Beiträge von transporterd

  • Lautsprecher für draußen

    Zitat von Schreddl

    Auch wenn sich das gut anhört, das wäre mir absolut zu viel.

    Die JBL verstecken sich sehr unauffällig unterm Dach und bringen die Musik auch bei leisen Lautstärken gut verständlich und klar rüber.

    Deswegen war ich damit auch so zufrieden.

    Deshalb habe ich die Canton Plus S vorgeschlagen.
    Die sind genauso klein und unauffällig, klingen nur besser.
    Wenn es unbedingt ein Kunststoffgehäuse sein soll,

    tun es wohl auch die Canton Plus X, oder XL oder XXL.

    Ob die genauso gut klingen wie die Plus S konnte ich noch nicht probehören.

  • Lautsprecher für draußen

    Hallo Schreddl,

    ich hab auf meiner ebenso überdachten Terasse einen kleinen Groundstack.

    Celestion SR1 Subwoofer (18" Bandpass), darauf steht der Cube 115 Getränkekühlschrank im AC/DC Design, darauf 1-2 Celestion SR3.

    Das sieht unschlagbar stylisch aus.

    Hat aber deutliche Einschränkungen beim Abstrahlverhalten und beim Sound bei niedrigen Lautstärken.

    Beim rumprobieren habe ich mal testweise 2 alte Canton Plus S angeschlossen (da hab ich als universal Allzweckwaffe immer welche an Lager).

    Was soll ich sagen, da geht echt die Sonne auf! M.M.n. Welten besser als jede Control One und vielen anderen BT Schrott an den man sich irgendwie gewöhnt hat.
    Bass ist natürlich ziemlich schlank. Dafür gibts keine Bassreflexöffnung in der sich Viechzeug einnisten könnte.

    Und die gibts immer mal gebraucht in gutem Zustand für 50€ und drunter.
    Die Verarbeitung des Holzgehäuses ist extrem hochwertig. Gewinde zur Befestigung gibts auch hinten.

    Die Canton musste ich aber ganz schnell wieder verstecken, bevor meine Frau auf die Idee kommt,
    dass vielleicht der ganze hübsche Celestion/ACDC Turm unnötig ist... ;)

    Grüße Jochen

  • FOH Zelte

    Zitat von Hanseat

    Da ich gerade überlege, ob ich mir ein typisches Faltzelt (=> LINK) oder das von maccaldres bzw. e-on hier erwähnte Steckzelt (=> LINK) kaufe, knüpfe ich an den Faden nochmal an: Beim Faltzelt lässt sich der Rahmen schnell ausklappen. Die Seitenwände muss man dann allerdings einzeln an Dach und Standbeine ankletten und per Reißverschluss verbinden.

    Beim Steckzelt stelle ich mir die Montage des Rahmens langwieriger vor, da die Hülle gegenüber dem Faltzelt aus einem Stück besteht, geht das Aufziehen auf den Rahmen sicher vergleichsweise schnell - und eine Rahmenkonstruktion sollte grundsätzlich schon stabiler sein als ein Falt-Gestell.

    Zum Steckzelt würde mich noch interessieren, wie lange der Aufbau etwa dauert, wenn man die Einzelteile wie geliefert zusammenstecken muss. Mir ist auch nicht klar, was der Hersteller meint, wenn er davon spricht, dass die Stahlrohre über eine Stahlspirale oder einen Steckkopfverschluss miteinander verbunden werden. Was ist mit diesen Verbindungsarten gemeint? Google hat nicht weitergeholfen...

    Zur Diskussion, dass die Wände beim Steckzelt kaum Einfluss auf den Sound haben: Das könnte evtl. daran liegen, dass der Hersteller Polyesterfolien (wahrscheinlich beschichtet) mit eher niedrigem Gewicht (200g/m²) verwendet. Bei großen Festzelten kommen ja wesentlich schwerere PVC-Planen zum Einsatz, die sicher andere Eigenschaften hinsichtlich Reflexionsverhalten besitzen. Auch bei Faltzelten sind teilweise die im Vergleich zu PE schwereren PVC-Planen im Einsatz - deutlich haltbarer, aber auch verbunden mit stärkeren Reflexionen.

