Jamo A300 brummt nur noch

Ich war zu faul zum suchen :roll: Aber wenn diese Spannung fehlt wie mag dann ihr Besitzer ein Brummen hören? Der folge nach muss die Spannung mal vorhanden gewesen sein.

Zitat von "ronny stritzke"

... wenn man allerdings am BD139 wackelt bricht das Ausgangssignal weg und es brummt wieder, wackelt man wieder geht es wieder.

Dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht richtig gelötet worden. Oder es deformiert die Platine und eine andere kalte Lötstelle / Leiterbahnriß wirkt sich aus.

Zitat von "ronny stritzke"

Außerdem werden die beiden auch sehr schnell verdammt heiß, haben auch einen aufgeschraubten Kühlkörper drann. Ist das so normal?, der BD139 sieht auch schon sehr verschmort am mittleren Fuß aus. Womöglich ist die Leitpaste nicht mehr die beste.

Das kann schon sein, daß die Dinger ordentlich warm werden. Du solltest schauen, ob von den ICs, die von diesen A+/-12V versorgt werden, irgendwas heiß wird.
Eine Messung der Stromaufnahme auf den 12V-Schienen wäre auch interessant (Spannungsabfall über R201 und R202).

MfG
DirkB

Hab jetzt auchmal den Blick auf den Plan geworfen.
Die Beiden machen als einfache Längsregelung die Hilfspannungen für die komplette Input-Sektion. Heutzutage nimmt man da was anderes. Fehlt da was oder ist eine größere Differenz, is klar, brummts oder geht garnichmehr. Bessere Geräte detektieren das und schalten auf stur. Bei richtig großen Amps könnte es sonst schwer rauchen.
Für mich gibts hier 2 Möglichkeiten:
Die Dimensionierung der BD's ist grenzwertig, mehr als 1A geht da nicht. Allerdings mit großen Blechen. Deshalb hat sich die Platine bzw. Leiterzüge darunter wegen der dauernd (wie du bemerktest) recht hohen Temperaturen in Wohlgefallen aufgelöst. Eine Fage der Zeit, beschleunigt durch hohe Umgebungstemperatur, defekte Lüfter, verdeckte Luftschlitze etc.
Oder
In der zu versorgenden Sektion liegt ein Defekt vor, weshalb zuviel Strom fließt.
Das glaube ich aber fast weniger, da sich beide BD's wohl gleichmäßig erhitzen. Außerdem ziehen die IC da schon einiges an Strom.

Falls du selber weitermachen willst, mußt du erstmal die Platine flicken bzw. brücken und eventuell die Transistoren tauschen. Ich würde dabei versuchen, in beiden Zweigen gleichzeitig mal den Strom zu messen.

Zitat von "ronny stritzke"

Weiß jmd ob es einen Unterschied zwischen einem BD139 und BD139C gibt?

Der Unterschied ist die Stromverstärkung. Das ist aber bei dieser Anwendung nicht relevant. Nur; wenn man das Pärchen als Treiber einsetzen will.
Theoretisch kannst du auch zwei fettere Dinger ala 3055 einbauen, da hats kein Streß mehr...

2N3055

Aber mal ganz im Ernst, wenn die Kiste schon eine grossflächig verkohlte Leiterplatte hat würd' ich es schlicht bleiben lassen. Das lohnt einfach nicht mehr...

1A können da nie fließen. Der Strom ist abhängig von der maximalen Verlustleistung die man den BD139/BD140 aufzwingen kann. Das ist nicht sehr viel ohne Kühlkörper mit gehen da 12,5W drüber. Denn grob gerechnet müssen die übrigen 58V an diesen abfallen. Es werden deutlich weniger wie 100mA sein. Sonst glüht das Ding ...
Warum ist das grenzwertig? Das hat Jahre lang funktioniert. Wie willst du das besser machen? Auch in heutigen billigen Amps wird das nicht anders gemacht. Manchmal ist nur die 1,3W Z-diode vorhanden. Wenn man so wie hier eine Wicklung sparen will. Selbst HV Versionen eines Linearen Spannungsregeler können die 58V nicht besser vernichten.

Den Vorschlag mit dem 2N3055 würde sich sofort verwerfen. Schon mal ins Datenblatt geschaut? Was soll er mit einen TO3 Gehäuse? Außerdem musst du ihm die PNP Version MJ2955 auch Vorschlagen.

Nun zum Datenblatt! Da steht VCE 60V! Schon mal in die Schaltung geschaut? Wenn da grob 58V abfallen müssen. Was meinst du warum man dort einen BD139/BD140 eingesetzt hat? VCE 80V.

http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm 145€ eigentlich lächerlich sich damit zu beschäftigen :wink: Die klingt mit Sicherheit auch besser.

