Beiträge von chw

DMX Strobo übers "normale" Dmx Pult - wo auch der Rest der Technik drauf läuft. Geht gut- lässt sich schnell Programmieren. Kommt halt auch auf das Pult an. Ich denke ein extra Controller für Strobes macht erst ab richtg vielen (>4) und einem "einfachen" dmx Pult Sinn. Mit größeren Pulten lassen sich i.R. auch mehrere davon gut Steuern.
Dafür erzeugt der Strobecontroller zusätzlichen Aufwand (2te Leitung in Traverse oder DMX-Merger)

Wow, Äpfel mit Birnen vergleichen macht immer Spass...
Also ich auch mal:

Art: Parkanne
Hersteller:Thomas
Typ:Par64
DMX:nein
Preis: k.A. anschaffungsjahr 199x
Betriebsstunden: ~ hab ich nicht gezählt bestimmt aber >1000h.
Defekte: Keine Defekte, immernoch das 2. LM von GE
Zufrieden?: ja absolut.

Narri Narro...
Fasnacht like I don't need it...

Die Ablaufpläne für die kleineren Fasnachtsveranstaltungen (bis 2000 pax) sind meistens als "so könnte es gehen" Pläne zu verstehen. Eine Gruppe kommt zu spät die andere hat in 1h einen Auftritt 150km weiter weg...usw.

Was immer häufiger vorkommt:
Ohne musikalisches Gefühl gemixte CDs für Showtänze!
Die CD erhälst Du kurzfristig 1min. vor dem Auftritt. (programmänderung)
Intro beginnt mit Gitarren - Du erkennst "Number of the Beast". Du denkst nett -endlich mal kein HipHop beat. Es laufen Cues von denen Du nicht gedacht hast sie an dem Abend einsetzen zu dürfen. Dein Finger wandert über die Flashtaste der Blinder.... für das "yeahhhhh"- doch dann kurz vorher - Harter schnitt und der standart hip hop beat. urgh...
Ansonsten halt:
- unbeschriftete CDs
- Guggemusik nach dem Motto: "Hauptsache laut, schräg klingts von alleine"
- geplantes Programmende:23 Uhr - um 1 Uhr spielt die letzte Gugge vor leeren Bänken
- besoffene allgemein, besonders aber besoffene Teenager
- ... beliebig erweiterbar...

Edit: Vorschau mit Absenden verwechselt ,

Ja das geht.
Du kannst von verschiedenen Herstellern fertige Fader / Tastenboards kaufen. (Flying Pig, Chamsys usw.) Diese Funktionieren dann aber i.a. nur mit deren Software. Falls Dir das reicht kannst Du dafür die Shows auch auf den richtigen Pulten abspielen. Da die Hersteller aber i.R. die Softwareentwicklung über die Hardware finanzieren sind diese dementsprechend kostspielig. Eine einfache visualisierung ist meist enthalten, zudem kann auch oft eine Demo geladen werden.

Als günstige ("low Budget") Alternative kannst Du auch nach PC Interfaces suchen die dmx in und out haben. Da gibt es wiederum viele Hersteller, ich habe meine von Soundlight (usbdmx1 u.2.) und bin mit denen recht zufrieden. Software gibt es genügend, von Freeware, Shareware über komplett kommerzielle Software bis hin zu proprietären Komplettangeboten (Interface+Software).
An das DMX in kannst Du dann jedes beliebige Pult anschließen, was Du damit steuern kannst hängt dann von der Software ab.

Zu den Visualisieren: Auch diese PC programme haben sehr oft einen visualisierer dabei. (z.B. den von Sunlite)
Für höchste Ansprüche gibt es dann noch Programme wie wysiwyg, capture usw. Das wäre die "amtliche" Variante. Funktioniert unabhänigig von der verwendeten Lösung da sie ein DMX In Interface enthalten. Der Preis ist allerdings auch recht "amtlich".

mh, da würd ich einfach super primitives, aber robustes Pult hinstellen, einfach nur 12 Fader, einen Main und that's it. Keine LCD displays, kein Patchen, keine Memorys. Dann mit diesen Beschriftungsgeräten eine saubere Beschriftung drankleben, welcher fader für was ist.

