Ok, dann kurz: für 500 Euro / Stück gibts nichts brauchbares. Nicht neu und auch gebraucht wirds schwer (auch wörtich genommen 
Die oben genannten Geräte sind allenfalls Partykeller tauglich, und selbst da würde ich eine 4er Bar Par56 +30cm Spiegelkugel vorziehen.
Bei sowas entweder "richtig" oder gar nicht, also Geld sparen und sinnvolleren damit machen. Meine Meinung.
glückwunsch zu deinen Megabremsen und zur Spiderman so lernt man es in der Fahrschule.
Zwei Dinge hast Du bei der Rechnung aber übersehen, der vordermann hat auch einen Bremsweg und keine unendliche verzögerung. Das wird einem (zurecht) auch in der Fahrschule verschwiegen, er könnte sich ja drehen oder gegen die Bregrenzungsmauer fahren usw..
Zum aktuellen Thema:
a) bremst der vordermann 20m vor der auf gelb springenden Ampel. Im schlimmesten Fall rutscht dieser halt auf die Kreuzung
b) Hat derjenige der hintendran fährt immer noch einen Sicherheitsabstand. Idealerweise ist der so groß das anstelle des Vordermannes plötzlich eine Mauer oder ein Baum auf die Strasse springen könnte und er dennoch (rechtzeitig) zum stehen kommt.
Die Vollbremsung kommt meistens zustande weil man entweder einen zu geringen Abstand hat und/oder einfach nur nicht damit rechnet das der Vordermann bremst und somit die Reaktionszeit etwas länger ist. ("gepennt"). Wenn Abstand zu kurz oder die reaktionszeit zu lang dann -->teilw. inelastischer Stoß mit gleichzeitiger Kaltverformung von Eisenblechen.
Das Adaptieren von 32A (Dose) auf 16A (Stecker) ist nämlich gestattet, anderes rum aber nicht.
da man deinen Post falsch und richtig verstehen
[/Klugsch..ser Modus an]
Da fehlt etwas wie "Das adaptieren mit Hilfe eines Adapters 32A(Dose)..."
Wörtlich genommen is da nichts richtig zu verstehen. Das ist verboten. Der verwendete Adpater sieht zwar so aus (32 Dose auf 16 stecker) aber
Erlaubt "Adaptiert" wird wie schon beschrieben ein 32er Stecker auf eine 16er Dose. Das ist ein kleiner aber feiner unterschied.
[\Klugsch... Modus aus]
Edit: Daherwürde ich an den Dimmer den größeren Stecker montieren, so das die Leistung im Bedarfsfall und bei genügend Strom auch genutzt werden kann. Gleiches gilt für Stromverteiler.
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Ich hatte deswegen auch schon die eine oder andere Unterhaltung mit Verkäufern größerer Firmen die sowohl die "orginale" verkaufen als auch kopien und allem anschein nach Kopien der Kopien.
Teilweise soll es geringe Unterschiede geben (z.B. anderes Gahäuse), teilweise recht große (Ähnliche Optik, anderes Layout)
Für alle diese kopien eine Aussage machen ist natürlich nicht möglich, hier aber mal ein Beispiel: Messenger2 von GLP und das LighDeskPro von Showtec. Auf den ersten blick ist das GLP blau und das Showtec schwarz. Ansonsten recht indentisch. Die Anleitungen sind ziemlich gleich und auch die Software auf dem Pult. Wer die Anleitung von GLP herunterläd kann sie 1:1 auf das Showtec Teil Anwenden.
Neben der Farbe fällt als erstes auf das andere Fader, Knöpfe und ein anderer Joystick verwendet wurden.
Leider hatte ich kein Messenger2 zum zerlegen und direkten vergleichen.
Weitere unterschiede wären somit auch noch denkbar.
Das gilt jetzt nicht unbedingt fürs Layout des Pultes, sondern vielmehr für die Bauteile die verwendet werden. Je nach Qualität kann man da durchaus einige Cent sparen in der Produktion.
Das gilt auch und gerade für Dimmer. Wenn hier "kleinere" Triacs und Spulen (zur Entstörung) verwendet wurden kann das Gehäuse samt Display und Software zum Einstellen identisch sein, die Leistungsfähigkeit und Qualität ist jedoch eine andere. Den Preis eines Gerätes bestimmen aber nicht nur die kosten der Einzelteile, das Gerät kostet sicherlich mehr als die Summe seiner Einzelteile. Es muss ja auch zusammengebaut werden. Hier kommen dann Dinge wie die QS ins Spiel die allem anschein nach bei einigen asiatischen Herstellern nicht so groß geschrieben wird.
