Die perfekte Bierkastenanlage

Tach,
das hört sich doch recht gut an. Leider kann ich bis
jetzt nichts kritisieren, außer, dass du vielleicht MPX
nehmen könntest. Gut durchdacht, ich freu mich schon
auf die Ergebnisse. Super wäre natürlich noch ein 230 V
Eingang, aber das ist nicht dringend nötig.

Viel Erfolg,

Danke fürs Feedback

- Die Holzauswahl ist sicher nicht das größte Problem - MPX oder Tischlerplatte wäre auch denkbar...
- 230V in - den wollte ich aus Gewichtsgründen sparen, da man für den Strom sicher schon ein dickes Netzteil integrieren müsste, aber man hat über den 12V in ja die möglichkeit ein NT oder eine externe Batterie anzuklemmen...

Mir ist aber noch ein Gedanke gekommen... Wie realisiere ich den Schalter für die Stromquelle - üblich wäre ja einfach den geschalteten 12V Eingang der Endstufe zu verwenden, aber genau hier gibts jetzt das Problem - wäre es nur ein Schalter für EIN/AUS wäre das kein Thema, möchte ich aber die Stromquelle wählen, muss ich den gesamten Strom schalten...bei rund 150W RMS und 12V sind das sicher gerne mal 15-20A Spitzen (oder sogar mehr...). Meint ihr man kommt mit einem üblichen Netzschalter 230V/16A hin oder muss man sich da was anderes einfallen lassen?! Der Dauerstrom dürfte, selbst im Betrieb mit Sub, nicht höher als 5A sein oder?!

Gruß, Tim

Tach,
also ich denke, dass ein normaler Schalter reicht.
Die sind ja für 16A/230V ausgelegt. Meistens
ist in Klammer auch die Spitzenspannung angegeben.
Allerdings gibt es auch Kfz-Schalter, die sind dann auch
für 20 A oder mehr ausgelegt, einfach mal Googeln.

PS: Gute Page richtig professionell, ich finde die Schalt-
flächen aber zu klein. Allgemein ist alles klein. :grin:
Das reimt sich, ist aber nicht allzu tragisch.

Hoffe ich konnte helfen,

Naja - die Spannung liegt ja sowieso bei +-12V, aber die hat ja auch in dem Sinne nix mit dem Strom zu tun - also die begrenzende Größe ist hier ja der Strom und nicht die Leistung bzw. Spannung... Normale Gummikabel sind bei 1,5mm² ja auch für 16A/230V ausgelegt bzw. zugelassen, aber trotzdem kannste keine dicke Autoendstufe damit anschließen - kurz gesagt es kommt auf den Querschnitt bzw. max. Strom an, daher meine Bedenken... Oder hab ich deine Argumentation jetzt falsch verstanden? Grundsätzlich meine ich aber auch, dass es reichen müsste

Danke für das Lob mit der Page - die habe ich mit nem Bekannten "selbstgebaut" - du hast Recht insgesamt ist es relativ klein - wobei die Bildschirme natürlich auch wachsen, ne?! Also bei mir am Laptop (14") isses wirklich klein. Auf meinem Bildschirm (22") dann schon wieder ganz angenehm...

Gruß, Tim

Tach,
ich habe komisches Zeug geschrieben, also nochmal.
Man muss aber unterscheiden zwischen Wechsel -und
Gleichstrom. Bei Gleichstrom entsteht ein größerer Funken-
flug, dh. die Schalter müssen stabiler und robuster sein.
Schalter, die 16A bei AC schalten, können meist nur 4A
DC schalten. Die Schalter für AC werden also bei DC schneller
verschleißen. Da ich mir nicht sicher bin, werde ich gleich
nochmal beim Elektriker nachfragen.

Eventuell noch irgendwie Schutzgitter vor wegen der Sicherheit?

Morgen,

@Racer: Respekt - die Kiste gefällt! Wenn jetzt noch Gitter davor sind - super! Vor allem ists ja wirklich sehr kompakt...

