warnex die unsäglichegeschichte


    Frage ist nur, ob sich dabei nur die erreichbare Struktur verändert oder eben auch die Haltbarkeit. da bin ich seh gespannt. Mit etwas Glück kann ich das morgen schon einmal ausprobieren. Meine Freundin reitet, vielleicht haben die ja von dem Zeugs im Stall, dann komm ich zumindest ans Kieselgur, bzr Aerosil umsonst dran. Lack ist ja eh da.
    Nin aber sehr gespannt aufs Ergebnis, muss mir aber nochmal ne Kurzhaarrolle besorgen;)

    N'abend,


    Kleiner Nachtrag: Es waren natuerlich nicht 4 sondern 40g Farbpaste :)


    Ansonsten hab ich heute die 5% Aerosil Geschichte probiert, aber das ist bei meinen OSB Gehäusen zuwenig. Da brauchts 7-10%. Ok, ich weiss, ausser mir verwendet natuerlich eh jeder MPX :grin:


    Fuer mich das Endergebnis:


    Harz nach Vorschrift mit Haerter, Farbpaste mindestens 5% eventuell ein bissl mehr, 7-10% Aerosil und dann nach Belieben auswalzen. Eher duenn = ganz feine Struktur (beim OSB sieht man schreag zum Licht eventuell noch die OSB Struktur durch), eher dick so um die 400-500g/m² grobe Struktur und deckt alles ab. Nur Schrauben die man zuweit reingedreht hat muesste man kurz drueberspachteln.


    cu
    martin

    Werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie kommst du denn mit OSB vom Gewicht her klar? Ist doch deutlich schwerer als MPX, oder verwechsle ich gerade etwas? Das Thema Schlagfestigkeit hat sich mit diesem Lack wohl erledigt...

    MPX ist schon deutlich stabiler wenn man reinhaut. Ich seh das aber nicht so eng, weil ich nicht vorhabe die Boxen durch die Gegend zu schmeissen.
    Da mach ich mir eher Sorgen um die Chassis als ums Holz.


    Mir fiel mal ein Top aus dem Auto auf die Strasse, als ich Gas gegeben hab und der Kofferraumdeckel aufging. Gab ne kleine Delle an einer kante (noch nicht abgerundet).
    Mit der Axt muss ich mit der stumpfen Seite schon gut zulangen um das Holz zu brechen. Hier waere MPX stabiler, nur brauch ich das? :grin:


    Ich bin definitiv OSB Fan, nicht nur wegen dem preis, ich mag die Eigenschaften von dem zeug. Und ja, auch wegen dem Preis, ich krieg hier MPX um etwa 50€/m², OSB fuer 10€.


    Gewicht ist OK, sicher nicht schwerer als MPX. Im Gegenteil eine Spur leichter (OSB III). Seh da keine probleme. Die Herausforderung war, die OSB Struktur bei vertretbarem Auwand zu verdecken, weil es einfach als unprofessionelle Bastel PA gilt, wenn das wer mitkriegt.
    Aber wenn du das Holz kaputt machst, geht der lack natuerlich auch drauf. Zwar gaebe es da auch Möglichkeiten, aber 2 Lagen Biax Gelege laminieren und dann lackieren....das ist eben kein vertretbarer Aufwand mehr :)


    cu
    martin

    ok, Entscheidung gefällt. Bei uns kostet MPX nämlich auch astronomisch viel Geld, das an anderer Stelle wohl besser untergebracht ist.


    Zitat

    MPX ist schon deutlich stabiler wenn man reinhaut. Ich seh das aber nicht so eng, weil ich nicht vorhabe die Boxen durch die Gegend zu schmeissen.
    Da mach ich mir eher Sorgen um die Chassis als ums Holz.


    sehe ich ähnlich. Wenn ich mal ganz viel Geld habe und die PA sich gerechnet hat kann ich ja immer noch Gehäuse aus Multiplex bauen.


    Aber es glänzt schon sehr oder kommt das vom Blitz? Weiß nicht ganz wie ich das(abgesehen vom Preis) finde. Gibt es ne Möglichkeit das Matt zu machen?

