Beiträge von DJ Sawtooth

Richtig. Wobei ich allerdings sagen muss, das ich bei diesem Thema wieder mal so richtig in schwitzen gekommen bin , was Z-dioden anbetrifft. Hab mehrere Anläufe gebraucht, um da wieder reinzukommen.

Aber in der Tat, auch wenn es nur ein Trafo ist mit Gleichrichtung. Eine Zerhackte Spannung bedeutet einen viel, viel längeren "Nulldurchgang", für die die Glättungskondensatoren nicht ausgelegt sein dürften. Ergo: Es entsteht wieder eine pulsierende Gleichspannung (trotz glättung) und die mögen 7805 und co halt weniger und können somit ihre Spannungen nicht mehr regeln. Ganz zu schweigen von Störungen in Digitalbausteinen etc... (SCHRITTMOTORENSTEUERUNG!!!)...

Ähem... Vorsicht mit solchen Behauptungen, Alex...

Ich weiss ja nicht wie alt du bist... Ich jedenfalls bin keine 15 mehr...

Jedenfalls ist DAS LEUCHTMITTEL SELBER keine 5 - 6 mal heller als ELC...

was das Endgerät daraus macht, ist ne andere Sache....

MFG

5-6 mal so hell ist nicht ganz korrekt.
Wenn du dich im Internet umsiehst, wirst du feststellen, das das Leuchtmittel ELC 24V /250W vom Lichtstrom her so im Bereich zwischen 9000-10200 Lumen ...

http://www.cyberpresent.de/Technik/lampen.html

...und das HMI 575W-Leuchtmittel so im Bereich zwischen 45.000 und 49000 lumen liegt.

Die MSD 250W Lampe (Phillips) wird mit 17000 Lumen angegeben:
http://prolighting.pl/griven/flashing/products/pacrope25.htm

Der Hauptgrund, warum man MSD (die ganzen Entladungslampen) als heller empfindet, ist, weil sie eine höhere Farbtemperatur haben. Das lässt das Licht heller wirken. Aber an der Reichweite ändert es nichts...

Wie man also sieht ist die MSD-Lampe gerade mal doppelt so hell wie die ELC...

Desweiteren ist der Lichtstrom WESENTLICH vom Gerät abhängig...

Der Martin Acrobat holt z.B. aus seiner 250W ELC Lampe mehr Licht raus als der Roboscan 518 Pro mit seiner 250W MSD Lampe.

Ausserdem wirst du, wenn die Dioden erst ab 200V leitend werden, nur noch das "Dach" der Sinuswelle bekommen. Da die Zeit viel zu kurz ist, wirst du die Elektronik ohnehin nicht zum laufen bringen. (Effektivwert der Spannung ist VIEL zu klein...)

Sind geläufige Typen in der Leistungselektronik....

Siehe Tabellenbuch: Westermann: Energie/Industrieelektronik Seite 66...

Dimmen von Elektronischen Bausteinen ist wegen der hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Sinus "Zerhackt" wird, nicht anzuraten, da dies die Spannungs /Stromstabilisierung ausser Tritt geraten lassen kann...
Schaltnetzteile können ebenso probleme bereiten...+

Richtig.

In der Tat geht es nicht (wie mir leider erst jetzt auffällt), da die Diode immer 200V Spannungsabfall erfordert, um leitend zu werden, da hättest du in der Tat nur ca. 30 Volt am Trafo...

Deshalb wäre es sinnvoller, wie bereits erwähnt einen getrennten Stromkreis für die Lampe aufzubauen und nur diesen zu dimmen, dabei solltest du aber darauf achten , dass die Lampe nicht unter einen gewissen wert gedimmt wird (HALOGENLAMPE!!!), da ansonsten ihre Lebensdauer drastisch reduziert wird. (Die Halogenprozesse benötigen eine Mindesttemperatur!).

Ja, sollte eigentlich möglich sein. Wenn du sie Antiseriell schaltest, ist eine Diode in Sperrichtung gepolt und leitet erst ab den 200V, die andere schaltet durch. Bei der nächsten Halbwelle sieht es umgekehrt aus. Auf alle Fälle sollte es Funktionieren. DIODEN GUT KÜHLEN!!!

Allerdings würde ich wegen der immer noch nicht sauber Sinusförmigen Spannung durch den Dimmer trotzdem nicht dazu raten....