Bei mir geht es auch voran:
- die Audax-LS sind bestellt...
- die Axton C502 ist auch auf dem Weg...
- das Holz für die Gehäuse (jetzt 12mm MPX) wird diese Woche gesägt...
- die Batterie aus dem Mazda ist auch schon ausgebaut und durch eine Neue ersetzt...

- Lader, Elektrokleinkram folgt in den nächsten Tagen...

Wie immer hab ich natürlich auch noch Fragen:
- Kennt ihr eine Bezugsquelle für 12V DC Schalter mit EIN/AUS/EIN Funktion? Ich hab mir die Finger schon wund gegoogelt
- Was nehme ich zum verkleben der Gehäuse - ist normaler Leim das richtige? Ich habe nicht viel Lust alles noch nachträglich zu verspachteln und abzudichten...

Zum Schalter noch ein Gedanke - ich könnte natürlich auch einen zweiten Schalter einbauen, der nur die Remoteleitung zur Endstufe schaltet, dann könnte man die Stromquelle zu-/umschalten ohne den Schalter der Last auszusetzen - man muss dann halt nur den Remoteschalter vorher bzw. nachher aus- bzw. einschalten - ihr versteht was ich meine?!

Grüße, Tim

Schau mal bei Reichelt unter Schalter. Da gibt es den gesuchten auf jeden Fall. Alternativ könnte man auch einen mehrpoligen Drehschalter verwenden. Mit genügend Positionen kannst du immer vor jedem Quellenwechsel die Endstufe in Standby schicken. Hättest nur einen Schalter und damit sicherer. 2 Schalter die in bestimmter Kombination zu betätigen sind klappt garantiert nicht auf Dauer. :wink:
Mfg
Paul

Also ich hab mich noch mal ein bisschen durchgewühlt, aber so richtig glücklich bin ich noch nicht... Über einen Drehschalter hab ich auch nachgedacht - einen mit passender Belastung zu finden, wird auch nicht einfach werden. Abgesehen davon, hab ich gegenüber einem normalen Schalter keinen Vorteil, wenn der Drehschalter zwischen jeder Position den Kontakt noch mal trennt... Wenn ich sowohl Remote als auch 12V+ der Endstufe über einen normalen Schalter einschalte, könnte ich das Problem (die komplette Last zu schalten) auch schon los sein, falls das Einschalten der Endstufe verzögert geschieht - was ich wiederum (noch) nicht weis.

Was die Schalter Problematik angeht - hab ich also zwei Alternativen:
1. Ich lass den ganzen Driss weg und Betreibe die Kiste nur mit der Batterie - da bräuchte ich nur nen kleinen Schalter für die Remote Leitung. Den Fall bei dem die Kiste wirklich lange und wirklich laut läuft, wird es eh eher selten geben und bei verhaltenem Betrieb, kommt sicher der gute Wirkungsgrad der Speaker der Akkulaufzeit zu Gute...
2. Ich finde noch die passende Lösung - wobei ich wie gesagt, da noch nicht so den richtigen Dreh hab...

Gebt doch mal nen Tipp ab, welche Dauerbelastung sollte der Schalter vertragen - wie weiter oben geschrieben 2x40W RMS 8Ohm für die BB + 1x80W RMS 8Ohm gebrückt für den Bass - ich kenn die Car-Hifi Klamotten nicht so...
Außerdem steht noch die Frage nach dem Leim/Kleber - Kistenbau ist Neuland für mich...

Danke, Tim

Beim Drehschalter kannst du natürlich auch einen Kontakt überbrücken, dann ist die Unterbrechung nicht da. Belastbarkeit kannst ausrechnen die 4 A vom Standardkippschalter mal 12 Volt macht 48 W. Bischen wenig eigentlich aber kannst ja den zwei poligen nehmen und parallel anschließen. Wieviel die Enstufe zieht würd ich im Max Fall so mit der Hälfte der Rms Leistung ansetzen bei Musik, also 6 A. Ansonsten die Sicherung als Richtwert nehmen. Die Idee Remote aus dann Strom weg neuer Strom an und dann Remote dazu ist schon gut. 3 stufiger Drehschalter mit einmal Remote und 2 mal Versorgung für doppelte Belastbarkeit könnt man überlegen.. auf jeden Fall würd ich versuchen es in einen Schalter zu integrieren, 2 schalter geht garantiert irgendwann daneben aber so tragisch wirds wohl auch nicht sein.
Als Leim nehme ich immer Ponal Express Holzleim, der wird in 10 min fest und man kann weitermachen..