    Matt wirds von selber wenn man die Boxen auf den Haenger und wieder runterschmeisst, bissl ueber den Boden kratzt und sie 3 Wochen im freien stehen lässt.


    Oder man nimmt einen entsprechenden Haerter, dann wirds gleich matt.


    Ich muss gestehen, da kuemmer ich mich nicht drum. Ob das glänzt oder nicht is mir egal. Wetterfest muss es sein und ich hab seit 5.6. die PA draussen stehen, teilweise tagelang in einer Pfuetze, weil das Buehnenelement schon durchhaengt. Keine Probleme.


    cu
    martin

    Ich benutze auch regulär Epoxy als Beschichtung, im Prinzip genauso, wie von Martin beschrieben.
    Allerdings denke ich schon, dass es letztendlich etwas teurer ist (vielleicht auch nur, weil ich zum Beschichten immer das gleiche Harzsystem nutze wie zum laminieren): Harz + Härter ca. 100 Euro / 5 kg zzgl. Aerosil und Farbpaste.
    Allerdings sollte man beachten, dass Epoxy nicht UV stabil ist. Bei schwarz durchgefärbtem Harz nicht so wild. Trotzdem sprühe ich noch eine "Opferschicht" aus durchsichtigem Klarlack drüber, der hält zwar nich besonders, kann aber einfach wieder übergesprüht werden.
    Um das Aushärten des Harzes zu beschleunigen (ich verwende ausschließlich langsame Härter) nutze ich zwei 1kW Stufenlinsen in ca. 1m Abstand auf die Box gerichtet, so dass alle Seiten gleichmäßig aufgewärmt werden.

    Eine Frage hätte ich nochmal, wo bekommt man das her? Habe schon bei Google geschaut aber auch nix richtiges gefunden. Kann man sowas im Baumarkt kaufen oder im Bastelgeschäft?


    Und wenn wie sind die richtigen bezeichnungen? sry verstehe davon nicht viel wär aber nett wenn ihr helfen könntet
    :wink:


    MfG Max

    Hallo!


    Das benötigte Harz, Aerosil und Farbpaste bekommst du zum Beispiel hier:


    http://www.klebstoff-profi.de/


    Vorteil bei den Kunstharzsystemen sehe ich auch, das man einfach durch die entsprechenden Pigmente andere Farben bekommen kann, wie wärs mit Moosgrün oder Dunkelgrau statt schwarz?


    Gruss, Max

    Hallo!


    Zum einen geht dein Link nicht, zum anderen kannst du dir das selbst aussuchen.


    Es gibt da zum Beispiel unter Bauchemie ein Harz, das flexibel aushärtet.
    Könnte auch interessant sein.


    Ansonsten dürftest du mit dem Harz E25DM ganz gut fahren, unter Epoxy->Deckschicht->Gelcoat.


    Noch was für alle:
    Es gibt anscheinend auch phosphoreszierende Pigmente, das wär doch nett, wenn die Boxen nachts von selbst leuchten!


    Gruss, Max

    Morgen,


    Was ich wichtig finde ist einen möglichst langsamen Haerter zu verwenden.
    Ich habe nach den guten Erfolgen bei den Prototypen auf einen schnelleren Haerter umgestellt und die Struktur ist bei weitem nicht so schoen wie mit dem ganz langsamen.
    Der schnelle bringt auch nix, das Aushaerten dauert so oder so einen tag bis man eine klebefreie Oberfläche hat und bis zu 7 Tage fuer die volle Durchhaertung.


    Pigmente einruehren halt ich fuer verwegen. Da muss man ganz schoen fest ruehren. Farbpaste kostet nicht die Welt und ich hab die komplette PA (ca 11m²) mit 600g der Farbpaste kohlschwarz bekommen.


    Laminierharz muss es wohl auch nicht sein. Ich verwende ein eher dickflüssigeres Harz das speziell auf Holz gut haftet. Kostet alles zusammen mit Aerosil und Paste an die 100€ fuer 7kg, damit walze ich bis zu 20m² OSB so dass die OSB Struktur weg ist ohne vorspachteln. Fuer MPX braucht man sicher deutlich weniger.


