...die 1202, die ich mir zulegen will, ist allerdings auf einem Kanal defekt!
Ist das etwa die, die im Momet bei EBAY zu haben ist?
Kaputt gehen können alle Geräte, da brauch man sich nichts vormachen, aber einige halten länger, andere weniger.
ja gut, bei Ebay, ich hatte jetzt bei Strassacker und Monacor nachgesehen.
Aufgeräumt siehts in der reloop auch nicht aus, wenn man die Kabel an der Front so sieht. Aber vom Netzteil scheints echt gut dimensioniert zu sein, auch wenn man sich die Leistungsangaben anguckt, der Amp ist in der Lage an 4Ohm die doppelte Leistung wie an 8ohm abzugeben, was auf ein stabiles Netzteil hinweist.
Wo bekommt man sie denn für 330€?
Trotzdem für das Geld wesentlich besseres.
Übrigens gabs im Marktplatz Brett noch Fotos einer Reloop Ra600:
Hätte ich nicht von reloop gedacht, für 2 x 280 W (4 Ohm) und
2 x 140 W (8 Ohm) , ist das sehr gut!
Trotzdem: Die Endstufe kostet 450€, dafür gibts mickrige leistung, Designfehler, ein schwaches Netzteil (wenn man so sieht. 3x300W an 8Ohm, 2x400W an 4Ohm, sackschwer, 3HE. Also mich überzeugt das nicht.
Das Preis-Leistungs Verhältniss passte infach vorne und hinten nicht.
Zur Auswahl stehen:
Set Nr. 1:
2x DAP AX-12 (Tops)
2x DAP Ax-15b (Subs)
1x Collins MP1200 (Amp)
Gesamtpreis: ca. 1082€
Set Nr. 2:
2x 2*8er Ulb (Tops)
4x 12er Ulbs (Subs)
1x TA1050 (Amp)
Gesamtpreis: ca. 1100€ (weiß leider nicht wie viel die Ulbs Subs ca. kosten?)
Set Nr. 3:
2x 2*8er Ulb (Tops)
1x Oberton 18XB700 (Sub)
1x Behringer CX 2310 (Weiche)
1x TA600 (Amp f. Tops)
1x LD PA1000 (Amp f. Sub)
Gesamtpreis: ca. 1420€
Das Set 2 ist wesentlich günstiger, als das, was du veranschlagt hast! Wenn du alles selber baust, kommst du mit 600-700€ dicke für das ganze System incl. Amp hin. Und mir gefällt es besser als Set1.
Zu Set 3: ich denke schon, dass zwei ulb Tops (es sind ja die 2*8") gut zusammen mit einem Oberton spielen. Die Tops kannst du locker bis 120Hz runter laufen lassen, so hoch sollte der Oberton eigentlich kommen. Vom Klang her wirds wahrscheinlich das beste System sein, kostet halt dementsprechend.
Alles in allem denke ich aber, dass das ulb Komplettset das beste für ich sein wird, es spielt halt eben sehr schön und ist wirklich preiswert. Für Feten mit 60-80Leuten sollte es locker reichen. Wenn du etwas besseren Bass haben willst, dann halt eben die Kombination mit dem Oberton Sub, nur ist die Lösung leider 700€ (und das sind 1400Mark!) teurer.
tja, mein t.amp ist 100%ig ausbalanciert, und hat ein gutes Kühldesign (hört sich zwar an, wie ein Staubsauger, aber das macht mir nichts). Habe ihn grade mal auf Herz und Nieren geprüft, funktioniert einwandfrei.
Ich hätte mir lediglich ein bisschen mehr Siebkapazität gewünscht, da sind grade mal 4x4700uF (Da hat mein 2x6W Miniamp mit 20x1000uF mehr :grin: ) drin, dafür sind es aber Qualitätselkos.
Interessant ist, dass der alte TA1050 8Transistoren pro Seite hat, der neue TA1400 aber nur 6 pro Seite...
Was ich auch noch komisch an der Stageline finde, ist dass die Trafos keine RKTs sind.
So, meine TA1050 ist heute gekommen. Es ist noch eine der alten Serie:
Innenansichten:
Also ne Livenband ordenlich abzumischen ist nicht ganz leicht, da solltest du dir drüber im klaren sein.
Ansosnten ist es ohne weiteres möglich, zwei Pulte so zu verkabeln, wie du beschrieben hast.
Ich handhabe es mit dem einpegeln immer so, dass erstmal jeder ein bisschen was spielt, um den Gain wenigstens grob einzustellen. Dann wird zusammen gespielt, und alle weiteren genauen Einstellungen gemacht. Vielleicht machen es die Profis noch anders, ich fahre mit dieser Methode immer recht gut.