Gut, das würde die Sache natürlich wieder in ein anderes Licht rücken.

Ich wollte damit ja dem TS-150 nicht dieselben Schwächen wie dem TS-3 unterstellen, ich hätte nur besonders auf diese Punkte geachtet.

Wenn du aber sagst, dass beide Geräte aus unterschiedlichen Produktionsstätten stammen, dann ist das natürlich unnötig. Ein Blick aufs Tilt-Schrittmotorkabel schadet trotzdem nicht :wink:

Ich glaube, dass der ein paar Ausstattungspunkte weniger hat, aber dafür ist er ja günstiger, oder?

Also, bei Empire Electronic kostet die 50 h Version ca. 6 Euro
und die Longlife soweit ich mich erinnere 16 Euro.

Frag am besten per E-mail bei Empire Electronic mal nach!

Will dir hier nix falsches erzählen, habs aber so in erinnerung...

Desweiteren muss man bedenken, dass Entladungslampen (und deren Vorschaltgeräte) bei Kurzbetrieb sehr schnell kaputt gehen und ihren Vorteil gegenüber Halogenleuchtmitteln sehr schnell wieder verspielen...

Meine Meinung: Entladungstechnik nur ab 5h Pro abend dauerbetrieb...

Aber wie gesagt, MEINE MEINUNG!

Du hast recht @ Backliner, dass meinte ich ja auch mit dem schwarzen Blechen zwischen den Gobos, das verwendet der H-150 aus Blackout und für den Strobeeffekt, aber nen echten externen Shutter (eigener Schrittmotor) hat er nicht. Es stimmt, es sind er der Tat immer ZWEI Gobos zwischen den Blackouts, so dass der Scanner halt von jedem Gobo aus ein Blackout anfahren kann, dazu genügt ja pro 2 Gobos ein Blackout...

Und du hast recht:

Der Lüfter wird in der Tat durch Kanal 3 und das Farb/Goborad durch Kanal 4 angesteuert....

MFG

Tob

hmm, da hat was nicht funktioniert, nochmals... :roll:

Doch, ich meinte den Futurelight Scanner h-150

Das Teil hat keinen externen Shutter.

Der hat Farb und Goborad kombiniert und zwischen jedem (farbigen) Gobo ist ein grosser Abstand (Blech), mit dessen Hilfe er zwischen den einzelnen Gobos und Schwarz strobed.

Schwache Ausrede @ Backliner

Nö, in der Tat, DJ Rider, nur Vorweg, im Explorer (falls du das wissen willst, ist die Funktion des Shutters durch das Goborad realisiert, das funktioniert in etwa genauso, ist nur langsamer)

Der Shutter hat in der Regel diese Aufgaben (ich weiss, ist etwas Off-Topic)

-Einfaches Verschliessend des Lichtaustrittes (wie wenn du die Hand vor die Linse hältst )
-Oftmals auch als Dimmer
-Zum "Stroben" = Blitzen, wobei "echte" Shutter oftmals sehr viel schneller funktionieren als die Goborad Lösung

Nö, das stimmt. Der H-150 hat nur ein kombiniertes Farb/Goborad, dass über Kanal 3 gesteuert wird. Kanal 4 dient in der Tat zum steuern des Lüfters (ob 80% oder 100% Leistung)...

Ob man da nicht in die Irre führen wollte, will da ja keiner Firma was unterstellen? :roll:

AUF KEINEN FALL VERLÄNGERN!!!!!!!

Bei Stroboskopen verstellst du wie bereits erwähnt die Triggerzeit des Thyristor, das geschieht mit einer Spannung von Ungefähr 300V DC...

Das du keine gewischt bekommen hast kann nur daran gelegen haben, dass du:

1. Gut isolierende Schuhe anhattest.

2. DURCH ZUFALL den Ausgang des Potis berührt hast (Widerstand höher -> Berührungsspannung kleiner..

3. Das das Strobe (was ich aber nicht glaube) eine galvanische Trennung für die Steuerung hat (in diesem Falle könntest du es verlängern, aber wie gesagt, ICH WÜRDE ES ZU DEINER EIGENEN SICHERHEIT NICHT!!!!)