Jo, für das Stromproblem hätte ich ne Idee:

Du nimmst ein KFZ-Relais her, mit hoch belastbarem Wechselkontakt. Im Ruhezustand lässt Du den Strom über den Öffner-Kontakt des Wechslers laufen (das wäre der Betrieb mit interner Batterie).
Sobald eine externe 12-Volt Quelle den Strom liefern soll, also ein Lader, oder eine Batterie, dann wird die externe Spannungsquelle auf den Schließerkontakt des Wechslers geklemmt. Die Relaisspule wird mit der externen Quelle bestromt, so wird sichergestellt, dass im Normalbetrieb nicht auch noch der Relaishaltestrom die int. Batterie belastet und auch dass bei externem Betrieb sicher umgeschaltet wird.

Ein taugliches Relais wäre beispielsweise die Artikelnummer 504352 - RT vom großen "C" :wink:

Gruß, Jürgen

oh ja ein Relais ist super

Ha das isses der Witz ist - ich hab heute selber noch im "Relaisregal" vom großen "C" gestöbert, aber auf die Idee mit dem Öffner-Kontakt bin ich nicht gekommen - dumm eigentlich. Das ist ein super Tipp und "des Rätsels Lösung" - ich hab gerade mal nachgerechnet, das Relais (R-Spule 80 Ohm) dürfte ja so 150mA ziehen, wenn dann eine externe Quelle die Kiste speist oder?! Das wäre ja durchaus zu verkraften... Hah, ich wusste doch, dass einer ne gute Lösung parat hat!

Ja, mit gut 5A hatte ich als Dauerstrom auch gerechnet, wobei der sicher eh gut schwankt, wenn man mal Gas gibt

Was den Leim angeht - das Zeug nutze ich für alle Holzarbeiten bei uns auch, aber ich hörte mal, dass viele irgendwelche Motagekleber verwenden - daher meine Frage... Wird die Kiste denn dicht genug, wenn man Leim verwendet oder muss man da evtl. noch Kanten abdichten mit Spachtelmasse, Silikon oder Ähnlichem? Sollte eigentlich auch ohne gehen oder?!

Danke Leute - ich bin begeistert von dem Support hier im Forum. Auch wenn es nur ein Spaßprojekt ist - mich pakt da immer der Ehrgeiz...!

Zitat von "PA-ZACK"

Ha das isses der Witz ist - ich hab heute selber noch im "Relaisregal" vom großen "C" gestöbert, aber auf die Idee mit dem Öffner-Kontakt bin ich nicht gekommen - dumm eigentlich. Das ist ein super Tipp und "des Rätsels Lösung" - ich hab gerade mal nachgerechnet, das Relais (R-Spule 80 Ohm) dürfte ja so 150mA ziehen, wenn dann eine externe Quelle die Kiste speist oder?! Das wäre ja durchaus zu verkraften... Hah, ich wusste doch, dass einer ne gute Lösung parat hat!

Das kommt hin mit dem Strom...und das Schaltvermögen von 40 Ampère Gleichstrom ist über jeden Zweifel erhaben.

Gruß, Jürgen

Hah, einen hab ich noch...

Wie komme ich denn nun mit nur einem Schalter aus?! Also das Relais über einen Schalter ansprechen geht in Ordnung, aber dann müsste ich einen zweiten Schalter für die Remoteleitung verbauen, da sonst die Batterie ja immer angeklemmt wäre... Eigentlich stört mich der zweite Schalter auch nicht, aber schick ist anders.