Deine ULB 2*8 haben 4Ohm im TT Bereich, zum HT Bereich steigt der Widerstand auf 8Ohm, weil du ja nur einen HT hat, nichtsdestotrotz hat das 2*8" Top 4Ohm nominal, und wenn du zwei an einen Kanal hängen willst, dann muss der Amp 2Ohm stabil sein (sind die T.Amps nicht sogar 2Ohm stabil, steht im Soundcheck Test drin...)
Drei 8Ohm Boxen zusammen ergeben 2,66Ohm,
Der positive Nebeneffekt bei der Entladung wäre aber, dass auch der Amp schneller ausgeht, da hört man noch bestimm 10sek Ton, bevor das Ding abschaltet, wenn nun die Elkos entladen werden, isser fast sofort ganz aus.
Das eine will man, dass andere kann man bekommen.
Trafo aus--->kein Saft mehr, fertig.Mit dem Relais wie vorgeschlagen erreichst du übrigens den gleichen Effekt.
Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht...
Die LED soll hinterm Gleichrichter bleiben, fertig.
Mit dem Relais erreiche ich doch was ganz anderes, nämlich das die Elkos entladen werden, und das war schließlich das Ziel.
Wenn die Boxen durcchschleifst (also so verbindest, wie du schreibst), dann werden die Boxen parallel geschaltet und der Widerstand halbiert sich mit verdopplung der Anzahl der Tops. Wenn du 20Tops mit 8Ohm hast, und schleifst die durch, dann hast du unter 0,5Ohm, der Verstärker würde das nicht aushalten.
Wenn du zwei Tops parallel klemmst, dann erhöht sich die Belastbarkeit auf das Doppelte, und du bekommst +3dB Pegelzuwachs.
Ich kenne die ZECK Amps schlicht und einfach als robuste Endstufen. War eben noch Qualität. Man sieht öfters Amps aus der Serie, die noch ohne Probleme laufen.
cyberlight: Wenn man es ganz schön machen will, nimmt man ein Relais :wink: Wenn ich die LED vor den Gleichrichter schalte, eeiß ich ja nicht, ob dahinter was ankommt. Die LED ist die Anzeige dafür, dass der Verstärkerbaustein auch seine Spannung zu essen bekommt.
Ich habe mich jetzt entschieden, eigentlich ist die Sache klar, ich mache die Lösung mit dem Relais.
Es geht jetzt nur noch darum, die SignalLEDs in den Gang zu bekommen.
manuela: Muss sowieso die Bauteile bestellen, dann kann ich auch eine Germaniumdiode nehmen.
hinter C3 kommt eine Diode in sperrrichtung gegen Masse und eine zweite in Serie Richtung R5 . Bei D2/R5 darf ein kleiner Elko gegen Masse der das etwas nachleuchten läßt. Falls du alte Germaniumdioden hast vorzugsweise die dafür nehmen, zB AA113
Also hinter C3 eine Diode, die in Richtung Masse sperrt. Und in Reihe von C3 zu R5 noch eine, die von R5 nach C3 sperrt, richtig?
Und wo muss jetzt der Elko hin?
Die Boost sind fast baugleich mit den T.Amps, Unterschied ist, dass sie keinen Limiter haben. Von einem schwachem Netzteil habe ich noch nichts gehört. Auf jeden Fall sind die Boost zuverlässiger als LDPA, da isses mittlerweile russisch Roulette.
oh je, lieber ULB, das kommt besser.
Richtig, das IC schaltet bei Übrhitzung, Kurzschluss etc sofort ab.
PS: Noch 'ne ganz blöde Frage, vielleicht reden wir ja komplett aneinander vorbei: Die PowerLED arbeitet unabhängig vom Verstärkermodul/IC, ist also einfach mit Vorwiderstand zwischen +12 V und Masse geschaltet? Oder gehört die dazu?
Nein, sie gehört nicht zum IC, sondern ist ganz einfach zwischen die Betriebsspannung des verstärkers (also 12V und Masse) geklemmt, und solange da noch irgendwie Spannung ist, leuchtet die.
ich meinte das so:
die kleine Diode VOR dem Brückengleichrichter anschließen, d.h. das Relais fällt sofort ab wenn der Trafo aus ist.
Ja, ist doch klar, sonst bringts nichts.
hinter C3 kommt eine Diode in sperrrichtung gegen Masse und eine zweite in Serie Richtung R5 . Bei D2/R5 darf ein kleiner Elko gegen Masse der das etwas nachleuchten läßt. Falls du alte Germaniumdioden hast vorzugsweise die dafür nehmen, zB AA113
Was jetzt, meinst du das jetzt zur SignalLED Schaltung? Was heißt: "Bei D2/R5" wo denn jetzt. Was heißt "hinter C3"? vom OP-Amo aus gesehen?Also die Diode bei C3 so schalten, dass kein Strom nach Masse fließen kann. Warum Germaniumdiode?
Die Pläne bekommst du anfang nächster Woche.
sÖrn, langsam sollte aber Schluss sein! Es reicht jetzt.
Der einzige, der sich hier blamiert, bist übrigens du. Wie die kleinen Kinder!