- johanna du g...
- rotes pferd
- ein stern
- johanna du g...
- ein stern
- rotes pferd :::::::::::::::
Das ganze in einer 14 tägigen Endlosschleife. Schrecklich.
Daneben noch Höhner und der schon genannte Kram. Später halt die übliche Party und Tanz-Bums Musik. Andrea Berg, Udo Jürgends, Wolle Petry und das ganze bis zu späterer Stunde die Ärtze, ACDC, Greenday u.a. kommen... (zum Glück)
Mit Liedern wie Viva Colonia oder diesen WM und EM Songs (hängt mir ja auch zum Hals raus) kann ich ja noch was Anfangen, da steckt wenigstens noch etwas musikalisches Können dahinter.
Aber dieses einfallslose Schema ala O.Henning: Wir nehmen eine künstliche Basedrum im deutschen Rythmus, dazu irgend eine geklaute möglichst einfache (Kinder) Melodie mit noch einfacherem Text, spielen es den komatösen promille Touris auf Malle & Ibiza vor, die nehmens dann mit zum Apre Ski und an Fasnacht/Karneval wirds nochmal recycelt.
Diese "Musik" erzeugt irgendwie Kopfweh...
Aber so macht man mitlerweile mit minimalem Aufwand Hits und die Kasse klingelt.
Das schlimmste ist jedoch das auch Leute die ich bis dahin für geistig zurechnungsfähig gehalten haben solche Musikwünsche äussern.
Ich frag mich was als nächstes kommt, nach schnappie und dem (hoffentlich bald) toten Pferd...
Der Stecker sieht nach GST 18/3 aus.
Hersteller ist z.B. Wieland. Dieser Stecker wird z.B. für Hot Patch Systeme verwendet, an industriellen 3er Steckdosenleisten habe ich dieses System auch schon gesehen, als Verbindung zwischen den einzelnen 3er Blöcken.
Dein Problem wird weniger der Stecker als die Ansteuerung sein. Wer sagt Dir denn das der Steinigke Controller an Deinen Röhren funktioniert?
Im schlimmsten Fall sind nach dem Versuch die Röhren und der Controller defekt.
Hier im Forum wurde auch schon mal Probiert solche Röhren über DMX zu steuern mit dem Ergebniss das optisch ähnliche Röhren ein anderes Steuerungssystem verwenden. Genormt ist hier nichts.
Nun ja, ich hatte mit den Teilen schon ab und an Probleme, auch was Einstreuungen angeht. Gerade auf kleinen Bühnen wenn Ton&Licht zwangsläufig von der selben Dose kommen und es sich nicht vermeiden lässt das mal Stromkabel 
Tonkabel. Bei DJ, Disco und Party ist das weniger tragisch als bei "live" wo auch noch E und Bass Gitarren + jede Menge Mikrokabel herumliegen.
Was die Zuberlässigkeit angeht: Einige Dimmer sind mir auch schon mal "ausgestiegen", verweigerten den Empfang von DMX Daten oder verursachten Störungen auf der DMX Leitung (gerade Showtec).
Teilweise half wirklich nur ein "harter" Reset -> Strom an/aus.
Zur Allgemeinen Belustigung passierte das recht willkürlich, ohne vorankündigung und meistens auch nicht mehr Nachvollziehbar.
Das kann vielleicht bei einer Disco oder Party noch ok sein. Wenn aber bei einem Konzert oder einer Rede die Frontbeleuchtung plötzlich ausfällt weil sich der Dimmer aufgehängt ... nein danke.
Die Liste lässt sich fortsetzten: z.B. Die Botex DPX3: Fällt mal die falsche Phase aus wirds komplett dunkel da die Steuerelekronik nur an einer Phase angeschlossen ist. Oder die Absicherungen der Kanäle - diese sind für die meisten Anwendungen viel zu hoch, die Geräte sind lauter als ein durchschnittlicher Haartrockner usw. ....
Wer mit all diesen "Kleinigkeiten" leben kann... Zugegeben: Es stimmt schon das die Botex einen wesentlich höherwertigen Eindruck erzeugen als das ganze andere billig Zeugs wie Eurolite & Co. Bisher hatte ich schon "China Dimmer" von Showtech, LitePuter, Botex und Eurolite in den Fingern. Die Botex machten bisher die beste Figur, aber keiner konnte wirklich überzeugen.