...und für die andere Seite ein 2955...
Die sind allerdings bissel größer & anders; gehen dann allerdings ohne Kühlblech. Wären die beiden hinten im Leistungsteil verbaut; würde der Kasten sogar richtig gut klingen. :wink:
Es gibt aber auch noch was mittendrin in SOT32 Plastik; oder ein größerer Kühlkörper würde auch schon helfen.

Als erstes brauchs aber 'nen Satz neue Elkos.
Die sollten mehr Hitze abkönnen als die bisherigen...

Hallo ? Das geht nicht. Bei einer maximalen VCE von 60V für den 2N3055. Nicht wenn du da 12V haben willst. Bei 30V oder 40V Ausgangspannung geht das dann fallen am CE weniger wie 60V ab. Ab 100V Eingangspannung musst du aber wieder aufpassen das du die VCB nicht überschreitest.

Naja das Ding gehört ins Museum und würdest du ins Datenblatt schauen geht der auch nicht im Leistungsteil. Ist auch völlig indiskutabel weil die ganze Treibergeschichte für FETs ausgelegt ist.

Das war auch das Problem des 2N3055 die recht geringe VCE Spannung der kann zwar ordentlich Strom aber verträgt wenig Spannung.

Ja war schneller.
Stimmt, der 3055 hat bissel wenig Spannung. Ist mir nie so aufgefallen; da ich für sowas das noch reichlich in der Kiste liegende tschechische Äquivalent KD503 nehme. Und der macht 80 Volt.

Der fließende Strom ist abhängig davon, wieviel man zieht. Bis halt Transistor kaputt. Und das es mehr als vielleicht 500mA sind, zeigt die Erwärmung.
Darum soll er ja mal messen, zumal die Beine eh grade in der Luft hängen...

Und Spannung wird nicht "vernichtet", sondern geregelt. :wink:

Dirk hat es richtig ausgedrückt. Strom messen, beurteilen ob dieser im Rahmen liegt. Wenn nicht Fehler suchen. Wenn man den Kühlkörper nicht anfassen kann dann ist die Temperatur >60° . Ist die Verlustleistung nicht grenzwertig bei 100mA ca 5,8W (12,5W) würde ich schauen ob man nicht den Kühlkörper gegen einen besseren tauscht. Der muss nicht unbedingt größer sein von den Maßen. Mit der Senkung der Temperatur schont man das Bauelement und verhindert so das er sich selber auslötet.

Nach dieser ganzen Bastelarbeit hat man festgestellt das man lieber doch einen neuen für 145€ gekauft hätte.

Im übrigen kann man den Strom auch aus den Spannungsabfall an R201,R202 indirekt sehr einfach messen !

Zitat von "ronny stritzke"

Also werd die beiden BD139 und BD140 mal tauschen und dann gucken. Ob das lohnenswert ist sei mal dahin gestellt aber schön ist es doch wenn sie wieder funktioniert, ich freu mich dann jedenfalls darüber. Desweiteren werd ich mal schauen ob ich nicht noch 1 oder 2 kleine Gehäuselüfter einbauen kann, einen zum blasen und einem zum saugen, schaden kanns nicht und wenn die beiden noch besser gekühlt werden warum nicht.

Das wird nicht viel nützen. Mal im Ernst: Das ist keine PA-Endstufe sondern ein HiFi-Verstärker im 19"-Gehäuse der typischerweise in Kneipen und Bars ein Rudel Control 1 treibt. Die Kiste hält weder thermisch noch von der Bauteiledimensionierung her Dauerbetrieb unter Vollast stand und genau das wird sie auch gekillt haben. Längsregler durch, Platine verschmurgelt (was du aussen siehst ist nur die Spitze des Eisbergs, darunter sitzt meistens die pure Kohle), Elkos ausgetrocknet und wahrscheinlich auch noch diverse weitere Leistungshalbleiter durch. Kernschrott.

Zitat von "ronny stritzke"

Also werd die beiden BD139 und BD140 mal tauschen und dann gucken.

Miß zunächst die Stromaufnahme. Ptot, Uce und Ic sind noch nicht alles was zu beachten ist.

Zitat von "ronny stritzke"

Desweiteren werd ich mal schauen ob ich nicht noch 1 oder 2 kleine Gehäuselüfter einbauen kann, einen zum blasen und einem zum saugen, schaden kanns nicht und wenn die beiden noch besser gekühlt werden warum nicht.

Nein. Die betriebssicherste Art der Kühlung ist ein sauber dimensionierter Kühlkörper. Der ruht in sich, macht keinen Lärm und hat keine Lager, die auslaufen.

So gehe denn hin und tue, wie ich Dir geheißen.

MfG
DirkB

Mal schauen was dann passiert ewt. liegen dann 70V am Vorverstärker an :lol: