Eigenbau PA für sämtliche Zwecke im Verleihbereich gesucht.

ich würde mal emfehlen so was zu bauen, halt entsprechend auf das 18"Chassis anpassen...

http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm

Zitat

holz ca. 20 euro

Wenn man auf OSB steht, kann man das natürlich auch verbauen... :roll:
Gewerbliche Konditionen werden hier nicht diskutiert.
Ob ich jetzt Rollen für 40 Euro/4 Stück vrbauen würde, ist da auh noch so eine Frage.
Zum Lack: Mal nachgeschaut, was Trimite kostet?

Die Endstufen, Kabel und cases fehlen in der Kalkulation immer noch.

Der Achenbach-Sub ist ein vernünftiger Vorschlag, den gibt es auch als 18".
http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm

Bei dem Budget würde ich auch eher auf ein passives BR-Top zurückgreifen, dann spart man sich eine Endstufe.

Zitat von "cyberlight"

Wenn man auf OSB steht, kann man das natürlich auch verbauen... :roll:

hier wurde schon des öfteren besprochen, dass man Multiplex ab 6-9 Euro pro m² bekommen kann.... lesen macht schlau

Zitat von "cyberlight"

Gewerbliche Konditionen werden hier nicht diskutiert.

der kollege betreibt doch ein gewerbe und somit kommt das bei dem auch wahrscheinlich hin :lol:

Zitat von "cyberlight"

Ob ich jetzt Rollen für 40 Euro/4 Stück vrbauen würde, ist da auh noch so eine Frage.

Bei gewerblichem einkauf mit sicherheit.... selbst die aussem conradkatalog für 7 euro stk. sind durchausbrauchbar...

Zitat von "cyberlight"

Zum Lack: Mal nachgeschaut, was Trimite kostet?

Warnex ? wenns ganz hart kommt, kann man auch Filz verwenden, macht auch weniger aufwand und kostet ne Menge weniger...

Zitat von "cyberlight"

Die Endstufen, Kabel und cases fehlen in der Kalkulation immer noch.

Bissel was wird er ja wohl schon haben... Wir fangen ja hier nich bei 0 an...

Zitat von "cyberlight"

Bei dem Budget würde ich auch eher auf ein passives BR-Top zurückgreifen, dann spart man sich eine Endstufe.

da Fehlt wieder das Knowhow zu... und ne Endstufe fürn Hochton(z.b. LDPA 800 oder 1000) kosten kaum noch was....
Ausserdem klingt aktiv einfach besser, gerade in dem Fall.

Zitat

Was haltet ihr denn von MDF Platten?

Ganz kurz: Gar nix!
Nimm Birke Multiplex.

Die Top-Frage hängt von deinen wirklichen Anforderungen ab.

naja, mdf mit runden kannten und filzbezug hält schon genug aus... ist aber wesentlich schwerer als multiplex... dafür aber einfacher zu bearbeiten. kauf dir beim holzfachhändler multiplex aus russischer birke in 2a oder 2b qualität. wenn du eh befilzen willst, machen astlöcher und kleine unenbenheiten im holz ja nix....

Ja Hörner haben einen höheren Wirkungsgrad, allerdings zu Lasten des Tiefgangs. Um den zu erzielen muss man ne menge Hörner stacken, was zum einen die Transportfähigkeit einschränkt, zum zweiten mehr Kosten verursacht und drittens kleine Setups mehr oder weniger ausschliesst...

der Achenbach Sub wird in dieser Version allerdings nicht perfekt mit dem XB700(falls du den überhaupt benutzen willst) harmonieren.... du brauchst 148 Liter Netto(Brutto abzüglich Treibervolumen und Portvolumen) mit Ports gleichem Querschnitts und 31,5 cm Länge.

Zu den Tops:

Mal angenommen man nimmt den Oberton 12BPro. Dann entwirft man ein Gehäuse mit 80L Netto, Ports mit einem Querschnitt von ca. 320cm² und einer Länge von 20cm(nicht den Platz für das Horn vergessen). Am besten erst die Frontplatte designen und dann an das gewünschte Volumen heranführen. Verstrebungen in Gehäuse nicht vergessen ! Am besten geeignet für ein Top ist eine Trapezförmige Form um stehenden Wellen entgegenzuwirken. Wo die Ports Sitzen ist so ziemlich egal.

ergibt ca. ein 60Hz Tuning.

zu deinen Endstufen: die grössere Fat Audio mag für den Hochton reichen, sofern du ne 8 Ohm version vom BMS 4590 P nimmst.

