Das deutet auf einen defekten Triac hin!
MFG
Thomas
Zitat von "Tobias Falter"Ja daran habe ich auch schon gedacht.
Wie kann man schauen ob der hinüber ist, also Multimeter habe ich hier...
mfg
Tobias
Hallo,
hat der Triac zwischen zwei, oder mehr Pins Null Ohm, ist er im Eimer und möchte ersetzt werden :wink:
Gruß, Jürgen
Zitat von "Tobias Falter"So ich habe mal gemessen und habe überall noch einen Wiederstand... Zwischen 1,2 und 5,4 Ohm.
mfg
Tobias
Okay, muss mich korrigieren: 1,2 bis 5,4 Ohm entspräche sinngemäß "0 Ohm" = kaputt!
Wenn Du sicher gehen willst, dann lötest Du das Ding mal aus und misst dann nochmal. An einem funktionierenden Triac muss es zwischen A1 und A2 definitiv hochohmig sein :wink:
Gruß, Jürgen
Als es noch keine Internetforen gab, hat man defekte Triacs einfach getauscht. :wink:
was für ein Typ ist es denn (BTA 16 ?), wenn möglich eine etwas stärkere Type verwenden!
MFG
Thomas
Zitat von "Tobias Falter"Ja war das was ich auch vermutet habe, ok werde ich dann mal machen.
Wo bekomme ich die denn her? Weil ein Triac bei C zu bestellen ist ja auch Doof...
mfg
Tobias
Bei uns im Umkreis freut sich der gut sortierte Elektronikladen auch über Kundschaft und das unterstütze ich auch gerne mal.
Schließlich bin ich ab und an auch froh, da mal auf die Schnelle was besorgen zu können. Für die "planbaren" Basteleien bestelle ich auch günstig online, aber wenn die Zeit drängt, oder mangels Masse...
Und auch von mir die Empfehlung: Wenn Du einen Triac mit höherer Spannungs- und Strombelastbarkeit kriegen kannst, der mit dem gleichen Gatestrom klar kommt, dann würde ich den nehmen, wenn das Gehäuse passt.
Der Verkäufer im Elektronikladen hat in der Regel Vergleichslisten und kann Dich beraten, falls Du - wie ich zwischen den Zeilen lese - nicht so fit in Sachen Elektronik bist :wink:
Gruß, Jürgen 
Anstelle der BTA 16 hab ich immer die BTA 41 verwendet, da beim BTA 16 die Fensicherung oft nicht schnell genug ist und bei einem Lampendefekt (dadurch manchmal Kurzschluss für wenige Sekunden) auch der Triac mit draufgeht. Bei den von mir so "getunten" Billigdimmern (Eurolite, Botex, Klump-ex :grin: )hat es seitem keine Ausfälle mehr gegeben.
MFG
Thomas
hatte zwar gestern schon was geschrieben, hat der crash und das backup geschluckt.
den bta41 kannst du verbauen, da der gatestrom wie auch beim bta26 identisch ist. die bohrungen werden aber nicht mehr passen, wegen dem größeren gehäuse. bitte auch nicht beim einzelpreis der 41ers umfallen.
:shock: :shock: :shock:
Wollt ihr eigentlich den Triac aus dem Dimmer herausdiskutieren, oder warum dauert die Reparatur so lange :roll: :roll: :roll:
Als es noch keine Internetforen gab - aber das schrieb Armin ja schon vor 10 Tagen.
Bauteilkosten: eineuroirgendwas.
Lötdauer: 10 Min. (incl. Anheizen mit Kohle - Gas schafft's in 8...)
Hab auch noch ne kurze Frage zu dem Thema.
Habe hier auch so ne defekte 4ch Dimmer-Bar aus China.
Triacs ausgebaut, gemessen und getauscht.
Hab auch extra stärkere verwendet (TIC253M) ABER:
Getestet... Kanal langsam hochgedimmt und *FLUPP* Lampe leuchtete wieder auf Volldampf und Triac wieder im Eimer.
Hatte jemand schonmal einen solchen Fehler?
Kann es sein, dass der Baustein für die Gatespannung im Eimer ist?
Zitat von "Markus80"
Hab auch extra stärkere verwendet (TIC253M) ABER:
Passt denn der "stärkere" Triac mit dem Gatestrom zum ausgetauschten?
Jebb, da hab ich drauf geachtet.
Habs aber mittlerweile hinbekommen...
Die Ursache (nach einem Tipp von nem Kollegen):
Beim Sterben des Triacs kann es wohl vorkommen, dass die Anodenspannung auf das Gate durchschlägt und somit auch noch der vor dem Gate sitzende Triac-Treiber bis zum Optokoppler stirbt. Also hab ich auch noch den Baustein getauscht und jetzt tut es wieder 