Solch einfache Pulte hat(te?) z.B. Soundlight mal im Programm, gibts auch von anderen Herstellern.
Wenn einzelne Dimmerkanäle zusammengefasst werden sollen lässt sich für den User versteckt ja noch einiges an Technik unterbringen, DMX Merger, Router oder eine kleine Mediensteuerung, z.B. mit Ecue.

Zudem würde ich einen Merger installieren damit das Licht dann auch von anderen Pulten (orten) aus gesteuert werden kann.

Edit: Es gibt auch kleine 6 Kanal DMX Boards als Bausatz, also ohne Gehäuse. In den meisten hallen gibt es ja sowieso schon Schalttafeln für Heizung, Lüftung usw. - meistens im Regieraum. EIn solches Board würde sich da recht einfach und Preiswert integrieren lassen.

Auf Stangen aufreihen /aufhängen und evtl. in einen Dolly, oder schonender:
Ein Case machen (lassen) mit Fächern und einem herausnehmbaren Boden, so das 2 lagen Lampen (z.B 2x4) hineinpassen. Für das geringe Gewicht sollte ein Case aus Kunststof genügen, das ist wesentlich leichter wie Holz.
Unhandlich wird das imho. nur durch die Größe, weniger durch das Gewicht.
Normale RnR pars würde ich ohne Case transportieren, LED und evtl. normale "Gala taugliche" auf jeden Fall im Case.

LED Pars sind hier und im paforum schon oft diskutiert worden.
Testweise hab ich mir die Eurolight Par56/64 Version auch mal selber angeschaut. Allgemeines Fazit:
- keine schöne Farbmischung (unsauber/farbschatten)
- schwer mit konventionellem Pult steuerbar
- kein Dimmerkanal
- kein sauberer "Beam"
- wenig Leistung vergl. mit PAR56

+ (fast) kein Strombedarf
+ flexibel einseztbar dar Farbwechsel möglich
+ keine LM kosten
+ zusazteffekte wie Strobe

nach diesen dmx bars ist auch schon öfters gefragt worden,
preiswerte Lösungen jenseits von selbstbau wurden aber afaik nicht gefunden.
Am einfachsten ist es wohl sich eine Bar ohne Strom, nur mit einigen schrauben und TV Zapfen drin zu besorgen und eine 4er Dose Schuko daran zu montieren. Alle Kabel schön verlegen und mit Kabelbindern befestigen.

Von den abgebildeten "Traversen" (2 Punkt) mit diesen Stativen würde ich die Finger lassen. Von den BG Vorschriften mal abgesehen macht das in echt auch einen eher instabilen Eindruck (viel plastik).
Kauf Dir lieber 2 vernünftige WindUp Stative mit einer TV Zapfen Aufnahme, darauf kannst Du dann Deine Pars stecken und bequem hochkurbeln.
Zum Schluss noch eine Anmerkung: Die Sound to Light Funktion sämtlicher "billig" Pulte die ich bisher in den Händen hatte (showtec, GLP, Behringer) taugte nicht viel.
Meistens erzielst Du ein besseres Ergebniss wenn Du mittels Speed/x-Fade das schnell per Hand einstellst.

Edith meinte es wären Tippfehler im Text

Getestete Kombination:
Showtec Titan Strobe (XOP15- 1500W) + 2 Scanner (575W-LM fragt mich jetzt aber nicht nach dem cosPhi von den teilen) an einer 2,5mm² Leitung abgesichert mit C16 Automaten geht definitiv, auch im "Dauerbetrieb".

Wenn Du B-Automaten verwendest kannst Du sie gegen C Charakteristik tauschen lassen, diese sind deutlich träger.

Habt Ihr andere Showtec Stroboskope als ich?
Jenes das ich benutze (1500W lt.Hersteller) hat es in 3 Jahren nie geschafft eine 16A Sicherung auszulösen, und das obwohl ich die verfügbaren 16A auf dem Stromkreis auch schon voll genutzt habe. (rechnerisch zumindest und mit 1A ungenauigkeitszuschlag)
Ich habe immer mit 7A gerechnet, werde das bei Gelegenheit aber mal Nachmessen.