Ansonsten würde ich erstmal ne LDPA 1000 für die 12er empfehlen und jeweils eine LDPA 1000 gebrückt für 2 Bässe. Wenns finanziell drin sitzt natürlich auch FAT audio.... :wink:

soweit ich weiß soll dieses horntop nicht so der bringer sein. Liegt an dem zu kurzen und zu offenen Hornvorsatz. Der kleine Bruder davon sollte ihmo auch dick genügen. Und wenns nicht langt noch 2 kleine, dann ist man imho flexibler.

LiGr,
Tom

Das kleine Top taugt auf alle Fälle was. Mit einem großen mit 2 10ern, bzw. 2 12ern kannst auch gut und gerne 4 18er Bässe drunterstellen. Da wird das Top immernoch überhand haben.

ganz alternativ kann man auch limmer 308 bauen.... nicht ganz billig die hörner, aber dafür sparste an den treibern und geht gut laut.

Ja, die Taugen. D&B C4-Top ist kaum anders.

Tom

lieber nicht.... der port scheint etwas klein für nen richtigen 18er.... und model die achenbachs besser für den xb700 um. wie hab ich ja schonmal beschrieben. geht einfach besser und kostet eventuell weniger :wink:

zu dem tops: wie gesagt, am meisten sinn macht entweder doppel 12" direktstrahlend als bassreflex mit bms coax - aktiv getrennt(schon bei dem preis für nen ultradrive controller ) oder limmer 308 mit bms 1,5" auch aktiv getrennt. kommt preislich in etwa aufs gleiche raus.....

limmer hat den vorteil, das die gesamtlautstärke ca. 2-3 höher liegen wird, als direktstrahlend, dafür muss man aber auch höher zu den bässen trennen, was klanglich nicht unbedingt vorteilhaft (aber auch nicht gruselig ) ist....

Zitat von "Roni-Tech"

Das heißt also (wenn ich das richtig kapiert habe) ich mach die achenbachs ca. 9cm kürzer und er klingt mit dem Oberton 18XB700 richtig genial.

Hast du mir nicht Zufällig einen Plan von dem doppel 12" Top???

ja, wenn das mit den 9cm in dem nettovolumen hinkommt.... die ports müssen aber auch länger, was wieder volumen klaut... also nochmal nachrechnen.... wie das klingt, kannste thomas fragen :wink: aber das chassis ist nicht zu verachten(rcf auch nicht, kostet aber mit Sicherheit nen paar euros mehr, hat nich son starken Antrieb und nicht die Belastbarkeit)

könnte dir jetzt was zu dem direktstrahlenden top aufmalen, aber lerning bei doing ist immer besser....

1. frontplatte designen : beide 12er übereinander darüber das 2" Horn. Die BR Kanäle dann an die stelle wo Platz ist. Entweder du schliesst die Front direkt über und unter den treibern ab und machts die Kanäle an die Stelle zwischen die 12er wo Platz bleibt. oder du packst die kanäle unter den unteren 12er.
2. du überlegst dir ob das gehäuse trapezförmig oder quadratisch wird. anhand dieser grundform berechnet man jetzt die gehäuse tiefe mit hilfe des berechneten volumens(z.b. das was ich ma für die oberton 12er angegeben habe).
3. verstrebungen setzen, das gehäuse sollte halt gut versteift sein.
4. bedämpfung: nicht zu viel, am besten mit 5cm noppenschaum oder etwas dickerer polyesterwatte das gehäuse auskleiden(durch die bedämpfung gibts etwas virtuelles volumen, was den verlust durch die verstrebungen grossteils ausgleichen wird.) an diesem punkt sollte man etwas experimentieren, da zu stark bedämpfte gehäuse leblos wirken.

wenn du später ein controller setup bastels:
trennung zwischen 12" und 2" bei ca. 700Hz(24db/okt LR). Dann anhand des Frequenzschrieb des 12"ers (beispiel Oberton) an den überhöhungen entsprechende absenkungen setzen.

zum horn: da du 2 tops pro seite einsetzen willst empfiehlt sich was mit 60x40grad. besser das 50x50 von bms, aber da stehste im singlebetrieb nich mehr so gut da.

Wenn mann schon Aktiv geht, dann kann ich beim controller setup Speaker Workshop wärmstens empfehlen. Mit Behringer ECM8000 durch's Mischpult (ich beziehe einfach das Mischpult mit ein bei der Kalibrierung) wird man um einiges klüger und wenn man den Wallins Jig dazu baut (kost kaum was) kann man auch noch einiges mehr.

oder man hat halt ne professionelle messmöglichkeit :wink: vielleicht wont da ja wer in der nähe, der das einmessen könnte