Mein persönliches Fazit des Ganzen:
Ins neue Dimmerrack kommt nun Arena anstelle Botex.
Das nicht weil ich einer dieser Markenfetischisten bin, sondern weil ich solche Dinge wie oben beschrieben einfach nicht brauchen kann.
Zugemietete Dimmer von Arena, MA oder LLT machten bisher nun mal keine Probleme. Das ist aber nur meine Subjektive Warnehmung. Vielleicht hatte ich bisher nur Chinesiche Montags Geräte in den Händen...
Lohnt sich das denn überhaupt?
Es gibt doch genügend andere Dimmer mit 10A Automaten und Harting Abgängen. Du kannst ja immer noch eine Verteilerbox dahinterbauen die diesen einen auf die Anzahl X erweitert. Das dürfte einfacher und günstiger sein als ein umbau des ganzen Dimmers, zumal Du diese Box oder Blende bei der Klemmversion immer noch benötigst.
Im Allgemeinen würde ich von den Botex und Showtec abraten, aus diversen Gründen. (Entstörung, Gewicht, Zuverlässigkeit usw.)
Das beruht nicht auf "Hören Sagen", sondern auf eigener Erfahrung.
2 Traversen Lifte, 6-10m Dreipunkt und handelsübliche 6er rund Bars mit nur 4 Parkannen bestücken. Die 6er Bars passen wunderbar in einen Dolly und sind so auch schnell auf und abgebaut.
Der "übliche" Traversenlift der 100kg Klasse ist ca. 1,6-1,8m hoch, eine normale 6er Bar ca. 2m. Das passt doch hervorragend.
Nun die Bar mit couplern an der Truss befestigen und das ganze mittels Harting an ein 24 Kanal Dimmerrack anschließen. Am besten eines mit Hotpatch oder wenn es dauernd genutzt wird einfach passende Blenden/Boxen mit Harting ans Rack montieren.
Durch die 16 pol Harting Stecker kann man auch das meistens schon vorhandene oder leicht zumietbare Material nutzen
Die Sache mit den Bodenplatten ist in der Summe gesehen auch nicht viel weniger Arbeit als 3x2m 3Punkt auf Lifte zu stellen.
Von der Lösung mit diesen 4 Kanal Packs kann ich ganz dringend abraten!
Das ist eine abartige frickelei beim auf und abbau, erst die Teile an der Truss befestigen, dann mit Strom versorgen (meistens eine fliegende CEE Verteilung), DMX an jedes Pack legen und dann noch jedesmal 24 Schukostecker in der richtigen Reihenfolge anschließen. Das frisst viel Zeit und sieht bescheiden aus. Daneben sind die Teile schlecht entstört und sehr fehleranfällig. Da liegt jedes Hartingkabel in einem Bruchteil der Zeit an einem vernünftigen Dimmer. Montiert man die Bars mit dem Harting nach oben liegen die Kabel sauber über der Traverse. Das sieht imho. wesentlich besser aus als diese 4er Packs oder Dimmerbars.
Doch, so wie es aussieht sitzt da die ganze Technik im Stecker.
Werden wohl winzige smd chips auf einer noch winzigeren multilayerplatine sein.
Das Interface selber kenne ich nicht. Habe 2 von Soundlight, tun was sie sollen und sind in einem robusten Metallgehäuse. Nutze sie aber selten, arbeite lieber mit echten Pulten.
AKWs = (Schwer)Wasser gekühlt.
Als erstmalig Wasserkühlungen für PC's in Flachpresse und Internet vorgestellt wurden, glaubten auch wir dies nicht. Oder ??
Nun ja, jetzt wirds richtig OT, aber was solls
Im AKW wird doch nicht der Generator im Wasser versenkt.
Was da eingetaucht wird sind die Brennelemente und die Regelstäbe.
So ein Atomkraftwerk ist auch nichts anderes als eine fortschritliche Dampfmaschiene. Durch die Kernreaktionen (zerfall) wird Wasser erhitzt. Dieses wiederum in einem Kreislauf geführt und damit wird dann anders Wasser verdampft. Dieser Dampf treibt dann die Turbine an, welche den uns alles bekannten Drehstrom liefert. Nach der Turbine geht das ganze dann entweder in den Kühlturm oder wenn der Fluss neben dem AKW nicht ganz so warm ist direkt dort hinein.
Zur Wasserkühlung von "Heim PCs": Eine der unnötigsten Erfindungen der Menschheit.
Wasser, Strom und menschliche Benutzer sind eine gefährliche Kombination. Da normales Wasser eben den Strom leitet und Strom für Menschen nun mal gefährlich ist. Deswegen hängt mein Hochdruckreiniger dennoch nicht an einem Trennfrafo - steht aber so das das eigentliche Gerät kein Wasser abbekommen kann (z.B. in der Garage).
Zu solchen Experimenten wie auf dem Bild mit dem Grill: Wenn das echt ist (für mich ist es nach wie vor ein fake) dann würde ich das mal etwas sarkastisch als "Evolution" bezeichnen.
In der Betriebsanleitung des Grills oder auch des Hochdruckreinigers steht bei den 10 Seiten Warnhinweisen bestimmt drin das diese Geräte nicht am, im und unter Wasser genutzt werden dürfen. Wer es dennoch macht ist selber schuld. Das nutzen der eigenen Intelligenz und des Verstandes sind in den heutigen Gesellschaften anscheinend antike Auslaufmodelle. Wenn nicht dabei steht das es Verboten ist, ist es automatisch erlaubt und zulässig.
- So genug OT für heute -
Mit Powercon ärgerst Du Dich doch nur das die Adapter/Spookies oder die passende Verlängerung nicht mehr da ist. Der meiner Meinung nach größte Nachteil des Systems, gleich nach den teuren Steckern.
Wenn es um den Bühnenstrom geht wären CEE16 Verteiler eine Lösung. Am besten mit in/out. Wenn die weg sind wirds jedoch etwas teurer als bei der 0815 3er Dose. Dafür nimmt die keine Musiker mal eben "aus versehen" mit. Das wäre dann schon absichtlicher Diebstahl.
Ich kenne das auch wenn Kabel aus unterschiedlichen "Quellen" kommen. Eine 3er Dose ist eben eine 3er Dose. Sehen ja alle irgendwie gleich aus.
Da hilft nur mit Edding beschriften. Funktioniert ganz gut.
Futurelight ist in den letzten beiden Jahren wieder besser geworden. Sicherlich gab's nach der Trennung von Robe ein Qualitätsdefizit (natürlich auch günstigere Preise!), aber mittlerweile ist man wohl wieder auf dem selben Level. PHS-150/200/220 sind natürlich immer noch low budget, richtig los geht's bei 260 aufwärts...
Finde ich jetzt nicht. Zumindest was die Scanner angeht.
Da haben die doch stark nachgelassen in den letzten Jahren.
Das Zeug ist max. noch Partykeller tauglich.
Waren z.B. die Scanner früher noch in Metallgehäusen die auch den Spiegel schützten, sind es heute nur noch Plastik Schalen und der Spiegel ist ungeschüzt. Dafür meinen manche sie "sehen besser aus". :?
Auch sind wesentlich weniger Features verbaut, die "alten" PSC575 hatten noch eine Iris, 2 Goboräder usw. Die nachfolger "DJ Scan"
haben keine Iris und auch sonst weniger Features. Was die Qualität angeht: Die PSC575 sind nun 5 Jahre im Einsatz und noch kein Ausfall. Zugegeben - die Optik ist Miserabel verglichen mit "richtigen" Geräten (goboprojektion), aber für Disco und kleinere Cover Sachen mit ca. 20 Einsätzen im Jahr reicht das völlig aus.
Kupfer ist teuer.
Ihr glaubt gar nicht, wie oft bei der Bahn Kupferkabel geklaut werden ...
Nicht nur Kabel bei der Bahn. Hier in der gegend klauen die mittlerweile sogar Dachrinnen von Einfamilienhäusern.
Natürlich auch Leitungen, entweder aus Aufgebrochenen Lagern oder teilweise auch bereits verlegte Leitungen die unter Strom stehen.
Die Kabel werden in der nähe des Tatortes von ihrer Isolierung befreit und am nächsten morgen steht in der Lokalpresse bei "xyz wurden heute nacht xxx Meter schwere Kupferkabel gestohlen". Ließt man sehr häufig.