2,5 mm² Verlängerungsleitung kann man bei vielen Händlern fertig in diversen längen kaufen, auch in H07RNF -3G2.5
Allerdings nicht im Baumarkt um die Ecke.
Die Leitung alleine + Stecker und Kupplung sind auch käuflich zu erwerben, ob Du die Leitungen bauen darfst weiss ich nicht, ich gehe aber mal davon aus das Du es könntest.

Eine Alternative zu einzelnen Leitungen wäre mit CEE16 in die Truss zu gehen und dort solche Adapter auf Schuko zu verwenden, die gibts auch mit CEE16 'out'.

Der zusammenhang zwischen Queschnitt und Strom:

Desto länger die Leitung und so geringer der Querschnitt, desto mehr Leistung wird in wärme umgesetzt . Gleichzeitig steigt auch der Betrag des Spannungsabfalles an. Viele Geräte quittieren unterhalb einer gewissen Spannung ihren Dienst mit Fehlfunktionen.
Zudem kann es im Extremfall vorkommen das die Leitungen so heiß werden das sie verschmoren oder einen Kabelbrand auslösen.
Vorher sollte bei einer richtig installierten Stromverteilung aber der Sicherungsautomat auslösen, was gerade bei ewig langen Verlängerungen mit zu geringem Querschnitt nicht mehr gegeben sein muss.
Daher der Hinweis für 16A mindestens ein 2,5mm² zu verwenden, welcher nicht nur bei Stroboskopen der Firma Martin gilt !

Das dazu passende Formelwerk kann ich bei Bedarf und Interesse natürlich auch dazuschreiben.

Diesen chinesischen Leistungsangaben bei Stroboskopen traue ich nicht.
Wenn Du es genau wissen willst, selber messen oder einfach ausprobieren.

Bei mir hat so ein Showtech Stroboskop noch nie eine 16A Sicherung geschmissen, weder B noch C Automaten.

DaftMedia
Warum sollte man nichts anderes an den Stromkreis eines Stroboskopes hängen? Bisher habe ich keine Auswirkungen auf andere Geräte feststellen können.

weiter gehts in dieser never ending Story:

Aufbau in leerer, geheizter Halle.
Zum Einleuchten war das eigentliche Pult noch nicht da und so wollte ich das "kleine" Behringer nehmen. Zum ersten mal seit Anfang November wieder.
Von drausen reingeholt, aklimatisieren lassen, anschalten.
Sämtliche LEDs unter den Fadern blinkten wie wild.
Erster Gedanke: evtl. Kondenswasserschaden / Pult zu kalt.
Das war eigentlich schlecht möglich da die rel. Luftfeuchte + temp. unterschied zu gering waren. Weiter gewartet, doch der Fehler verschwand nicht.

Ein und ausschalten brachte nix, also aktueller Speicherinhalt auf auf CF Karte gesichert, Speicher+Patch gelöscht und alte Daten wieder eingelesen. Sinnlos.

Erst ein nochmaliges Löschen ('Delete all') des Pultes und einspielen eines älteren Backups von der Karte schaffte Abhilfe.
Nun mein Verdacht: Ein massenweises kippen hunderter Bits im Speicher des Pultes, nur ausgelöst durch was?
Batterie ist laut Software ok.

Diesen Fehler hatte ich schon mal beobachtet als ich eine falsche Speicherkarte (typ 1) zum sichern nutzte und dann die Daten zurückspielte. Mit der Typ 2 Karte klappt das nun aber problemlos.
Das Pult ist ca. ein Jahr alt, der Fehler trat bisher so noch nicht auf.