    Hallo Hanseat,

    Stahlspirale:
    Die Zeltstangen, die zusammengesteckt werden müssen, sind vom Zelthersteller bereits durch eine innenliegende Stahl-Spiralfeder so miteinander verbunden, dass man sie zwar beim Abbau auseinanderziehen und "gefaltet" packen kann, sie bleiben aber für immer verbunden. Das spart schon einiges an Zeit beim Aufbau.

    Steckkopfverschluss:

    Die Zeltstangen haben auf einer Seite ein kleines Loch, auf der anderen Seite einen kleinen, gefederten, halbkugeligen Knopf, der gefedert ist und sich vorübergehend eindrücken lässt. Dieser rastet dann beim zusammenstecken der Stangen mit gedrücktem Knopf in das Loch ein, und verbindet diese.

    Du hast noch nicht so viele Zelte aufgebaut ;)
    LG Jochen

  • Wharfedale Pro Impact-X18B – jemand schon gehört?

    Hallo Gunta,

    nur mal noch so ein Gedanke,

    gerade in Bezug auf dein begrenztes Budget:

    2 Stück Impact 1x18" kosten zusammen als B-Ware 560€.

    2 Stück Delta 1x18" kosten zusammen 1160€, also schon ne andere Hausnummer.

    Die Subs werden dann aber ja eh meist als Mittencluster zusammen gestellt.

    Wenn du statt 2 Delta 1x18" einen Delta 2x18" kaufst, kostet der nur 850€ (als A-Ware).
    Diese 290€ Mehrkosten sollten aber wirklich gut investiert sein...

    Grüße Jochen

  • Turbosound THL2 BiAmped

    2 original Frequenzweichen sind ja vorhanden.
    Die sollten vor einem Einsatz eh geprüft/gemessen und die Kondensatoren getauscht werden.

    Danach würde ich die 2 passiv getrennten Boxen ausgiebig testen.

    Wenn es dann so für dich passt, kannst du die Frequenzweichen für die beiden anderen nachbauen.

    Es ist dann am Ende (mit Subs) immer noch 3-Wege aktiv, sollte aufwändig genug sein ;)

  • Verkabelung eines Doppelschwingspulensubwoofers zur Verwendung mit einem Endstufenkanal

    Hallo Odrin,

    diese Subwoofer sind für einen passiven 2.1 Betrieb ausgelegt,
    also um 2 (kleine) Tops und einen Subwoofer über die im Subwoofer integrierte Stereo Passiv Frequenzweiche mit einer 2-Kanal-Endstufe betreiben zu können.

    Du möchtest aber 2 der Subwoofer in einer aktiven 2.2 Konstellation mit 4 Endstufenkanälen betreiben.

    Dazu müssen die Subwoofer neu verkabelt werden.

    Die internen passiven Frequenzweichen werden umgangen,

    die beiden Schwingspulen eines Chassis parallel oder in Reihe geschaltet

    und direkt an die beiden Eingangsbuchsen angeschlossen.

    Ich persönlich würde die Schwingspulen in Reihe verdrahten,

    dann hast du 8 Ohm Subwoofer mit 800W RMS.

    Das ist ziemlich betriebssicher, die Dinger sind ja auch schon 20 Jahre alt.

    Aber, welche Tops hast du denn? Und welche Aktivweiche?

    Das wäre interessant zu wissen,

    denn die ganze Anlage sollte ja insgesamt vernünftig funktionieren.

    Und welche Räume/Personenanzahl/Musikrichtung willst du damit beschallen?

    Grüße

  • Topteil gebraucht kaufen - was sollte man prüfen?

    Zitat von e-on

    Keiner hier hats gerafft. Ich habe hier alle vorgeschlagenen Testmethoden fiktiv in einem Test zusammengefasst und trozdem eine kaputte Box gekauft !

    Jetzt nochmal Klartext. Alle Vorschläge hier funktionieren nicht wirklich. Die einzige Testmethode die wirklich funktioniert ist: Vollgas, Vollgas, Vollgas. Alles ganz ohne Messgeräte und Tongeneratoren, einfach nur mit den Ohren.

