Beiträge von DJ Sawtooth

Schön, dass die meisten immer von "Techno" reden und dabei keine Dunst haben , was Techno überhaupt ist...

Das, was Otto-Normal Hörer als "Techno" bezeichnen (oder cool ausgedrückt "Tekkno", ist im Prinzip ein von den Medien eingebürgerter Überbergriff für alles, was irgendwie nach einer TR-909 klingt.

Das es da viele Sub-Richtungen gibt, wie Trance, Electro, House, Techhouse, Goa, Hardtrance, Chicago-Techno, Detroit Techno etc etc, wissen die meisten garnicht.

Es gibt in der Tat Produktionen, die sich sehr sehr monoton anhören, die aber trotzdem sehr komplex im Aufbau sind (z.B. Minimal Techno Stücke von Chris Liebing etc.)...

Dagegen gibts es aber auch komplexe Trancestücke, die vom Aufbau her eher an ein Klassisches Stück erinnern...

Pauschal zu sagen "Techno kommt ohne Harmonielehre" aus, lässt auf wenig Ahnung von der Materie her schliessen. Um den komplexen Aufbau vieler elektronischen Musikwerke zu realisieren ist genauso ein mannigfaltiges Wissenfundament hinsichtlich musikalischer Feinheiten notwendig wie bei Rockwerken und Werken anderer Genres...

Also bitte erst mal über eine Musikrichtung wirklich informieren... Und dann posten :wink:

mfg

tob

So, habe soeben eine Antwort von Steinigke bekommen...

Die Ersatzpumpe würde 32 Euro kosten.. Also ist die Maschine schrott, ich sehe nicht ein, wieso ich da noch soviel Geld reinstecken sollte, wenn ich für wenig mehr die ganze Maschine neu kaufen könnte...

Was könnt ihr denn im Preissegment bis 150 Euro empfehlen? Sollte schon so um die 700 Watt haben und vor allem ROBUST UND LANGLEBIG sein, lieber kommt ein wenig Nebel weniger raus...

mfg

tob

Ja, sowas schwebt mir auch vor. Rein Mechanisch sind an dem Teil ja so gut wie keine Verschleissteile. Es muss irgendwie verzogen sein... Aber ich werde jetzt mal schauen, was die Pumpe als Ersatzteil kostet...

Danke für eure Hilfe

mfg

tob

Gut, hab mittlerweile rausgekriegt, dass hinter Antari scheinbar auch Steinigke steckt... Hab denen jetzt mal ne Preisanfrage geschickt.

Nun meine Frage: Wie kann es sein, dass so ne Pumpe fest wird, und sich auch nach einer Reinigung nicht mehr richtig bewegt? Kann sich so n Ding verziehen?

Ich denke, dass ich mir dann gleich ein hochwertigeres Modell zulegen werde, da sich 20 Euro für ne Maschine dieser Preisklasse meiner Meinung nach nicht mehr lohnen...

Gibt es irgendwelche Geräte, die so ne Art Kreiselpumpe etc. drin haben, die nicht so störanfällig sind?

mfg

tob

Tach Jungs!

Auf einer kleinen Party letzen Sa ist mir gleich am Anfang diese Nebelmaschine kaputt gegangen.

Der Hergang: Nachdem sich die Maschine aufgeheizt hatte, wollte ich den Raum erstmal vernünftig einnebeln. Das ging anfangs auch gut, aber nach ca. 10 Sekunden wurde die Maschine immer leiser und der Nebelausstoß wurde geringer. Plötzlich summte die Maschine nur noch ganz leise (bei Nebelbetätigung) und es kam so gut wie nichts mehr raus. Als ich dann gestern die Pumpe ausgebaut habe und zerlegt habe, habe ich festgestellt, dass sich scheinbar der kleine Kolben, der ja im 50HZ Takt auf und abschwingt, und somit Pumpt, nicht bewegt. Wenn man das Gehäuse nicht ganz schliesst, geht sie wieder, ist aber völlig undicht...

Nun meine Frage(n):

Wie kann so eine Pumpe kaputt gehen? Trockengelaufen ist sie nicht (macht ihr das überhaupt was)? Fluid war das normale dichte Eurolite drin.
Die Maschine ist gut 1 Monat gestanden (mit Fluid)... Sollte man das Fluid bei solchen Standzeiten entfernen?

Wisst ihr, ob es da Ersatzpumpen von Antari gibt und was eine solche kostet?

Wäre nett von euch, wenn ihr eure Meinung dazu mal posten könntet!

MFG

Tob

Zitat von "Magzel"

Allerdings wurde das Ding auf dem Bild gerade einen Thread weiter oben als ziemlicher Mist befunden.

---> Richtig! Kann aus eigener Erfahrung sagen, dass diese Geräte (Botex DC-1216 und seine Abkömmlinge mit Joystick etc.) von der Verarbeitung her wirklich sehr schlecht sind.

