2.1 mit 8"+15"

    Sowas hatte ich mir auch noch schon angeschaut. Aber da ich die Anlage ehr für kleine Beschallungen auf der Arbeit oder auf Minipartys nutzen möchte, sollte die Lösung einfach und günstig sein. Daher hänge ich im Moment bei einem 2.1 Aktivmodul fest. Chinch ran und an Laptop oder Mp3 Player und los gehts.

    MPA 3120? Ca. 140 Eusen! Ich habe mir das Modul vor etwa 4 Monaten geholt, mit einem AXX1212 gekoppelt und bisher keine Probleme gehabt.( Tops 8M100/ CP25 Beyma) .Da kommt für kleine Partys usw genug raus. Einzig der Subsonic ist für meinen Geschmack ein wenig zu hoch gegriffen. Aber das ist Geschmacksache...

    So, meine Topfrage hätte sich jetzt geklärt. Hab mich im Endeffekt doch für den P Audio 411 entschieden. Paßt Gut ins Gehäuse, breiter Abstrahlwinkel und das liebe Budget hat mich zu der Entscheidung gebritten. Der TMT kommt dann in ca. 20 l BR. Mal schauen was bei raus kommt.


    Jetzt bin ich wieder am Bass dran. Es soll jetzt doch ein wenig was wertigeres werden. Da bin ich auf der Suche nach (wie wohl viele) einer Eierlegendenwollmilchsau =) Na gut, er sollte nicht alles können.


    Das sollte eintreffen.


    - Mittelmaß aus Tiefgang und kick. Schön trocken und kanackig. Überschlägt sich da was? =)
    - Das Gehäuse sollte nicht größer als 90l Brutto werden. Also so ca. 75l Netto.
    - Er soll im Kofferraum im Auto werckeln, als Kinosub dienen und na klar mit den Tops auf kleinen Partys den Tiefgang machen.
    - Bedingt durch den mein Kofferraum sollte der Sub nur 41cm hoch sein. Bleibt eine Höhe im Sub von ca. 35,5cm. Weiter noch 60x50 oder so.
    - Chassi um die 250€


    Darüber bin ich am grübeln:


    - 4Ohm oder 8Ohm
    - reicht die Höhe von 35,5cm innen?
    - Welcher Bass kommt in Frage.
    - Wieviel Tiefgang braucht man für einen Kinoeinsatz


    Ich hatte bei RCF mal angefangen. Der G401 braucht ja ein wenig mehr liter, geht dann aber tiefer und ist minimal lauter, der N401 braucht nicht ganz soviel, aber leiser und ein wenig weniger Tiefgang. Der P400 ist ja so dazwischen. Dann hat mich noch der B&C 15NW100 gefallen. Mit einer leichten Erhöhung der des Volumes von 60 auf 70 Liter bei 43Hz Tunig bekommt man ein minimalen Peak (0,5db) bei 51-57Hz hin. Dadurch kommt er ein wenig tiefer. Ist sowas ok, oder sollte es lieber gerade nach unten weglaufen? Bei 18 Sound hatte ich nicht so interessantes gefunden. Werd nochmal bei Faital schauen.


    Gibt es evt schon Erfahrungen zu den Chassis und sogar Vergleiche? Ich hoffe das Thema geht nicht am PA Bereich vorbei.


    Vielen Dank schonmal fürs Interesse.


    LG Enno

    Besagten B&C würde ich vielleicht erst mal net nehmen, der Brauch doch schon bissel Power, hatte den aber noch net in meinen Fingern.
    G401 wäre eine Idee, wenn etwas höher abgestimmt und N401 geht auch super geil, habe beide im Einsatz.


    Vor allem der N401 macht im Mini Gehäuse echt super Laune und wiegt nix, G401 kann man auch massig Tiefgang trimmen.
    Mit dem N401 aber Vorsicht, ich habe hier 3 verschiedene TSP-Sätze (RCF, aus'm großen PA Forum und welche aus dem Netz, und keine stimmen zu 100%,
    musste den Proto mehrfach abändern, keine Simu kam wirklich gut hin. bei dem G401/P300 genau das Gegenteil, Simu passte 100%)
    ABER ich vermute 4 Ohm wäre besser für dich geeignet, hier gibt's aber net sooo viele kandidaten.


    Eine Idee, wie schon mal gesagt, wäre evtl. auch der Kappa Pro 15 LF, da recht günstig und sollte in 75L auch noch gut performen,
    habe ihn aber bisher erst in größeren Gehäusen gehört.


    N401 und G401 in Kisten.

    N401 auf Größe getrimmt (f-3 50Hz), G401 (f-3 37Hz) auf Tiefgang/Klang.



    Für Kinoeinsatz darf es schon einiges an Tiefgang sein, hier gefällt mir mein G401 richtig richtig gut,
    die N401 Kiste kann dafür lauter aber nicht so tief, ist dafür kompakter, perfekt für den Mobilen Einsatz.
    Kinoeinsatz habe ich unten gerne eine schöne flache Flanke und f3 unter 40Hz, für reines Kino würde ich die f3 sogar schon bei so 35Hz oder tiefer ansetzen,
    je nach Geschmack.