Galvanische Trennung wäre durch Transformator oder durch eine Steuerung über einen Optokoppler realisierbar, wird aber aus kostengründen (ausser bei DMX-Strobes) soweit ich weis nicht gemacht...

Desweiteren verändert sich durch zu lange Leitungen der Widerstand, sodass das Strobe evtl. nicht mehr korrekt funktioniert.

Bei den Potis musst du ebenfalls aufpassen, dass diese bis zu den gegebenen Spannungen ausgelegt sind UND DAFÜR EINEN BERÜHRUNGSSCHUTZ HABEN!!!!

Ob Netzspannung anliegt, kannst du ganz einfach mit einem handelsüblichen Digitalmultimeter messen, dabei solltest du immer zweimal messen: Einmal im Bereich DC alle Anschlüsse des Potis gegen den N-Leiter des Stromnetzes, dann wiederholst du die Messung im AC-Bereich.. Erst wenn beides negativ ausfällt und du sicher sein kannst, dass da keine gefährliche Spannung anliegt (laut VDE max 50V AC bzw. 120V DC) würde ich das Teil verlängern.

XLR, bzw. Mikrofonleitungen sind ohnehin nicht für solche hohen Spannungen zugelassen...

Wenn das Dimmpoti wirklich mechanisch von der Platine ab ist, kann das Teil nicht mehr funktionieren, weil du damit die Triggerzeit des Thyristors einstellst, ohne Poti -> keine Steuerzeit, kein Impuls...

Ansonsten, einer Blitzröhre sieht man normalerweise keinen Defekt an...

Kann unter Umständen auch der Thyristor defekt sein...

Überprüf aber erstmal das Poti (evtl auch auf Kalte Lötstellen -> Lötaugen mal nachlöten!)

Wäre ja auch sinnlos und überflüssig da jetzt das diskutieren anzufangen, oder :wink: ...

Ich meine, jetzt dürften mal alle seine Fragen beantwortet sein und wenn er die Teile jetzt kauft, wird er schon selber dran rumbasteln und experimentieren und dann sieht er schon, wie das alles funktioniert...

Okay, in diesem Sinne!

MFG

TOb

[quote="gobogeek"]selbst mit 14 ist man doch schon so helle, dass man nicht dreimal die selbe frage stellt, obwohl man schon ausreichend antworten bekommen hat [quote]

Also, eine seiner ersten Fragen "Was meinst du mit nur einem Chaser laufen lassen", hat zum Beispiel immer noch niemand beantwortet...

Genausowenig wie "Genügt der Scanoperator zum Steuern der 4 Neo Explorer", auch keine Antwort :roll: ...

Nur soviel dazu...

Also, zu den Antworten...

Auf diese Antwort kann ich keine 100%ige Gewähr geben, da ich noch kein Multichaserfähiges Pult hatte. Aber soweit ich weiss funktioniert das so.

Du kannst praktisch 2 (oder mehrere) Szenenabfolgen programmieren.

Beispielsweise einen Chaser nur für die Spiegelbewegung (ein Viereck z.B.)

Dann erstellst du einen weiteren Chaser für die Farb- und Goboräder.

Wenn du nun mehrere Farb/Goboradchaser hast, so kannst du diese praktisch neben dem Spiegel-Chaser laufen lassen (und natürlich austauschen), wobei du bei einem EINZIGEN Chaser stets ALLE Szenen neu erstellen musst (also auch die Bewegungen neu eingeben). Bei mehreren Chasern lässt du den Bewegungschaser einfach weiterlaufen und "tauschst" bei bedarf nur den farb-Gobo-Chaser aus..

WENN DAS NICHT STIMMT, KORRIGIERT MICH BITTE, KANN WIE GESAGT NUR NACH BESTEM WISSEN ANTWORTEN UND BIN MIR NICHT 100%IG SICHER!!!!

Zur Eignung:

Also du kannst 12 Geräte mit jeweils 16 DMX-Kanälen anschliessen.
Da ein Explorer nur 4 Kanäle belegt, genügt er von den Anschlüssen her vollauf.

