmal. Ok, dort ist nach 0db auch das nächste LED schon gelb und bei +6db , danach kommt dort auch Clip in rot.

Ja, das is eben oft so eine Sache mit der richtigen Anpassung *ggg*

bye

Danke, aber ich fange nicht noch an mir da was zu löten.
Trotzdem danke für den Tip.

bye

Danke, aber ich fange nicht noch an mir da was zu löten.
Trotzdem danke für den Tip.

bye

Marcel

Hi

Nee ist schon klar mit der Schreibweise. Mir fällt das selbst auch auf. Ich schreibe leider im Beruf selten viel. Bin Werkzeugmechaniker und arbeite mehr mit Werkzeug und Maschinen. Ansonsten schreibe ich fast nur noch im Internet und früher in der Schule war ich mal recht gut in Deutsch. Dann kommt noch das Dialekt aus der Umgebung dazu....mmh

Mich ärgert das selbst als mal.

Was die Sache mit dem Mischpult angeht, so werde ich das ganze mal bei dem kleinen Umschalter belassen, zumal ich mit dem Behringer Pult soweit auch zufrieden bin und ich nicht schon wieder Geld für ein neues Pult verplanen will.

bye

Marcel

Hi

Nee ist schon klar mit der Schreibweise. Mir fällt das selbst auch auf. Ich schreibe leider im Beruf selten viel. Bin Werkzeugmechaniker und arbeite mehr mit Werkzeug und Maschinen. Ansonsten schreibe ich fast nur noch im Internet und früher in der Schule war ich mal recht gut in Deutsch. Dann kommt noch das Dialekt aus der Umgebung dazu....mmh

Mich ärgert das selbst als mal.

Was die Sache mit dem Mischpult angeht, so werde ich das ganze mal bei dem kleinen Umschalter belassen, zumal ich mit dem Behringer Pult soweit auch zufrieden bin und ich nicht schon wieder Geld für ein neues Pult verplanen will.

bye

HALLO

Was das mit dem: " wo größer ist " angeht ; gehts nun um meine deutsche Schreibweise oder um das generelle das ich nichts mag wo noch größer ist?

Und es geht NICHT dadrumm was die Leute merken...ich habe doch oben geschrieben das ich auf einer VA so keine Probleme habe aber ich nutze das ganze zu hause eben auch als HIFI-ANLAGE (jetzt nicht wieder diskutieren ob zu Hause sinnvoll oder nicht!! Ich habe auch sonst nix mit dem ich zu Hause meine Tonquellen hören könnte und bin auch zufrieden mit dem Klang!!)> Soviel dazu.

Auf einer VA habe ich nur 1x Micro, Keyboard und CDplayer, daher gibts dort mit dem UB1204-Pro auch keine Probleme.

Es geht um zu Hause. Da habe ich eben mehr Stereoquellen. Da läuft ja auch noch das TV und DVD drüber u.s.w.

Ich werde wohl solange bei dem AV-Umschalter von Hama bleiben. Ist besser als immer die Stecker umstecken zu müssen.

Ansonsten kauf ich mir irgendwann das Soundcraft Spirit ES...das wäre ja noch vielleicht eine gute Lösung oder was meint ihr? Das hat 4 Mono und 10 Stereo-Inputs und dürfte ja noch gut Platz auf einem 19er Rack haben.
Ob das Mischpult selbst für das Geld dann OK wäre weis ich allerdings nicht.

bye