    Für den PA-Alltag reichen die 45-50Hz f3 locker aus, wobei hier das eine Chassis auch tiefer klingen kann als das andere ;)
    Im Auto genau das gleiche Spiel, f3 lieber zu hoch als zu tief wählen, damit's kein geblubber gibt,
    perfekt wäre hier aber eine geschlossene Kiste mit sehr flacher Flanke, die schon ab 70-90Hz abfallen darf.


    Ein Bass für alles? geht nicht ohne größere Kompromisse, vor allem nicht, wenn das Volumen/Maße vorgegeben oder beschränkt sind.

    Bin ja bereit kompromisse einzugehen.


    Kurz mal was zum Verständniss. f3 heißt der Punkt bei -3dB oder sind wir da schon bei -8dB?


    Und, wenn ich einen Sub tief abstimme, wird er ja leiser. Ist dann der Punkt -3dB der ab dem Wirkungsgrades des Lautsprechers oder ab da, wo das Chassi dann den Wirkungsgrad, bedingt durch das Gehäuse, hat?


    Deine Beiden MB und MBK sind mir auch schon durch denk Kopf gegangen. Bräucht quasi was dazwischen.


    Im Auto könnte ich durch meinen Parametrischen EQ ein wenig was hinbasteln. 970W an 4 OHm sind auch vorhanden.


    Übern Kappa LF PRo hatte ich auch schon nachgedacht. Gibts na klar für ein wenig über 100€. Aber damit der ein wenig tiefer kommt, braucht der na klar auch Volumen.


    Ich werd mal schauen, ob ich den N401 mit wenig liter auf etwa 42Hz bekomme. Dann hätte ich wohl nen kleines Gehäuse, ist leicht und ist so ein zwischending. Laut muß er nicht umbedingt sein. Als Tops hab ich ja eh nur die 8"er. Für ein wenig Partylaune sollte das dann ja locker reichen.

    Anstatt einen Kompromiss zu suchen (nix gegen die Vorschläge, das sind gute Kisten), würde ich da anders ran gehen:


    Im Auto brauchst Du eine komplett andere Verteilung der Frequenzen, im Heimkino ist man um echte 20Hz froh, im PA Bereich sind 40-50Hz f3 absolut dicke genug... Persönlich halte ich einen PA-Sub im Auto für ohrenschädigend, bis auf dass man irre laut damit wird, klingt das nie so wirklich dolle und braucht viel Platz.....


    Wenn Du Holz günstig kriegst, bau doch mehrere Kisten anstatt einer... Zwei AWM104 kosten zusammen keine 100 Euro und machen Im Auto ne super Figur, lassen sich zur Not auch zu Hause dann als Heimkinosub einsetzen (oder DU baust einen fürs Auto, einen für zu Hause) und für das Restgeld baust Du dir einen schönen PA-Sub :)


    Die Super kompakten 15er auf Teufel komm raus auf 30 Hz runtertunen ist ein ziiemlicher Kompromiss, der für keine der drei Welten dann ein gutes Ergebnis erzielt - man hat aber ne Menge Geld füs tolle Chassis ausgegeben...

    So kleine 10" sind mir doch entschieden zu leise. Ein wenig bin ich da schon geschädigt. Ich hatte vor zwei Wochen einem Arbeitskollegen einen 10" Carsub mit Panasonic gebaut. 22l CB. Klang schön tief, auch richtig angenehm. Aber von der Lautstärke durfte es dann noch noch ein Stück mehr sein. Ausserdem hat mir die PA Härte gefehlt. Für Größeres hab ich noch zwei Achenbach 18. Aber die sind leider zu groß um sie im WZ stehen zu haben. 90L ist zwar auch nicht gerade wenig, aber dadurch dass das Gehäuse dann ja ehr flach gebaut ist, steht der Sub ehr unscheinbarer an einer Wand.


    Vielleicht wäre ja der BMS 12S330 ein kompromiss. Denke der sollte auch auf Partys noch ein wenig für Stimmung sorgen. Auch im Auge hatte ich ja den B&C 12BG100. Die beiden kommen na klar mit gerade mal der Hälfte aus. Pegeltechnisch sollten beide ja locker für kleine PA, Kino und Auto langen. Aber ob die "Härte" eines PA Basses (wie Jobsti es ja auch nennt) noch vorhanden ist? Das ist das einzige was mich eigentlich von solchen Chassis abhält.


    An Holz ranzukommen ist nicht das Problem. Da kann ich mir in einer Tischlerei ganze Platten bestellen und auch zusegen.


    Hab hier mal die drei Kandidaten simuliert. Was haltet Ihr davon? Hoffe das kann man noch erkennen.


    http://www.hifi-forum.de/bild/pa-bass_70208.html

    Gerade vor ein paar Wochen hatte ich nen Kollegen mit nem 2x12" Audiosystems im Auto, bei einem hat sich die Sicke aufgelöst.
    Haben uns den Spaß gemacht einen Sub mit funktionstüchtigem AS zu lassen und in den anderen den AWM124 rein geschraubt, circa 30L CB waren es.