    Guma war am nächsten dran mit: Du hast das Klavier beim Testhören nicht laut genug gemacht.

    Dann wäre jetzt aber durchaus interessant zu wissen, was genau an der Box defekt ist und sich allen Tests entzogen hat...

  • Horn-Subwoofer Identifikation Hilfe

    Zitat von marce

    in der geschlossenen Rückkammer eines Horn-Subs?

    Ich würde eher ein Stoffsack oder so vermuten, wo irgendjemand den Bedämpfungsflies reingestopft hat, damit der aufgeräumt ist und sich nicht irgendwo rumtreibt...

    Hallo,

    also wenn ich die wenigen Bilder richtig interpretiere,

    ist das eine Art Phase Plug,

    und sitzt vor der Membran im Horn, nicht in der Rückkammer,
    oder Luis?

  • Bassboss USA

    Zitat von ralle14

    ...und unfassbar stumpf und primitiv gebaut. Wellenformer im Line Array ohne jegliche Kontrolle des horizontalen Abstrahlverhaltens und kilometerweit auseinander, Tieftöner in der Doppel-12" Box mit Port in der Mitte als "Abstandshalter" damit die vertikale Abstrahlung schon bei möglichst tiefen Frequenzen zerreist und wie zur Hölle kommt man bitte auf die Idee einen Mini-Wellenformer in eine direktstrahlende Single-12" Box einzubauen?

    Das oben ist schon wild,

    wird aber noch getoppt von der BASSBOSS Krakatoa-MK3 4-Wege Fullrange:

    SUB: 4x18"

    MIDBASS: 1x18" !!!

    M/H: 2-Weg Coax-Horn.

    Da hat sich entweder der Praktikant beim Datenblatt vertippt,

    oder die spinnen wirklich.

    Der Sinn des ganzen 213Kg Lautsprechers erschließt sich mir auch nicht.

  • Car HIFI

    Anfang der 90er hatte ich in einer 24mm MPX Hutablage 4 Stück hartaufgehängte 12"er Breitbänder und 2 Tweeter von Monacor. Die 12er saßen schräg versetzt um überhaupt reinzupassen :)

    Das hatte soviel Wirkungsgrad und Druck im Golf II, dass die interne Endstufe im Alpine Radio völlig ausgereicht hat... So war man auch bei Grillparties im Freien gerne gesehen, zumal ohne Endstufen die Batterie ewig durchhält.

    Meine aktuelleren Erfahrungen besagen dass für guten Sound vorne im Auto das Hauptkriterium die Höhe und Ausrichtung der vorgesehenen Einbauplätze in der Tür sind.


    Wenn die, wie leider oft der Fall, unten mehr oder weniger im Fußraum sitzen und oft nach vorne/unten/vorne unten ausgerichtet sind, dann hat man mit den üblichen 165ern super Mitten um die Knöchel aber nie am Ohr.

    Die meist vernünftig ausgerichteten Hochtöner Einbauplätze weiter oben in der Tür lösen das auch nicht wirklich, denn die kleinen Kalotten die dort reinpassen können in der Regel erst ab 4/5/6 Khz, was bleibt ist ein Riesen Loch im Frequenzgang.

    Je höher die Einbauplätze und/oder je kleiner die Tiefmitteltöner (130er sind da ein guter Kompromiss) in der Tür, desto eher klingt das vernünftig.

    Falls Einbauplätze im Armaturenbrett vorhanden sind, würde ich diese versuchen zu nutzen um ein hochwertiges Coax- oder 2 Weg System einzubauen. Leider sind die Einbauplätze im Armaturenbrett oft hinten offen und daher auch nicht optimal. Manchmal ist genug Platz um eine Kappe einzubauen, das hilft enorm.

    Eine weitere mögliche Lösung kann auch sein, ein 3D-gedrucktes Gehäuse mit einem kleinen Visaton 5cm Breitbänder als Mittel-/Hochtöner auf dem Armaturenbrett oder auf der Tür einzusetzen, die können schon ab deutlich unter 1 Khz eingesetzt werden.

    LG Jochen