Beiträge von herr vorragend

Hallo,
ich arbeite nun seit längerem schon mit den Multi- oder Studiopars von verschiedenen Herstellern.
Bisher ging ich immer davon aus, dass die Abstahlwinkel identisch sind mit denen der "normalen" Pars, also zb. CP61 = 10°-14°.
Nun habe ich vor kurtzen gelesen dass dem angeblich nicht so ist und volgendes gefunden:

VNSP 6° - 6°
NSP 7° x 7°
MFL 9° x 19°
WFL 17° - 40°

Ich war sehr erstaunt, weil ja vor allem bei WFL eine enorme Diskrepanz zischen CP Brennern und Multipars besteht.Ledider hatte ich noch keine Zeit ALLE Scheinwerfer nebeneinander zu testen, aber habe gehofft dass mir jemabnd von Euch sagen kann ob dass wirklich stimmt oder nur ein Gerücht ist.
Wenn es stimmt wäre es vieleicht auch interessant bei dem obiegen Treat über Par Abstrahlwinkel nachzutragen nach zu tragen.

Es gibt natürlich Verfolger die Gobos projezieren können, Z.B. den Griven Dardo 2000 TH, der wäre auch was für die Va.

Oder mein Favorit der Griven Promotion 1200, ist wie ein riesieger Outdoor Diaprojektor, für Architektur Beleuchtung.

Zitat von "4Art"

Er wird nur einen geben:

Manfrotto 87er-Serie! Unkaputtbar, stabil und extrem weit verbreitet.

Die nehme ich auch immer, vor allem sind die nicht so wacklik wie viele andere die dort so angeboten werden, und sind wirklich unkaputtbar.

Kauf dir die, die sind Ihr Geld echt werd.

Ich weis das jetzt war nicht, aber schau doch einfach mal so die Sicherungen der Geräte an , dann hast du einen guten Wert.

Das ist schon möglich, alle Par 56 Kannen die ich besitzte haben einen Sockel für mindestens 500W Brenner ...
Es gibt die blos nicht von besseren Herstellern mit 500W weil die Nachfrage nicht da ist, es ist einfach immer so, dass wennn man 500W oder 1KW will nimmt mann Par 64 und für 300W Par 56.
Darum gibt es ja auch keine Par 64 300W Leuchtmittel.

Da gibt es so Glasfaserpeitschen mit ganzvielen Enden an denen aber nur ein Generator hängt, die geben am Schluss je einen kleinen relativ hellen Punkt, siet mit mehreren echt super aus, bloß leider schwer zu bekommen ...

Ansonsten Weinachtslichterketten mit kleinen CTB Filtern und Diffusionsfiltern modifizirt, zwar nicht so autentisch aber auf die weite OK und recht billig.

Roboscan 518 nicht mehr stand der Technik? Naja, da übertreibst du schon n bissl, der MX-10 hat ne bessere Optik, kann aber sonst auch nicht mehr, und die von JB (wenn du die VS3sp meinst) sind zwar sehr preiswert aber weder Heller, noch mit bessere Technik ausgerüstet.
Auser dem Technobeam fällt mir jetzt kein Scanner in dieser Klasse ein der um sooo vieles besser ist, dass man sagen könnte er wärte schon überhohlt.

Ich denke mit den Dingern bist du nicht schlecht bedient, und wenn der Preis stimmt ...
Anstonsten schau mal nach Robe 160XT des sind zwar MHs aber die sind viel heller.

Ich bin mir sicher, dass das an den Dimmern liegt, ich kenn das Problem nämlich selber von billig Dimmern, aber bei was gescheiten war das noch nie so.
Übrigens sind Par Lampen eh "fast" nicht träge, habe mal für was spetielles weise Par"s an einen Switchpack gehabt und ganz schnell laufen lassen (ich weis, des ist der Killer für die Lampen), und die Dinger sind verdammt schnelll angesprungen, da war eher das Problem, dass die Lampen immer noch nachgeglüht haben...

ich nehme da so relativ billiges Touchpanel von L.P. des 1202 (glaube ich), kann jedder bedienen, ist für drei Zonen a 4 Scheinwerfer gedacht, bei denen du verschiedene vorgefertigte Programme fahren kannst, man kann aber auch selbst Programmiren.

Problem:
Keine Fader, praktisch nur Switch!

Man kann Rören schon dimmen ,ist blos abhängig von dem Durchmesser der Röhren.

Eine 38mm Rühre kann st du mit nem Phasenanschnittsdimmer und nen Heitzdrafo bis zu ca.50% dimmen.Mit VIP bis zu 0%.

Bei Dünneren Röhren (zb. 28mm) brauchst du ein Vorschaltgerät, einen VIP mit dem kannst du dann auch flackerfrei bis auf 0% dimmen.