Die Fader sind nicht recht hochwertig und ein austausch wird zur Glücksache, da doppelseitige Lötpunkte an den Fadern. Und diese Lötpunkte sind dermassen schlecht, dass sie bei kleinsten Zugkräften schon abreissen.

Hab bei einem Fadertauschversuch selbst mit gutem Werkzeug (Vakuum-Entlötstation) und sehr viel Geduld und Fingergefühl einen DC-1216 zerstört, weil sich die Lötaugen gelöst haben ;o)

Besser ein bischen mehr in ein gutes Gerät investieren, und dafür die Sicherheit haben, dass es beim Verschleissteileaustausch keine Probleme gibt

mfg

tob

Hätte ich mir auch schon gedacht. Aber das Problem bei der Schaltung ist der Zünddraht, der mindestens Netzspannung führt und bis zu 700 Volt anliegen haben kann.

Das würde erfordern, die ganze Lampe in ein geschlossenes Gehäuse zu bauen, was ich ehrlich gesagt ungerne mache.

Naja, mit der Leuchtstoffröhre. Das eigentliche Problem, warum die Lampen das häufige Schalten nicht vertragen ist ja, weil bei jedem Startvorgang (mit herkömmlichen VG´s) die Wendeln geglüht werden. Dabei wird die Bariumoxidschicht mehr und mehr verbraucht. Bei EVGs hingegen (denke ich mal). Ist dieses Vorglühen ja nicht oder bei weitem nicht so lange der Fall... Deswegen. Die Röhren wären mir egal. Das Problem ist, ob es die EVGs können ;o)

Danke derweile schonmal für alle, die geantwortet haben. Für weitere Antworten bin ich natürlich immer noch dankbar

mfg

tob

Hallo!

Ich habe folgendes vor:

Ich möchte mir eine programmierbare 8 Kanal Lichteffektbox für den PC bauen. Das ganze wird dann per Software (die wir selber schreiben) angesteuert.

Mit der Box sollen sich 8 Leuchtstofflampen ansteuern lassen.

Nun meine Frage: WIE verhalten sich die normalen OSRAM QUICKTRONIC EVGs beim häufigen und flotten ein und ausschalten der Lampen?

Kurz gesagt, das Ding soll so programmierbar sein, dass die Lampen ungefähr mit 4 HZ Stroben können (so schnell, wie es das EVG eben zulässt).

Das Problem ist nur: VERTRÄGT SOWAS DAS (DIE) EVG(s)? Oder werden die mir nach ein paar minuten abrauchen? Kann man diese durch Einbau von leistungsfähigeren Thyristoren oder Transistoren da fester machen? Wie sieht das ganze mit den Röhren aus?

Möchte nur mal in die Runde fragen, bevor ich mich ans Softwareprogrammieren und ans Hardwaredesign mache

Denn im Prinzip hängt von den EVGs alles ab...

mfg

tob

Auch wieder richtig... (nur wieder einen Schritt gedacht...) :cry:

mfg

tob

Hallo! Die Möglichkeit mit dem Strommessgerät im Schutzleiter ist mir auch schon durch den kopf geschossen...

Es würde ja schon reichen, wenn man das ganze nur kurz zur Überprüfung einer Anlage messen könnte.

Ein Festinstalliertes Gerät wär natürlich am elegantesten...

Aber mal schauen, irgendwas geht sicher...

PS: Bin Elektrofachkraft

An euch alle auf alle Fälle ein grosses Dankeschön für die zahlreichen Antworten!!!

mfg

tob

Richtig. Das Pressen ist nach wie vor nötig!

Die Aderendhülsen sollen unter anderem beim Einschrauben in eine Klemme auch verhindern, dass Litzen an der Schraube vorbeilaufen und nicht mitgeklemmt werden.

Allerdings, wie bereits erwäht, ist das Quetschen mit einer herkömmlichen Kerbzange nicht mehr Stand der Technik, sondern die 4 Fache Pressung. Passende Zangen gibts auch von der Firma Weidmüller...

mfg

tob

Hallo beisammen!

Gibt es auf dem Markt einen 30ma FI-Schutzschalter, in dem eine kleine Anzeige integriert ist, wie hoch der momentane Fehlerstrom der Anlage ist?

Bzw. gibts es für die Festinstallation ein FI-Messgerät, dass den Fehlerstrom misst?