Zum Thema alte Kabel:
Hab noch einige Meter "Drehstromkabel" die noch für 110V ausgelegt waren. Die besitzen eine Art Metallhülle und so eine komische zähe gummieähnliche Substanz als Ummantelung. Die passende Zange zum biegen der Rohre exisitiert auch noch. Daran war einmal eine Drehbank angeschlossen.
Nachdem der Motor dieser dann auf 220V "umgewickelt" wurde lief das ganze etliche Jahrzehnte . Bei einer Renovierung Mitte der 90er wollten dann Handwerker an diese Leitung Ihr Werkeug anschließen und montierten an die gleiche Leitung eine CEE16 . N gab es natürlich keinen und so wurde ein Klingeldraht zur nächsten Wasserleitung gezogen. (ausführender war angeblich Elektriker - also eine Fachkraft) Auch das wurde eine ganze Zeitlang genutzt. Bis ich diese Dose benötigte und dieses Konstrukt entdeckte.
Natürlich habe ich die Dose umsetzen und mit neuer passender Leitung (5G2.5) an den Sicherungskasten anklemmen lassen, bevor jemand auf die Idee kommt einen einphasigen Kärcher mit 3500W daran zu betreiben.
Liegt nicht nur am Anlaufstrom.
Wie schon geschrieben muss ein USB Port nach der Spezifikation 500mA liefern - dauernd und stabil.
Eine 2,5 Zoll Platte benötigt aber teilweise deutlich mehr.
Hatte hier schon Seagate mit 470mA, Samsung mit 750mA oder auch schon Hitachi mit 1000mA.
Nun hängt es also zum einen von der Platte ab, zum anderen können viele interne und externe USB Hubs wesentlich mehr Strom liefern als 500mA.
Wieviel mehr weiß aber keiner ausser dem Hersteller und der schweigt sich selbst im Handbuch aus und gibt meistens Lapidar "500mA" an.
Oftmals "teilen" sich auch zwei oder mehrere Buchsen die Stromquelle,
das gleiche gilt natrülich für rein passive USB Hubs (die ohne Netzteil).
Nun kommt es also auf die individuelle Kombination aus Platte und Mainboard/USB Hub an ob das ganze Stabil an einem Kabel läuft oder auch nicht.
Ich dachte mir wenns so verkauft wird, muss es fast zulässig sein.
Sorry, das klingt jetzt aber sehr naiv. Für Dein Auto kannst Du hier im Fachhandel auch allerlei unnützes Zeug kaufen. Nur damit auf öffentlichen Straßen rumfahren geht dann oftmals nicht.
Zurück zum Thema:
Um dieser Forderung nachzukommen, haben Traversenlifte/Kurbellifte einrastende Sicherungsbolzen, die die inneren Mastelemente in der jeweiligen Arbeitsstellung halten,
so daß das Seil lastfrei bleibt und ein ungewünschtes Absacken verhindert wird.
Muss das Seil zwingend entlastet werden?
Soviel ich weiß gibt es genügend Lifte auf dem Markt die dieses nicht tun und dennoch der BGV C1 entsprechen sollen.
In meinem Fall geht es nicht um Manfrotto Kurbelstative, sondern um Gabellifte die mit "C1 Konform" beworben und verkauft werden.
Da ich vorhabe welche Anzuschaffen interessiert mich das Thema besonders. Diese Lifte halten die Last permanent mit dem Seil, besitzen aber eine Fallsicherung die ein heruntergleiten der Auszüge verhindert sobald das Seil gerissen ist. Diese Geräte sind wohl für den Einsatz als Traversenlifte gebaut, besitzen eine unabhängige Sicherung die die Last hält wenn die eigentliche Trageinrichtung versagt.
Um es mal auf den Punkt zu bringen:
Hier wird immer über "C1" Konform gesprochen.
Welche Vorrausetzungen muss so ein Lift mit sich bringen damit er der viel zitierten BGV C1 entspricht und somit nach einhelliger Meinung der meisten hier auch zum fliegen von Traversen geeignet ist, unter denen sich Personen aufhalten dürfen?
Gilt hier die DIN DIN 15 670-27?
Edit meint es wird bereits darüber diskutiert, vielleicht passt die Problematik dort besser hin:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39717
Nicht das Wasser ist das Problem, sonder die darin gelösten Stoffe (z.B. Salze). Diese erlauben erst einen Transport der Ladungsträger.
