PAR 56 Leuchtmittel 300W oder 500W?

Für jeden meiner Par 56 Floorspots hab ich nen getrennten Dimmerkanal (mehrere 4er DMX Dimmpacks) und könnte über entsprechendes Pult (2x 12 Fader) jede Lampe einzeln regeln - falls ich das wöllte.
Getrennt aufgestellte Floorspots mit >2 abwechselnden Farbfiltern find ich schöner, als sture Einheitlichkeit..
Je nach Raum/Saal-Höhe, Stromverfügbarkeit und Stückzahl nehme ich entweder mehrere kleine 4er Dimmer, oder gleich den ARENA mit HAN16 Verteilung.

Neulich hatte ich ne kleine Party mit Band + DJ, da durfte der 32A und 16A CEE rot aus der Küche NICHT verwendet werden.
Stattdessen massig Schukokabel verlegt und den ganzen Kram (Bühnenlicht+PA+Backline+Büffetbeleuchtung+Chevingdice+Floorspots..) auf 6 oder 7 Stromphasen aus mehreren (getrennt abgesicherten) Räumen unter Kabelbrücken durchgezogen
Beim nächsten Mal nehm ich nur 2 Farben mit, sonst wird mir die Verkabelung zu aufwändig. :roll:

Daß Grün/Blautöne bzw. Amber/Gelb unterschiedlich gedimmt werden, bedarf keiner Erklärung.
Bei Ersteren sind 500W von Vorteil, doch auch bei langen 500er Kannen werden HT-Folien zu Verschleißteilen.
Frage an den Themenstarter:
Sollen die Teile stundenlang brutzeln, oder sind Lauflichtprogramme vorgesehen?

Allerdings hab ich noch nie 56er 500W Pressglas dagehabt, weder NSP noch WFL ...
Dicho-Filter auf Floorspots wäre OK, allerdings nicht im Publikumsbereich, oder dort wo Musiker rumhampeln.

Hallo,
bei Farbfolien steigt der Verschleiß mit der Eigenschaft Licht zu "schlucken" also die Congo-Blue ist vor der Light-Green kaputt usw...
Blöd ist, wenn zu Raylights der falsche Brenner mit der falschen Wendelhöhe verwendet wird (das ist der Unterschied zwischen den "A1" und den "M40" - Brennern), dann fokussiert sich der Beam u.U. genau in Höhe der Farbfolie und das Teil ist dem schnellen Tod geweiht (abgesehen von dem hellen Fleck mit 5cm Durchmesser, der nur sch... aussieht)

Wenn Du 500 Watt haben willst, brauchst Du zwingend Raylights. 500 Watt Pressglas ist nur als PAR64-Bauform zu kriegen, nicht als PAR56!

Dichro-Filter halten zwar "ewig" würde ich aber nicht in mobilen Installationen einsetzen, höchstens bei Lampen, die für die nächsten Jahre an einem Ort hängen bleiben sollen. Zu empfindlich ist das Glasteil, wenn einer mit den Floorspots besoffen Fußball spielen will...und die Dinger sind sacketeuer.

Ansonsten: Halogenlampen max. bei 90% Dimmerleistung fahren, mit gerade dunkelrot glimmender Wendel vorheizen (setzt natürlich Dimmbetrieb voraus) und nach Möglichkeit einige Minuten vor Show-Ende mit 100% betreiben (dann kommt der Halogenkreisprozess richtig in Gang und Wolframablagerungen an der Quarzglaswand setzen sich wieder da ab, wo sie hingehören, nämlich auf der Glühwendel).
Dann abkühlen lassen und wegräumen. Einleuchten und Bewegen der PARs nie bei Lampen-Volllast, die Glühwendel sind dann mechanisch sehr instabil und gehen kaputt.

Wenn Du möglichst viele der Tipps umsetzt, halten die Lampen sehr lange.

Gruß, ein 500W-Raylight in PAR56 short-User

Zitat

nach Möglichkeit einige Minuten vor Show-Ende mit 100% betreiben (dann kommt der Halogenkreisprozess richtig in Gang und Wolframablagerungen an der Quarzglaswand setzen sich wieder da ab, wo sie hingehören, nämlich auf der Glühwendel)

Ah, das mit den 100 % :idea: Endspurt :idea: war mir neu.

Das würde bedeuten, daß bei gedimmten LM sich das Wolfram tendenziell eher am Glas (anstatt wieder auf der Wendel) absetzt?
Warum?
Ist die Temperatur-Differenz zwischen Wendel und Glaswand bei 95-100% anders als z.B. bei 50-80% ?

Daß sich bei größerer Temperatur die Wolframpartikel schneller bewegen ist mir schon klar, aber daß der heiße Endspurt Auswirkungen hätte wo die sich hinterher absetzten - leuchtet mit noch nicht ein.

Der springende Punkt ist der, dass während der Show mit Blinke-Blinke-Licht die Wendeltemperatur so stark schwankt, dass der Vorteil von Halogenlampen gegenüber Edelgas-gefüllten Kolben nicht (oder nur kaum) zum Tragen kommt.

Gruß, Jürgen

Ich verstehe auf jeden Fall, dass du den finanzellen Aufwand verbunden mit leistungsstarken LED Pars scheust, aber ich würde mir das ganze nochmal überlegen, nicht doch den ein oder anderen Euro mehr zu investieren. Farbiges Licht ist bei LEDs kräftiger, schöner und hat noch viele andere Vorteile die ja bekannt sind. Keine Dimmer, keine Hitze, kein Starkstrom... das lässt sich noch ewig fortsetzen ;).

Aber falls du dich doch für konventionelles Licht entscheidest, ich hab grad ein paar Dimmer im Bietebrett :D.

ich hab noch ein kleines Rudel PAR56, die sind allesamt mit Osram ALUPAR 300W bestückt.
Da kommt für 300W schon ordentlich Licht raus. Fahr ich bisher ganz gut mit und die Ausfällt bewegen sich in einem sehr überschaubaren Rahmen.

@ Tom.
Falls es die von Dir verlinkten 500W Par56 Pressglas-LM nur als WFL gibt, dann sind Dir die Gründe sicher auch einleuchtend? :idea:
In langen Kannen dürfte das jedoch halbwegs gehen, sofern Du diese Farben getrennt dimmst. Für helle Farbfolien kannst ja vorhandene 300 W nehmen.
2 Farben im Wechsel in den Raum zu stellen ist nicht verkehrt, finde ich.
Falls Deine Folienhalter auch Gitter in der Mitte haben, dreh das nach unten, damit die Wärme bissel abgeleitet wird aufs Blech, das hält auch die Folie hoch, wenns recht warm wird.
Wenn selbige bereits in die Lampe tropft, haste irgendwas falsch gemacht. :lol:

100 % würd ich nicht machen, bei keinem LM. 95 % ist fast genauso hell, verlängert aber die Lebensdauer merklich, das gilt auch für schnöde Haushalts-Glühbirnen.
Grunddimmung (~8-15%) hat Jürgen schon erwähnt.
HT-Folien zu nehmen hatte ich schon erwähnt, es gibt nicht nur LEE, sondern auch ROSCO u.a.
Ich hab hier noch mehrere Rollen HT-Folie in Yellow, Lavendel, Flame-Rot, verschiedene Blautöne, helles Pink, ... auf Lager, Bei Interesse (und Maßangaben + Obulus) schneid ich Dir bissel was zu.
Irgendwer im Bietebrett hat auch noch irgendwelche Farbfolen, ich weiß jetzt nicht mehr wer's war und welche/wieviel.

Jepp, am Besten in jede einzelne Kanne 'nen digitales BiMetall-Temperatur-Terrormeter.
Nungut, ich klink mich hier aus und geh jetzt laukaltwarm duschen
klick

Sorry, kann meine Schnauze wieder nicht halten, aber immer wieder stelle ich fest:

"Wer viel misst, misst viel Mist!"

Du vergleichst die Beleuchtungsstärke an unterschiedlichsten Abstrahlwinkeln, der LED-PAR macht eine eher flächige Ausleuchtung, die Pressglaslampe macht einen Beam (vermutlich Narrow-Spot), dass Du im Beam wesentlich mehr Lux (Lux ist der Wert an einem Punkt, nicht über einer Fläche) misst ist ja klar.

Was mich massiv stört, dass die wichtigste Angabe über "Lichtoutput", nämlich den Lumen-Wert in den meisten Hochglanzprospekten der Hersteller fehlt :twisted: auf Lux, Candela, Hefner-Kerzen, stilb und wie der ganze Quatsch heißt ist gepfiffen, genau so wie auf Watt-Angaben.

Was zählt ist der Lichtstrom, der dabei rumkommt (am Besten noch pro Farbe bei LEDs) und der wird in "Lumen" gemessen, dann könnte man auch besser vergleichen. Wenn man dann noch den Lux-Wert mit Angaben von Abstand und Abstrahlwinkel hat, kann man sogar den Taschenrechner/Umrechnungstabelle auf die Seite legen.

Um zu etwas repräsentativeren Werten zu kommen, mein Vorschlag:

Erhöhe den Abstand des Halo-PAR so weit, dass die beleuchtete Fläche der des LED-Spots entspricht, dann messe erneut und vergleiche dann :wink:
Du wirst feststellen, dass bei gelb bis rot der Halo wahrscheinlich die Nase vorn hat, je mehr sich die Sache in Richtung grün bis blau verschiebt, desto besser schneiden die LEDs ab.
Halogenlampen sind Temperaturstrahler mit ähnlichem Spektrum, wie die Sonne und das hat nun mal mehr Rot-Anteile als Blau...schnöde Farbfolien filtern (schlucken und wandeln in Wärme um) die ungewollten Farben raus. Auf Grund des geringen Blau-Anteils im Spektrum bleibt nach dem blauen Filter wenig "blaues Licht" übrig. Dichro-Filter machen das besser, da sie die unerwünschten Anteile reflektieren werden sie nur durch die Lampenwärme heiß, nicht durch die Filterung an sich.
Farbige LEDs strahlen hingegen einfarbiges Licht mit schmalem Spektrum ab, dafür aber mit hohem Output, Mischfarben entstehen durch "additive Farbmischung"

Gruß, Jürgen

Und: PAR56 230V/300W sind im Regelfall keine Halogenlampen. Dafür leben sie 2000h und damit länger als die LED in so mancher billig - LED-Funzel.

Da hat der helle Armin nat. Recht!
Wenns Halogenlampen wären, dann hätten sie einen kleineren Innenkolben - bin von meinen 100h Halogenern in den Raylights ausgegangen, die leben kurz, dafür machen sie brillante Farben und kräftigen Output...

Jepp, eben.
Als Partylicht ist die PAR56 230/300W ausreichend. Zudem fressen sie keine Filter.
Von diversen 500W-Varianten als PA56 Pressglas halte ich übrigens Abstand.

Zitat von "hell&dunkel"

Von diversen 500W-Varianten als PA56 Pressglas halte ich übrigens Abstand.

Echt? Und wieviel? Das bedeutet, Du liest bei Par-Kannen wirklich die Bedienungsanleitung? :grin:

Osram Alupar mit 300W sind aber sehr wohl Halogenlampen mit kleinem Brenner innendrin und 2000h Lebensdauer.

Zitat von "osram"

aluPAR 56 | Halogenlampen mit parabolischem Aluminiumreflektor PAR56, mit Stecksockel

http://www.osram.de/osram_de/p…x.jsp?productId=ZMP_55954

Ich meine die klassische Pressglaslampe. Der Ansatz, mittels neuer Produkte Marktanteile zu gewinnen, ist betriebswirtschftlich betrachtet, durchaus löblich.
Nur funktioniert das bei mir nicht immer.