Schau mal ob an der Fernbedienung die Taste klemmt / defekt ist.
Hatte ich mal an einer dieser Antari Maschinen, war nicht meine, die Besitzer wussten das sie klemmt und wie man sie entklemmt, ich nicht. :oops:

NH-30 ist ein Fazer, die Antari Z-3000 eine klassische Nebelmaschiene.
Das kannst Du nicht direkt vergleichen. Dieser Fazer produziert keine Nebelwolke, sondern kontinuierlich einen Nebeldunst.
Es ist sozusagen eine kleine Nebelmaschiene mit eingebautem Ventilator.
Qualtiät eher mies. Hatte mal eine im Einsatz. Die hat sehr oft Probleme gemacht, zum Schluss war dann die Temperaturregelung + Elektrik defekt = Totalschaden. Hab mir keine neue gekauft. Wenn ich wieder ein Dunstgerät anschaffe, dann den TourHazer von SmokeFactory

Über die Qualität der Z-3000 kann ich nichts sagen, habe aber von den Vorgängermodellen gute sowie schlechte Sachen gehört. Wenn diese Maschiene einigermassen was taugen sollte wäre ich auch daran interessiert. Wichtig wäre mir vor allem das es leise nebelt und Qualitativ einigermassen brauchbar ist.

Normalerweise sind da keine ACL drin. Manche haben aber auch schon ACL in ein 8-Light eingebaut, als spezialeffekt sozusagen.
ACL haben 28V, 250 Watt und einen Abstrahlwinkel von ca. 2°.
Also einen sehr schmalen Beam. Gerade das will man ja bei einem Blinder nicht haben. Zudem muss man immer 8 in Reihe schalten um sie an einem Handelsüblichen Dimmer in Europa zu betreiben.

Die Leuchtmittel die in den meisten Blindern installiert sind haben
650W, und 120V. Hier müssen demnach nur 2 in Reihe geschaltet werden.
Die unterscheiden sich schon rein äusserlich, durch das stark geriffelte Frontglas. Der Abstrahlwinkel ist so groß das man einen Beam der einzelnen LM eigentlich nicht mehr erkennen kann.

Beides sind jedoch vom Format eines Par36.

Zitat

Würd dann schon "professionelle" Fluterrampen nehem. und ist für Discobetrieb, da ich für nen "normalen" Blinder mit ACL Lampen keinen Platz mehr an der Fronttruss hab...

Das verstehe ich nun mal überhaupt nicht. Eine Fluterrampe nimmt doch garantiert mehr Platz weg wie ein 4 Light Blinder?
Und wenn das proffessionelle Theater Fluter sind kostet das auch ne ganze Ecke mehr wie ein preiswertes Fourlight aus China.

Fehlender N erscheint logisch.
Solange die Phasen einigermaßen gleichmässig belastet werden passiert nicht viel, zumal der Dimmer bei 210V oder 240V noch nicht aussteigt. Wird nun eine einzelne Phase stark belastet verschiebt sich der Nullpunkt. Dadurch hast Du nicht mehr auf allen Phasen 230V gegen N. Die Dimmer sind so verdrahtet das immer 2 Kanäle (1+2,3+4,5+6) auf einer Phase liegen. Du hast dann wohl L2 stark belastet (Kanne 3+4) darauf hin hat sich die Spannung von L1 verändert (da hängt die Steuerelektronik des Dimmers dran)--> es flackert.

Gerade auf einem Bauernhof überprüft man IMMER die Stromversorgung, das mache ich sogar bei festinstallierten Dosen in Hallen in denen ich regelmässig tätig bin, bevor da was eingesteckt wird. Zum Messen entweder Duspol oder passendes Messgerät für CEE Dosen. Wichtig ist unter Last zu messen!
Das dort schon VA stattfinden hat nichts zu sagen, hatte auch schon mal den Fall das nach der Überprüfung der Stromversorgung (in einer Halle) ein E-Meister (!) ein längeres Verlängerungskabel installierte, da war an der Dose der N angschlossen, am Stecker nicht. Rate mal woher das Kabel kam? Genau - von einer Kreissäge auf einem Bauernhof.
Zum Glück hats nur einige Feinsicherungen gekostet. Daher immer prüfen !

Am einfachsten (Quick&dirty) geht das mit einem Stromverteiler der Spannungsmessgeräte je Phase gegen N installiert hat. Einfach eine Phase belasten (z.B. 1 kw parcan) und schauen ob sich dann die Spannungen auf den anderen Phasen verändern. Dann erst den Rest zuschalten / Anschließen.