Das wäre insbesondere dann interessant, wenn Isolationsfehler etc. erst bei erwärmten Geräten auftreten, da da oft eine Messung mit einem Isolationsmessgerät nicht möglich ist.

mfg

tob

Meiner Meinung nach wie vor das Dynacord M1. Zwar sehr gross, sehr schwer und sehr teuer, dafür ein Kauf fürs Leben und nicht kaputt zu kriegen. Effekte (und zwar welche, die mehr bieten als das Pioneer-Onboard-Spielzeug), gibts ja für nicht allzuviel Geld zum Anschliessen...

mfg

tob
:wink:

Meiner Meinung nach wie vor das Dynacord M1. Zwar sehr gross, sehr schwer und sehr teuer, dafür ein Kauf fürs Leben und nicht kaputt zu kriegen. Effekte (und zwar welche, die mehr bieten als das Pioneer-Onboard-Spielzeug), gibts ja für nicht allzuviel Geld zum Anschliessen...

mfg

tob
:wink:

Richtig. Diese Überspannungsschutz-Steckdosen (sowie sämtliche Überspannungs-Schutzeinrichtungen) helfen nur, wenn der Blitzeinschlag entfernter einschlägt.

Bei direktem Blitzeinschlag, bzw. bei einem Einschlag in der Nähe wird von diesen Geräten nichts übrig bleiben, sie verbrennen schlichtweg einfach. Das Beste und Sicherste ist: Geräte abstecken.

So, das Problem hat sich erübrigt. Der Schaltplan ist nur etwas komisch in dieser Hinsicht.

Das Schaltbild zeigt die Version für die USA (also 120 Volt)...

Diese Version hat in der Tat weder eine Primär- noch eine Sekundärsicherung...

Dann gibt es aber noch eine Version für Canada, bei der sich im Sekundärstromkreis eine Sicherung befindet.

Und schliesslich die von uns verwendete Version mit Umschalter für die Netzspannung. Bei dieser Version sind sowohl eine Primärsicherung als auch eine Sekundärsicherung vorhanden.

Die Geräte sind also doch bestens geschützt.

Die Frage hat sich also beantwortet...

Ich möchte Sie dennoch stehen lassen und den Thread nicht löschen, weil es vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, wenn man auf den ersten Blick im Schaltplan nichts findet...

Trotzdem danke an alle!!!

mfg

tob

So, das Problem hat sich erübrigt. Der Schaltplan ist nur etwas komisch in dieser Hinsicht.

Das Schaltbild zeigt die Version für die USA (also 120 Volt)...

Diese Version hat in der Tat weder eine Primär- noch eine Sekundärsicherung...

Dann gibt es aber noch eine Version für Canada, bei der sich im Sekundärstromkreis eine Sicherung befindet.

Und schliesslich die von uns verwendete Version mit Umschalter für die Netzspannung. Bei dieser Version sind sowohl eine Primärsicherung als auch eine Sekundärsicherung vorhanden.

Die Geräte sind also doch bestens geschützt.

Die Frage hat sich also beantwortet...

Ich möchte Sie dennoch stehen lassen und den Thread nicht löschen, weil es vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, wenn man auf den ersten Blick im Schaltplan nichts findet...

Trotzdem danke an alle!!!

mfg

tob

Hallo!

Mal ne Frage: Kann es sein, dass der Technics Sl 1210 Mk2 weder Primär, noch Sekundärseite eine Netzsicherung (Glasrohrsicherung) besitzt.

Hab vorhin in nem anderen Forum von einem Technics gelesen, der sich nicht mehr einschalten lässt (Schalter in Ordnung) und mich daraufhin im Schaltplan des Gerät auf die Suche gemacht. Doch scheinbar gibt es keine Sicherung im Netzteil...

Falls doch, wo ist diese dann? Und falls nicht, wie ist das Gerät gegen Überströme gesichert?

mfg

tob

Hallo!

Mal ne Frage: Kann es sein, dass der Technics Sl 1210 Mk2 weder Primär, noch Sekundärseite eine Netzsicherung (Glasrohrsicherung) besitzt.

Hab vorhin in nem anderen Forum von einem Technics gelesen, der sich nicht mehr einschalten lässt (Schalter in Ordnung) und mich daraufhin im Schaltplan des Gerät auf die Suche gemacht. Doch scheinbar gibt es keine Sicherung im Netzteil...

Falls doch, wo ist diese dann? Und falls nicht, wie ist das Gerät gegen Überströme gesichert?

mfg

tob

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spray als Sicherheitsmaßnahme, bzw. als Schutz anerkannt wird (Bei Baustellenabnahmen).

Ist es schon ein Grund, den Anschluss eines Baustromvertreilers zu verneinen, weil eine Aderfarbe nicht stimmt, so wird es wohl erst recht durch solch eine wacklige Isolationsgeschichte wie ein Spray verboten werden.

Das ganze sollte man denke ich mal als ZUSÄTZLICHEN Schutz ansehen, z.B. für Lampenfassungen in Straßenbeleuchtungen oder ähnliches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es als Isolation für vorher nicht Wasserfeste Betriebsmittel verwendet werden soll. Das wäre nicht nur fahrlässig, sondern gerade zu unverantwortlich! Man bedenke nur, was wäre, wenn Schmutz etc, das vollkommene Bedecken eines Leiters unmöglich macht....

mfg

tob