Deshalb mal wieder meine Gedanken dazu:
- Man verwendet als Schalter einen zweipoligen und nutzt diesen um einmal das Relais anzusteuern (12V+ der externen Quelle über den ersten Pol zum Eingang des Relais) und gleichzeitig die Remoteleitung zu schalten (Ausgang des Relais über den zweiten Pol zum Remoteeingang der Stufe). Das hätte zur Folge, dass man, um die Kiste einzuschalten, immer diesen Schalter betätigen muss - ist keine externe Quelle angeschlossen, bleibt das Relais "offen" und die Endstufe schaltet sich ein (interne Batterie aktiv) - ist eine externe Quelle angeschlossen, schließt das Relais und die Stufe schaltet sich ein (externe Quelle aktiv)... Hab ich was übersehen?

Gruß, Tim

Hm, das ist noch einfacher...das geht komplett ohne Schalterei, siehe Skizze. Die Spule wird direkt aus der externen Stromquelle bedient. Doch, ein Schalter müsste wohl rein um die anderen Geräte UND die Remote Leitung des Amp schalten zu können...

Der Kondensator (ca. 47 µF) dient dazu, beim Umschalten den Remote Eingang auf Spannung zu halten, damit´s nicht knackt, die Endstufe an sich müsste sich die kurze Unterbrechung beim Schalten des Relais allerdings auch so lange genug puffern, wir reden hier vielleicht von ein paar dutzend Millisekunden, mehr nicht.
Berechnet ist er für ca. 2 mA Remote-Strom, er dürfte etwa eine Viertel, bis eine halbe Sekunde lang den Remote-Eingang puffern...Die Diode 1N4001 verhindert, dass sich der Kondensator in die verkehrte Richtung entlädt, die gespeicherte Energie soll ja schließlich in den Remote-Eingang fließen.

Gruß, Jürgen :wink:

Das mit dem Kondensator ist natürlich auch keine schlechte Sache - aber nicht unbedingt nötig...das würde bedeuten, ich kann im laufenden Betrieb umschalten ohne dass die Endstufe in den Standby geht oder wie hattest du das gedacht? Wenn man dann aber erst nach dem Relais Geräte und Remote schaltet, wäre das Relais bei angeschlossener externer Quelle immer angezogen, auch wenn der Rest aus ist...

Ich hab noch mal flott ein Foto von meinem Plan gemacht - evtl. verstehst du so besser was ich im Post vorher meinte...

Wenn nun keine externe Quelle angeschlossen ist, dient der Schalter quasi nur um den Remoteeingang zu schalten. Sobald du nun eine externe Quelle anschließt und einschaltest, hat der Schalter die Doppelfunktion und lässt zusätzlich das Relais umschalten. Das heißt sobald ne externe Quelle dran ist, läuft die Kiste nur noch über diese Quelle... Oder habe ich da ein Problem, wenn ich (mit externer Quelle angeschlossen) einschalte, weil vor/zum Zeitpunkt des Schaltens noch der 12V+ (der internen Quelle) auf dem Ausgang des Relais und somit auch vor dem Schalter für die Remote Leitung anliegt? Eigentlich dürfte das doch egal sein, weil sobald der Remote Kontakt durchschaltet auch das Relais umschaltet oder?

Dann direkt noch ne kleine Korrektur an meinem eigenen Plan - der 12V out Anschluss bekommt natürlich eigene Buchsen und wird am Relaisausgang mit angeklemmt, damit auch mit externener Quelle noch ein player oder ähnliches geladen werden kann...

So langsam ist die Kiste wirklich durchoptimiert

Hallo noch mal!

Ich hab mich entschlossen das so zu machen wie im Schaltplan gedacht... Eigentlich sollte das keine Probleme machen und man kann die Kiste über einen Schalter komplett an und abschalten, egal ob mit interner oder externer Versorgung...

Hat denn jemand noch eine gute Möglichkeit für eine Spannungsanzeige im Kopf? Damit hätte man zumindest nen groben Anhaltspunkt für den Zustand der Batterie... Hatte an ein Modul vom großen "C" gedacht - da gibts was, das eigentlich für den PKW gemacht iss und die Spannung auf einer Digitalanzeige ausgibt - könnte man über nen Taster an die Batterie klemmen und fertig... Falls jemand ne einfache Möglichkeit über 4,5 Leds hat wärs natürlich auch gut.

@racer: Wie iss das denn bei dir im Kasten?

Gruß, Tim