    75€ vs 300€ Chassis.
    Und wir haben beide net schlecht gestaunt wie gut sich der Mivoc geschlagen hat.
    Pegel war recht ähnlich, der Mivoc aber besser im Kick der AS hat dafür ganz untenrum tiefer und kräftiger geblubbert.
    Schon mit einem Mivoc erkennt man durch keinen Spiegel mehr etwas.


    Meine Empfehlung nen 2x10 oder 2x12" Sub mit den günstigen Mivocs für das Auto, oder gar 2 einzelne.
    Legst du die Kiste als Bassreflex aus, bekommst du auch tiefes "Geblubber" im Auto und kannst die Kisten ebenfalls fürs Heimkino nutzen.

    Hab den AWM mal gegen den BMS simuliert. Für den AMW braucht man etwa 40 Liter um auf 28Hz -8dB zu kommen. Bei zwei sind das dann auch schon 80 Liter. Der Grundpegel liegt dann bei ca. 88dB. Zwei Stück würden dann 150€ kosten. Wäre es dann nicht besser 50€ drauf zulegen für ein Chassi, das lauter als zwei AMW kann (95dB bei ca. gleicher Abstimmung), weniger Volumen braucht (als zwei AMW). Oder mach ich da einen Denkfehler. Zwei Chassis schieben na klar ein wenig mehr Luft. Wie macht sich das denn bemerkbar? Wenn ich mein 18er zB im Auto habe, der schiebt mir ein wenig zuviel Luft =) Da gibt das immer Böse Druck auf den Ohren. Der wollte ich ja lieber ein haben der ein wenig mehr obenrum kickt, aber dennoch ein wenig Tiefgang kann.

    Genau dann ist ein PA Sub eben im Auto eher ungeeignet... Oben wurde schon geschrieben, dass der zwar laut, aber eben nur bedingt tief kann.... Deine Antwort darauf habe ich so verstanden, dass es genau das ist, was Du haben magst...


    Alle "PA Chassis", die auch in kleinen Gehäusen sehr tief können, sind den Car-Subs so ähnlich, dass die den "PA-Chassis-typischen Kick" auch nicht mehr haben. Alle anderen gehen eben nicht so tief runter.. LAB12, BMS12S330... Alles keine PA-typischen Kicker, "hartklinger" oder was auch immer man mit "PA" so verbindet...


    (man könnte an der Stelle jetzt wieder über "schnelle Bässe" diskutieren, lassen wir das aber mal aussen vor...)


    Ich schätze meine Empfehlung oben nach wie vor als gültig ein (allein schon die unterschiedlichen Frequenzverläufe der "Räume" incar und outdoor...)

    Der AWM kommt im CB 20-30L super im Auto, BR kann man ab so 30-35 Liter nehmen.
    Auf alle Fälle unter 70L bei 212er.


    Wenn du ihn auch für Kino willst, dann eben BR und Tief getuned.


    Eine Idee:
    Einen gebrauchten AXX1515 abstauben, wäre vielleicht genau das Richtige für Auto und Kino, PA dann definitiv was anderes.

    Den AXX1515 hab ich schonmal bei Lukas gehört. Fand das nicht so ansprechend. Aber ich glaube, die Kandidaten die wir besprochen haben, werden auch nicht viel anders klingen. Also vielleicht doch mal den MB115 austesten. Im WZ findet sich da schon ein platz, nur im Auto bekomme ich dann leider nicht mehr das Kofferraumrollo runter.


    Wenn ich wüßte, dass ich bei Ebay die Lautsprecher im Gehäuse wieder zum weg bekomme (inkl Holz) würd ich direkt mal alle drei Möglichkeiten bauen =) Vielleicht finde ich ja mal jemand der nen MB115 hat. Sonst vielleicht auf dem Hifi Forumtreff.

    Was mich nochmal interessieren würde. Ich hab gerade mit WinISD ein wenig den BMS und Mivoc 10" simuliert. Werd mir den 10" auch nochmal kaufen und gegen den BMS testen. Jenachdem geht einer zurück.


    Was mich jetzt noch beschäftigt, WinISD schmeißt mir verschiedene Strömungswerte / Vent mach (sind das glaub ich) raus. Zum Beispiel hat ein großer Eckiger Kanal ein höheren Wert als vier kleine. Wie soll man damit umgehen. Ist es egal oder gibt es da was, worauf man achten sollte bei Kino und Car Sub. Wollte eigentlich die Reflexe in die Ecken packen als Dreiecke. Oder nimmt man lieber einen oder zwei großen unten oder unten und oben?


    Gibt es noch ein besseres Programm zum simulieren, was günstig bzw Freeware ist?

    WinISD Beta 0.44 oder so. Die Pro Version hab ich auch, nur hab ich da das Problem, wenn ich beende dann gibt es immer eine Fehlermeldung. Das Programm läßt sich aber nicht schließen. Mach das dann immer über Task Manager.


    Ok, also brauch ich nur die Portlänge und fläche betrachten. Schade nur, dass man die Portfläche nicht Manuell eingeben kann. Bei kleinen BR hatte ich schön öfter nen Problem, da bei 4,7 Durchmesser ja schluß ist.