    Zum Thema schwarz oder grau - nach 3 Wochen im reien mit überwiegend sonnigem Wetter vergilbt die Oberfläche teilweise, so dass sich von selbst eine matte und nicht mehr ganz tiefschwarze Oberfläche ergibt.


    cu
    martin

    Zitat

    ...so dass sich von selbst eine matte und nicht mehr ganz tiefschwarze Oberfläche ergibt.


    ...sach ich doch, nicht UV stabil, deswegen Opferschicht. Die Eigenschaften der Beschichtung ändern sich ja auch.
    Was tatsächlich sofort gut geht ist eine Gelcoat Beschichtung.
    Mit OSB habe ich noch keine Erfahrung, würde aber mit einer Mischung aus Harz, Baumwollflocken, Aerosil erst grob drübergehen. Als eine Art Spachtel und daher auch so aufgetragen. Durchhärten lassen, mit dem Bandschleifer einschleifen und Finalisieren mit Deckschicht.[/quote]

    Der Aufwand ist garnicht noetg, wenn man die vergilbung gleich beruecksichtigt.
    UV Stabiles Gelcoat waere wieder auf Polyestherbasis und haftet auf Holz nicht so gut.


    Das thixotropierte Epoxy waere ja eigentlich eh schon ein EP Gelcoat.


    Mein Problem ist eher die extreme Haerte des Lacks. Man zerschneidet sich regelrecht die Haende beim Tragen der Bässe. Da muss ich was anderes finden um die Struktur etwas anwenderfreundlicher zu machen. Dafuer ist es diebstahlsicher, da greift keiner 2x hin :)


    cu
    martin

    ich versteh das gar nicht... also ich hab 2 verschiedene kieselgur sorten aus dem tierbedarf hier. eines ist grau und eines rötlich... ich meine das graue macht eine bessere struktur und dickt auch wesentlich besser an... zudem war beim teststück die überfläche glatt strukturiert... das rötliche hatte ich bei den bässen die ich zuletzt gemacht habe verwendet. man braucht relativ viel zum andicken, aber kratizig wird das nur teilweise an den oberflächen... mit metallgriffen allerdings kein problem :) die oberfläche an sich ist super fest. da kann ne warnexbeschichtung nur von träumen

    dumm sterben kann jeder

    Moin,


    @ Peerless: schau mal bei Wikipedia bei Kieselgur, das Rote ist gebrannte grüne Gur. Der Wassergehalt der Gur dürfte bei Lieferung stark schwanken und so das Ergebniss unterschiedlich ausfallen lassen. Ab in die Backröhre, bei 100° wird aus Wasser Dampf ;)


    Microbubbles/Aerosil/Microspheres dürften technisch Erzeugte weiße Gur sein, bei einigen Anwendungen wäre wohl der organische Anteil natürlicher Gur störend.


    @ Martin: vielen Dank für Deine Experimentierfreude, ich bin begeistert. Die hautzerfetzende Oberfläche hängt wohl mit der Struktur zusammen, beim Aufrollen entstehen wohl Spitzen, die nicht verlaufen. Abgesehen davon, daß ich Epoxidpartikel in der Luft extrem gefährlich einschätze, wäre wohl die Verarbeitung mit Druckbecherpistole eine Möglichkeit runde Tropfen aufzutragen. Vielleicht hilft auch ein hochviskoses Harz mit etwas geringerem Gur- Anteil, das nach dem Aufrollen so weit verläuft, daß keine Spitzen bleiben. Welche Viskosität hat Dein Rohharz? Allerdings wird man nicht über angelierte Flächen rollern dürfen. Weitere Möglichkeit wäre die Spitzen durch sanftes Überschleifen zu nehmen, und eine dünne Deckschicht aufzubringen.


    Wie schnell, und wie tief zerstört UV das Epoxid? Was sagt Dein Lieferant?


    Gruß

    Lebe wohl, Michael Ebners Universum