Fluter mit 500W RS7 LM sind träger wie die Par36 DWE LM.
D.h. sie brauchen länger auf 100% Lichtleistung und leuchten auch länger nach beim Abschalten. Wenn Du damit leben kannst. Probiers aus.
Zudem gibt es da auch noch so einige Sachen zu beachten wenn normale Baumarktfluter genutzt werden. Bemüh mal die Suchfunktion zu diesem Thema.

Bei den Künstlichen sollte man aber auch darauf achten das sie B1 sind.
Ich bezweifle das ein "0815" Kunstbaum aus dem Warenhaus sicherer ist als eine frische Tanne. Einen Test den ich mal mit einem Stück eines solchen Baumes gemacht habe war nicht überzeugend.
Der unbehandelte Kunststoff brennt wesentlich (!) besser als Frisches Nadelgehölz und erzeugt dabei auch noch extrem giftige Rauchgase. Wenn der echte Baum trocken ist mag es zumindest von der Geschwindigkeit anderst aussehen.

Hallo,
erstmal danke für die Tips.

16 pol hatte ich schon, das wäre wohl die universellste Lösung wenn das mit den 10pol nicht funktionieren sollte. Werd mir das nochmal überlegen ob nicht doch 16pol.
Nur hätte ich gerne kleine handliche Splitboxen und Multicores die optisch möglichst unauffällig sind und sich leicht verlegen und verstauen lassen.
Das das eine eigenbroetlerei ist ist mir bewusst. Es geht hier um ein Dimmerrack, das dann auch nur dafür eingesetzt wird. Wenn ich zusätzlich mehr benötige wird das mit 16pol gemacht, da man das problemlos zumieten kann.

Eine große Bastelei wäre das im übrigen nicht, da die Dimmer Kabelabgänge haben. Eine CMBox (Connex) samt darin montierter Reihenklemmen ist in dem dafür vorgesehenen Rack bereits vorhanden.
Einfach die passende Blende & Anschlüsse einbauen fertig. Die Kabel gibt es auch zu kaufen nur habe ich noch keine Splitbox gefunden die einen Han Ausgangbesitzt.

Die Idee mit den Bars ist generell nicht schlecht, solche Ständer werde ich mir wohl auch noch zulegen. Bei den Floorspots ist dann allerdings die Positionierung erschwert, z.B. um Grünzeug in Töpfen von unten zu beleuchten.

Diese kleinen Dimmerpacks habe ich auch schon getestet, wenn Du aber zu 4-8 von diesen Teilen jeweils ein 2,5mm² Schuko + DMX legen musst ist das auch nicht weniger arbeit Zudem liegen diese dann frei in der Gegend herum und jeder kann sie verstellen - oder Du versteckst sie gut und verlängerst wieder = noch mehr Schuko kabel. Gleiches gilt wohl auch für Dimmerbars. Zudem sind diese 4er Chinapacks wahre "Brumgeneratoren", die Rackdimmer ala Botex gehen ja gerade noch aber diese Teile....

Zeitweilig habe ich auch mal Selbstbau in erwägung gezogen, das aber aus zeitlichen gründen wieder verworfen.

Hallo,

Ich suche eine Lösung um mehere Floorspots in Reihe einfach und optisch ansprechend an einen Dimmer anzuschließen.
Klassisches Beispiel: 2 Farbige Beleuchtung einer langen Wand.

Bis jetzt hab ich mit normalen Verlängerungskabeln und 3er Dosen gearbeitet, das finde ich aber optisch nicht schön und zudem aufwendig (viel Kabel das herumliegt)

Die Floorspots stehen meistens in Gruppen von 2-4 Kannen, 4 Kanäle würden somit reichen.
Leihweise hatte ich auch schon 16pol Splitboxen im Einsatz, da ich aber bis jetzt max. 4 Kanäle benötigte ist mir das irgendwie zu wuchtig.

Daher dachte ich an Splitboxen mit 10pol harting Anchlüssen in/out und vier Schukodosen. Nur leider finde ich so etwas nicht.
Zumal ich das gerne in robuster Ausführung aus Alu oder Gummi hätte. (Leiterquerschnitt: 2,5mm²)

Kann mir jemand eine evtl. eine Bezugsquelle oder eine Alternative nennen?

Vielen Dank.