Es gibt aber auch Hersteller (wie zb. SGM) die beim Dippen auf dem Schalter 1 nicht 1 sondern 0 als wert haben, somit schschiebt sich das dann alles.

vieleicht in die beiden Halterungen je eine Öse schrauben und dann Zwei seile zusammenführen und dort dann in das Savety einhängen. Das dürfte dann blos recht hoch werden.

Oder in die Halbkugel ne Eisenstange an die Vorkehrungen schrauben und in der Mitte ne Öse drann schweisen. Des ist dann nichtmehr ganz so groß.

Tobias Zw.
Ich glaube du hast da was falsch verstanden, vieleicht auch von mir blöde ausgedrückt, mit Savety meinte ich das Spikusavety, bei dem sich die innere Öse ja frei mitdrehen kann, somit dreht sich da nichts auf.

An die Beiden "Ohren" des Spiegelkugelsavetys kommt je ein Stahlseil welches an die Traverse so angebracht wird, das das Sk.S. genau unter dem Motor hängt, dann wird mit einer Kette die Drehbare Achse des Savetys mit der Achse des Motors verbunden und an das andere Ende der drehbaren Achse werden mit Ketten beide Ösen der Kugel angebracht.
Ich hoffe das ist so verständlicher.

dechnikusch: der Imperiall auf jeden Fall, der ist etra dafür konstruirt, bei dem kleinen bin ich mir nicht sicher.

Hier mal der Link zum Imperial, da werden alle anderen Fragen beantwortet.
http://www.griven.com/product_details.php?idprod=37&lincod=&lang=eng

Ich kann da den Imperial von Griven empfehlen (4KW Xenon), wirklich super hell desgerät und es gibt sogar ne version mit Farbwechsler.

Oder wenn es reicht gibt es da noch so n Billigerät von Griven mit ner 1200 HMI der heist Spillo und ist im Einkauf wirklich billig in gegensatz zu dem Rest.

Bei den Kugeln mit den zwei Ösen müssen beide in den Schäkel des Savetys eingehängt werden, die Motoren haben blos zwei Ösen aus der Zeit wo es das Savety noch nicht gab und es nur einfacher zum einhängen der beiden Ketten war.

Und das alles macht auch Sinn so, denn bricht die Achse des Motors, oder dessen Getriebe hängt die Kugel im Savety, bricht die Achse der Kugel, so hängt die Kugel in der zweiten Aufhängung (zweite Öse).

Und zu den Komplettsets ohne Savety:
Die sind nicht verboten, die sind halt für dich daheim im Kinderzimmer gedacht, da unterliegst du ja auch nicht den ganzen Verortnungen.
Abgesehen davon wirst du auch bei Topherstellern für den Verleibetrieb nie ein Set mit Savety finden, weil (so viel ich weis) das Savety nur von Eurolite erhältlich ist weil die das Patent darauf haben.

Praktisch muss alles der BGV C1 entsprechen, auch Halbkugeln.
Das heist du brauchst einen Motor mit zwei Ösen und das Spiegelkugelsavety (das rote Teil, das vor Achsenbruch schützt), das brauchst du sowohl bei Halben als auch bei ganzen Spiegelkugeln.

Übrigens braucht man dieses Savety nicht nur bei alten Motoren ohne zwei Ösen sondern immer, weil die zwei Ösen blos vor einem Bruch der Achse in der Kugel schützten und des Savety vor einem Bruch der Achse des Motors.

Vieleicht wäre es auch nicht schlecht mit Rampenlicht zu arbeiten, des blendet nicht sooo stark und mit noch ein wenig licht von oben L/R lasen sich auch die ungünstigen Schatten gut minimiren.
Licht von hinten wäre nicht blöd, gibt dem Raum auch mehr perspektifische Tiefe, aber mit Floorspots wirst du das Publikum blenden und ob du nochmal Stative aufstellen darfst weis ich nicht.

@ databass.ch: 200 / 201 / 202 sin anund für sich keine Farben sondern nur Korrekturfilter welche die Farbtemperatur erhöhen, so wird das Licht wirklich Kälter, dazu benötigt man diese bläulichen Filter, die Farbe wirk später jeoch "kaum" blau sondern eher extrem kalt. Aber füpr diese Anwendungen genau richtig.

Für das warme Orange würde ich Palegold [152] nehmen, das wirkt zwar zaum orange weil es schon fast ein CTO Filter ist, du wirst aber einen risen Kontrast vor allen zwischen [200] feststellen.

Par XX steht für den typ und gibt dabei die Grüße an (zb. Par 64,56,36,16... )

Raylight ist nur ein Reflektor in den ein Brenner geschoben wird und ist eine Art von Leuchtmitteln für Par's, die andere Version wäre Pressglas wobei der Reflektor, die Wendel und die Linse für die Charakteristik in einer Einheit untergebracht sind.

Abstrahlcharakteristik:

VNSP (Very Narrow Spot) CP60 - 9°
NSP (Narrow Spot) CP61 - 14°
MFL (Medium Flood) CP62 - 24°
WFL (Wide Flood) - 70°