Normaler Stufenbohrer geht nicht?
24mm Loch bohren, wird von Neutrik auch so empfohlen.
Stanze gibt es auch. Ich bohre, ist die sauberste Lösung.
Dieses Thema gab es auch schon:
Die Lochsägen gehen in Metall gut, allerdings sollte es schon ein sehr gute Qualität sein.
Ich habe eine günstige von Bosch hier, damit bekommt man die Löcher nicht sauber hin.
Daher mache ich das mit einem 24mm Bohrer mit abgedrehtem Schaft in der Standbohrmaschine.
Ein normaler Spiralbohrer hat halt auch den Vorteil, das ich den selbst wieder scharf bekomme. :wink:
Noch ein Link:
Es gibt doch auch diese Schraublochstanzer. Sind allerdings auch alles andere als günstig...
Normaler Bohrer macht aber in dünnem Stahlblech eher "eckige" Löcher und hakt gerne ein. Vor allem, wenn, wenn sichs nich richtig einspannen läßt. Und das tuts leider selten. Da macht schon ein 10er Probleme. Das Blech will immer der Bohrersteigung "folgen".
Aber zum Glück hat aus diesem Grunde jemand den Stufenbohrer erfunden...
Wenn's paar Löcher mehr sein sollen >>> LASER. Jede bessere Metallbude hat heutzutage sowas.
Noch sauberer schneidet dann nur noch Wasser...
Normaler Bohrer macht aber in dünnem Stahlblech eher "eckige" Löcher und hakt gerne ein.
Brett unter das Blech, dann geht das wunderbar. Kannst du ja in dem einen Thread, den ich verlinkt habe, sehen.
Was auch sehr gut und sauber funktioniert ist ein Flachsenker mit Zentrierung. Wenn man z.b. eine 6mm Zentrierung hat. Borht man mit einem 6,2mm Bohrer vor und Senkt dann mit dem Flachsenker durch das Material hindurch. Diese Methode habe ich zu meinen Bastelzeiten jeder anderen Methode vorgezogen.
Gruß
grobi
Da ich ja Hauptberuflich mit Blechbearbeitung zu tun habe würde ich dir auch den Stufenbohrer empfehlen, je nach Bohrer geht das bis 3-4mm Blechstärke wirklich gut und ist das ungefährlichste Mittel um genaue Löcher hin zu bekommen. Das mit den unterschiedlichen Blechdicken mußt du noch erklären.
Wenn's paar Löcher mehr sein sollen >>> LASER. Jede bessere Metallbude hat heutzutage sowas.
Noch sauberer schneidet dann nur noch Wasser...
Ich geh jetzt mal davon aus du meinst um komplett neue Frontplatten aus einer Tafel zu erstellen, oder? Das mit dem Wasser könnte man jetzt diskutieren, ich selbst arbeite jeden Tag an zwei Trumpf Laserpress TruMatic 6000 (Wenn ich nicht gerade mal wieder Kurzarbeit habe wie diese Woche) und ich wüßte nicht was noch präzieser sein könnte wie diese Laserschnitte, ausser natürlich die Lasermaschinen die für den Bereich der Feinmechanik sogar kleinste Zahnrädchen auf das hundertstel genau schneiden.
Den kleine Handlaser zur Nachbearbeitung gibt es leider noch nicht, da gibt es nur Plasma und die sind sehr teuer und keinesfalls so genau wie eine gute Stichsäge, dafür geht es schneller.
Moin.
Irgendwo noch zusätzlich paar Löcher reinmachen, ohne bestehende Armaturen auszubauen, wird eh meist nix. Dann gleich ne neue Platte. Technische Zeichnung gemacht (exakte Einbaumaße für alles Mögliche findet man übrigens im RS-Katalog) und ab in die Metallbude. Bei mir krieg ich 's sogar gleich noch schwarz gepulvert.
Und teurer als die krummen, dünnen P...E... Bleche ist's auch nicht. Auch nix einzelne Module, Rahmen, Schrauben und so Kram, sondern ein solides Stück Blech (wennn du willst auch V4A) mit genau den Löchern genau dort wo du willst.
Is das nich Geil..?
Mit Wasser werden meistens Materialien geschnitten, wo die Schnittkante unterm Laser verbrennen ober schmelzen würde. Schaumstoff, Kunststoffplatten, aber auch sehr dicke Stahlplatten. (100mm und mehr)
Hallo Leute,
schaut doch mal hier vorbei!
http://www.schaeffer-ag.de/de/neuigkeiten/home.html
Dort kann man eine Software herrunterladen mit der man seine eigene Panele entwirft und dann das enstandene File an Schaeffer schickt.
Die fertigen das Teil dann und senden es zurück.
Das gute an der Sache ist, dass man auch Firmenlogos und Gravuren als Beschriftung einfügen kann. Das Material ist Alu und in vielen Farbversionen lieferbar. Also Schwarz eloxiert oder Bronze oder auch Alu natur.
Der Preis wird sofort in der Software kalkuliert.
Ich hoffe dieser Tip hilft weiter.
René
Sehr geile Geschichte. Wirkt auf den ersten Blick äußerst interesant. Was mir n bisschen fehlt ist die Einstellung für abgewinkelte 19" Frontplatten. Oder hab ich das einfach nur nicht gesehen?
ich bohre (arbeite als zerspaner) meisten ein 25mm loch hinein und fertig 
hab mir schon einige Blende und gehäuse selber gebaut aus VA^^
wer was haben will..soll mich ruhig fragen *g*
Frontplatten über Eck? Verstehe ich nicht.
Mit einem Metallberuf kann man sich das sicher selber machen, das war aber glaube ich nicht die Frage.
Also macht was ihr wollt, sollte nur ein Tip sein aber wie öfter in diesem Forum wird das jetzt wieder kaputt geredet.
Viel Spass dabei
René
Frontplatten über Eck? Verstehe ich nicht.
Ich hab mich mal wieder scheisse ausgedrückt. Danke für den Hinweis! 
Ich bezog mich auf die 19" Frontplatten. Wäre natürlcih schön wenn man die auch in U-Form bekommen könnte. So wie es in der VT eigentlich üblich ist. Oder hab ich das nur übersehen?
Was willst du denn bauen? Ich benutze Standart 19" Gehäuse in 1HE u.s.w.. Da wird dann nur die Frontblende mit der Software bearbeitet.
Diese wird dann auf das Gehäuse geschraubt. Fertig ist die Sache.
Solltest du Interesse haben, kann ich dir morgen einige Beispielbilder senden.
Grüße René
Ganz normale 19" Rackblenden in U-Form halt. Mit Neutrik XLR drin usw. Und damit sich das nich jedesmal soweit durchbiegt wenn man in der Mite n Stecker steck, halt in U-Form.
Er meint die ganz normalen, die zur Versteifung oben und unten 5mm um 90 Grad nach hinten abgekantet sind.
Wenn du selber welche herstellst oder -läßt, kannst' aber auch dickeres oder qualitativ hochwerteres Blech (z.B. V4A) nehmen.
Er meint die ganz normalen, die zur Versteifung oben und unten 5mm um 90 Grad nach hinten abgekantet sind./quote]
Endlich versteht mich jemand
Dickeres Material find ich sieht immer merkwürdig aus, weill das dann im Gegensatz zu den andere Frontplatten weiter vorsteht. Anderes Material (z.B. V4A) hat meistens den Nachteil das es schwerer ist. Bei einer Blende macht das vielleciht nicht viel aus, bei nem ganzen Rack voll allerdings schon. Außerdem bezweifel ich das n 2mm starkes V4A Blech die gleiche Stabilität besitzt wie n gewinkeltes Alu. Da bringt die Winkelung glaub ich mehr Stabilität.