Hochreines Wasser ("bi-dest") hat einen Widerstand im 2 stelligen Megaohm Bereich pro cm. Da passiert wenig. Jedoch würde schon der "Dreck" in der Dose ausreichen um diesen Widerstand deutlich herabzusetzten.
Was passiert wenn Säuren oder Laugen hinzukommen lässt sich pauschal nicht sagen. Es kommt auf die verwendete Säure/Lauge und vor allem das Mischungsverhätlniss an.
Meine Güte - warum einfach wenns auch umständlich geht?!
In dem Tutorial steht doch alls drin, welches Licht wo am besten montiert wird.
Klartext:
- Stufen auf den Musiker - ins Gesicht also nach meiner Definition von vorne.
- Wenn die Washs zur Beleutung des Musikers oder der Bühne genutzt werden sollen dann auch von vorne.
- Alles andere, also Dinge wie Mhs, Scanner, Parkannen (kein Frontlicht), Derbys und der ganze Effektkram strahlen vorzugsweise in Richtung Publikum, also von "hinten" nach "vorne". Zum einen kann man damit die Tanzfläche beleuchten und zum anderen sieht man die Strahlen (Beams) der Effekte. Und ein Washlight kann auch einen Beam erzeugen, je nach vewendeter Optik.
Washer auf den Boden zu stellen kann ein netter Effekt sein, als Alleinunterhalter spielt man oft recht nah am Publikum und im extrem Fall auch mal auf einer 4x2m Bühne die so hoch ist wie ein zusammengeklapptes Bühnenelement. Daher sollten evtl. höher positioniert werden. Ob nun hängend an einer Traverse oder stehend (z.b. Trussstempel) ist Geschmackssache.
btwn ... *hust* ... der Kartoffelsalat sieht mehr aus wie ein ordentlicher Teller Kot** ... :
Ja, nicht schön. Darum gings ja auch nicht.
Weder der Salat noch das Bild stammen von mir.
Die Kartoffeln sind viel zu groß geschitten und die Zwiebeln auch.
.
Ich hatte keine Zeit mal eben schnell einen K.Salat zu machen,
und ich oute mich mal... ich habe kein verrstecktes Verzeichnis mit heimlich gesammelten Kartoffelsalat Bildchen auf dem Rechner :lol:
Immerhin ist er ohne Mayo.
Das verlinkte Bild steht unter einer Art open Source License.. Die Datenkrake aus MountainView gab noch viel bessere Bilder her, von Marion und einigen anderen. Das verwenden kann aber Probleme geben - und das muss ja nicht sein.
Giorgio, Du solltest Dich zuerst um Personenlicht und Stimmungslicht kümmern. Erst dann um Effektlicht
Besser wäre es erst mal die Basics zu beschaffen (gutes Frontlicht, etwas "Grundlicht", dieses dann auszubauen (z.B: gute Lifte + Traverse
Anderst ausgedrückt, aber Prinzipiell das selbe.
Mit "Grundlicht" meinte ich genau das. Und natürlich muss das "Stimmungslicht" Richtung Publikum zeigen, oder zumindest auf dieses. Wenn Du die von "vorne" nach hinten auf den Sternenhimmel strahlen läst sieht doch keiner was.
Es streitet ja keiner ab das Washlights ein guter Effekt sind. Ich auch nicht. Nur das drumherum sollte stimmen. Wie Transportieren? Wie das ganze sicher Aufhängen? Sicherlich kannst Du das Stimmungslicht auch irgendwie mit Washern machen, wird halt teurer.
Dem Großteil des Publikums ist das dabei egal ob das Teil Farben wechseln kann oder nicht. Da hängen halt "zwei Strahler". Wenn da z.B. 12 oder 24 Par 64 hängen dann ist das schon mehr ein aha Effekt.
Dann kannst Du auch die Washer nutzen um die Effekte zu erzielen die Du gerne hättest.
Zum Transportproblem:
Du solltest Dir ein geignetes Transpotrtmittel für Deinen Job aussuchen.
z.B. einen Hänger mit Koffer. Allerdings den richtigen. So ein Hänger mit Ton und Licht wird schnell sehr schwer. Da machen dann die Baumarktteile genauso schnell nicht mehr mit
Die Größe der Technik alleine nach dem privat PKW zu richten ist Blödsinn. Machen viele Alleinunterhalter, so siehts dann aber auch aus. Nebeneffekt ist das es den Auf und Abbau erleichtert.