Er hat wie bereits erwähnt 3 grosse Nachteile:

1-Nur ein Chaser programmierbar

2-Fadetime nur global einstellbar

3-Keinen Effektgenerator

Zu 1. (Ist hoffentlich RICHTIG bereits oben beschrieben,ansonsten Korrektur beachten :P)

Zu 2. Wenn du einen Szene wechselst (durch den Chaser) verstellen sich ja die Regler von den Positionen der 1. Szene zu den Positionen der 2. Szene. Dafür kannst du eine Überblendzeit einstellen (die Geschwindigkeit, mit der sich die Regler auf die neue Position fahren)
Davon hängt beispielsweise die Spiegelgeschwindigkeit und die Farbwechselgeschwindigkeit ab.
Beim Scanoperator gilt die Zeit für alle Regler, d.H. wenn du als Überblendzeit 2 Sekunden einstellst (Spiegel fährt von Szene 1 zu Szene 2 "2-Sekunden", dann braucht auch das Farbrad 2 Sekunden, bis es die gewünschte Position einnimmt.

Bei individuellen Überblendzeiten kannst du z.B. einstellen, dass der Spiegel seine 2 Sekunden läuft, das Farbrad aber bereits nach 0,5 sekunden seine Position erreicht hat.

Ich mache es mit meiner Steuerung anders (kann auch nur 1. Chaser und globale Überblendzeit.)

Ich habe eine Szene, wenn ich gleichzeitig in der nächsten Szene den Spiegel langsam in eine andere Position fahren will UND die Farbe ändern will, so erstelle ich erst als 2. Szene eine Szene, in der ich nur das Farbrad drehen lasse (dafür mit Überblendzeit von 0,4 Sekunden z.B.), darauf gleich eine Szene mit der Spiegelposition. So hast du auch unterschiedliche Zeiten. AAABER: Bei unterschiedlichen Szenenzeiten für jeden Kanal kannst du das halt parallel machen, sprich: der Spiegel läuft mit seinen 2 Sekunden los UND GLEICHZEITIG läuft das Farbrad mit seinen 0,4 Sekunden los. Bei meiner Lösung geht das halt knapp hintereinander.

Zu 3. Kein Effektgenerator.

Dann ist es dir z.B. nicht möglich, einen Kreis fahren zu lassen (dann müsstest du eine "SINUS-WELLE" auf die Regler legen, praktisch den Regler anfangs langsam hoch schieben,zur mitte hin immer schneller und zum schluss wieder langsam. Dann erhältst du mit den richtigen Überblendzeiten einen Kreis, ein 8 usw....

Das ist ohne diese Generatoren praktisch nicht zu schaffen...

Aber für den Anfang würde ich jetzt mal sagen reicht das Teil...

Da geb ich dir vollkommen recht @ gobogeek!

AAABER: Vielleicht hat er ja nicht gewusst WO er das Lexikon findet???

Ich hab jetzt diesen ganzen Thread dreimal durchgelesen, aber nix gefunden. Ich meine, wenn ich einem Neuling schon eine Quelle vor die Nase halte, muss ich ihm halt wenigstens sagen, wo er sie finden kann.

Er ist halt neu hier (ich bin auch noch kein Profi und war auch dankbar, als man mir die eine oder andere Frage beantwortet hat).

Gut, ich glaube ja, dass es nervig sein kann. (ich hab auch vielen Leuten Löcher in den Bauch gefragt, z. B. über den TS3 ala. wie steuert man bla bla bla, geht das bla bla bla. warum nicht... bla bla bla)

Alles schön und gut...

Aber das er hier dann verarscht und niedergemacht wird.... Das finde ich nicht okay....

Das ist vielleicht in ner Grundschule angebracht, aber nicht in nem Forum, wo normalerweise erwachsene Leute reinschreiben. Er muss den ganzen Kack halt auch erst lernen.

Einerseits wirft man DJ Rider vor, dass er immer vom Thema des Threads abdriftet und andererseits wird er in SEINEN Threads "Was haltet ihr vom Scanoperator..." verarscht, sind glaub ich auch keine passenden Antworten zum Thema Scanoperator .... Nur soviel zu "vom Thema abdriften"...

Im Internet steht so viel Müll zu dem Thema, aber nirgendwo steht eine wirklich gute Sammlung, wie man z.B. als Einsteiger ne Lichtshow plant... Habe selber Nächtelang gesucht... Bis ich es schliesslich leid war und denn ganzen Schund einfach ausprobiert habe...

Auch der Profi war einmal ein Anfänger... Fördert man die Anfänger nicht, so wird es bald keine Profis mehr geben :wink: