Beiträge von marcoboy

Ich hoffe ein Martin Atomic :grin: Das lässt sich auch in einen 700W Modus schalten. Gute Elektronik schon die Röhre und den Automaten :grin: Ich kann dich da gerne Beraten. Die DMX Version des Eurolight ist ähnlich aufgebaut wie die nicht DMX Version. Ein paar diskrete Bauelemente werden durch den PIC im Gerät ersetzt.

Das mit dem Widerstand ist Murks. Da passiert garnix. Wo kein Strom fließt fällt auch nichts ab. Der Ladekondensator lädt sich trotzdem auf die maximale Spannung auf. Die Stromaufnahme lässt sich über die Schmitt-Triggerschaltung beeinflussen, die Sorgt dafür das im richtigen Moment gezündet wird. wenn man den Kondensator vergrößert, wird die Lampe nicht mehr durch den Null Durchgang gelöscht. Weil die Spannung nicht so weit zusammenbricht um den Lampe zu löschen. Wenn einmal Strom fließt durch die Röhre dann fließt er eben. So lange bis der Strom abreist. Die richtige Größe sorgt dafür. Strombegrenzt wirkt die Drossel vor der Röhre. Das selbe passiert wenn man zu schnell Triggert. Die Drossel begrenzt in dem Fall den Strom durch die Röhre. Soviel Strom kann das nicht sein. Dieser muss durch eine 1n4007. Diese macht Dauer 1A und Peak 30A bei 10 Peaks in sec sind es ca 18A. Bei mehr fliegt sie auseinander. Im Sicherungsautomat ist eine Spule drin diese reagiert auf plötzlichen Stromfluss empfindlich so das B Automaten da gerne mal Auslösen. Abhilfe schaffen hier Schraubsicherungen.

Um so etwas richtig zu machen muss man den Strom messen,begrenzen und steuern. Genau das macht die Elektronik im Atomic.

Das mit dem wegschmeißen war auch nur gemeint wenn der Fehler nicht im Stecker liegt. Da schaut man ja zuerst rein.

Was zu erkennen ist das die Aderendhülse nicht lang genug ist. Bzw. der Draht in dieser. Wer schraubt heute noch Stecker, das geht viel leichter mit Steckern ohne schrauben. Da löst sich auch nichts mehr.

Zangen die nicht allseitig verpressen würde ich nicht mehr einsetzen. Die Qualität der Verpressung ist bei den meisten Zangen vom Anwender abhängig.

Die Verschraubung sollte für die Zugentlastung sorgen. Leider ist zu oft zu sehen das bei 1,5qmm die Verschraubung nicht greift weil der Durchmesser des Kabels zu gering ist. Der wird dann gerne mal mit Isoband nachgeholfen oder auch gar nicht. Der Schutzleiter sollte immer der längste Draht sein! Dieser ist der letzte der Abreißen sollte. Das ist bei jeden Stecker so. Zu jeden Stecker gehört auch eine passende Verschraubung. Am besten eine Trompeten-Verschraubung. Dort ist das Kabel doppelt fixiert.

Richtig erkannt. Selbst wenn man das fachmännisch machen würde. Bezweifle ich das es ordentlich funktioniert denn die Schaltung würde meist fehl ausgelöst. Durch die Länge des Kabels. Den ganzen Aufwand kann man sich sparen wenn man gleich das richtige Gerät kauft.

Eins habe ich Vorgeschlagen :grin:

Die Anodenspannung wird mit einer Einweggleichrichtung gewonnen. Der Zündkondensator wird über eine Diode aufgeladen und über einen Thyristor nach Masse schnell entladen. So das die Zündspannung an der Spule entsteht. Da der Kondensator ja nur von einer Halbwelle geladen wird. Kann er nur 25 mal in der Sec. aufgeladen werden. Die Spannung zum zünden des Thyristor liefert der 0,1µF über einen Widerstand an der Zündspule. Die Technisch mögliche blitz Rate liegt bei unter 25 blitzen. Da im Nulldurchgang der Thyristor gelöscht wird. Kommt während des Nulldurchgangs ein Zündimpuls passiert nichts. Der kommt aber nicht weil eine Schmitt-Trigger Schaltung Netz synchron das verhindert.Genau über diese Schaltung wird das dimmen realisiert. Wenn aber ein Zündimpuls vom 0..10V Eingang kommt und der Zeitpunkt nicht korrekt ist passiert eben nichts.

Die Spannungsversorgung der Schaltung ist nicht vom Netz getrennt. Steckt man den Stecker falsch herum ein liegen an Masse 230V ! Die 12V werden über einen Widerstand und Z-Diode erzeugt. Der Thyristor Zündet immer im richtigen Zeitpunkt.

Die Galvanische Trennung erfolgt erst durch den Optokoppler. Der die 0...10V vom Netz trennt.

Was man machen kann ist die Taktrate des Controllers erhöhen. Allerdings wird damit nicht nur die maximale sind auch die Minimale Frequenz beeinflusst.

Vorschlag R1= 8,2k R2= 10k macht 23HZ. Das Problem ist beim 555 auch das du das Puls Tastverhältnis auch veränderst.

Was noch möglich ist hole dir die DMX Version. Denn da sorgt der PIC dafür das synchron getriggert wird. Ist das Bug eigentlich schon raus. Ich konnte mich erinnern das dieses Gerät an einer GrandMa nicht lief.

Finger weg von den Potis diese sind vermutlich nicht Galvanisch getrennt. Unter 230V~ oder höher liegen.

Das Problem ist der Controller macht schon 12HZ das Strobe kann es nicht schneller weil der Takt vom Controller nicht synchron vom Netz läuft. Das heißt der Controller gibt einen Zündimpuls aber die nötige Spannung ist nach gar nicht vorhanden weil die Phase vom Netz gerade Nulldurchgang hat.

Anders läuft es mit den Potis im Gerät diese sind synchron mit dem Netz. Dazu muss man sich die Schaltung vom Strobe anschauen. Diese Geräte sind alle gleich aufgebaut. Das gleich Problem tritt auf wenn du mehre Geräte auf unterschiedlichen Netzphasen verteilst. Diese Blitzen nie synchron.

Wer das möchte muss sich ein besseres Gerät zulegen z.Bsp Martin Atomic durch Schaltnetzteil. Blitzen diese Synchron. Auch mit mehr wie 12HZ .

Man kann natürlich den Controller auf 20HZ umbauen. Dann ist die Chance den richtigen Zeitpunkt zu erwischen deutlich größer. Damit sollte es schneller Blitzen. Aber gleichmäßig blitzt es auf keinen Fall.

Was ist so schlimm an der Fernbedienung zwei Widerstände anzupassen. Das kannst du dir bei einen Timerschaltkreis selber ausrechnen.

Bei R1=15k und R2= 18k kommen 0,0503 ein und 0,0274 aus macht 12,86HZ . Dem nach kommt das Strobe nicht hinterher. Ich nehme an weil beim Zündimpuls der Fernbedienung der Kondensator nicht geladen ist im Strobe. Die Potis im Gerät bekommen liegen an der Phase vom Netz. Dazu müsste man in den Schaltplan schauen. Ich würde die Finger davon lassen. Denn die Potis haben mit Sicherheit keine Trennung vom Netz.

Man muss aber sagen das SAC externe Tools kaum nötig hat. Die Hauseigeneden sind schon recht gut. Ich arbeite gerne damit.

Da sieht man mal wieder wie bescheuert die Amis sind. Stellen sich an den Straßenrad und Gaffen. Von Winterdienst keine Spur, Von Polizei etc auch nicht. Die sind wirklich zu dämlich. Da kann man nur drüber lachen. Genau so wie jetzt die Welt über die Amis lacht wie die Weltmacht nicht in der Lage ist ihre Daten zu schützen. Lieber schränkt man die Demokratie ein. Die ganze Welt müsste eigentlich über dieses Volk lachen.

Das Interessante ist wenn man den Mangel erstmal kennt hört man ihn immer wieder. Das ist mein Resultat als ich den Track gehört habe.

Der Hall ist aber anerkannt gut. Ich dachte das geht im SAC ?

Jemand eine Idee. Das Lexicon PCM_Native_Reverb gibt nichts aus im SAC. Ich habe kein Input und Output. Es lässt sich patchen. Mit Reaper geht es problemlos.

Also für einen geplatzten Brenner kann niemand etwas. Das passiert nun mal. Künstlerpech. Das einzige was man machen kannst, das man seinen Leutmittellieferanten den Brenner zurück sendet. Wenn man wirklich nicht schuld ist bekommt man einen neuen Brenner. Der Schaden trägt man allerdings selber.

Das hätte auch den Besitzer passieren können, so einfach ist das. Miete bei seriösen Betrieben die bei so etwas keinen Hermann machen. Bzw. Brenner aus vernünftiger Quelle beziehen und diese auch richtig Einbaut. Das verringert den Fall des Falles enorm

Also was gehört ein defektes Pult in den Verleih? Die Quittung musstest du ja schon kassieren. Hin fahren Kollegen anrufen und auch das Xone bezahlen.

Aber die Cinch Ausgänge haben einen Pegel von -10dB . Mit diesem Pegel noch eine Anlage mit mit 4+dbu Eigentlich zu recht kommt aufzusteuren da muss man schon extrem weit am Gain drehen. Zumal erst recht wenn man sich einen Cinch XLR Adapter baut. Da geht dann nochmal Pegel drauf.

Ich schätze mal das der Cinch Ausgang am Ende war. Denn die Pegel Anzeige sagt nichts über den Wirklichen Ausgangspegel aus. Es gibt ja noch den Fummel Poti. Das Pult ist von der Konstruktion und vom Klang her schon Schrott. Zu mindestens hat man nicht einen Phasendreher drin wenn man über Cinch heraus geht. Die XLR Anschlüsse sind Phasen verkehrt angeschlossen. Das nicht nur vom 600er beim 800er steht richtig drauf nur kommt die Phase immer noch nicht richtig aus dem Pult raus.

Also da Pult klingt so auch wenn es ganz ist. Bei der ersten roten Lampe wird der Sound immer schlimmer. Erst recht wenn man den Fummel Poti voll aufdreht.

1 und zwei. auf den Stecker gesehen ist. Links +15V Mitte Masse rechts SGM256 OUT. Stecker 3 und 4 Sind die Analogausgänge. Es deutet nach lesen des Manuals alles auf SGM256 hin. Sonst würde die Spannungsversorgung über den Dimmer keinen Sinn machen.

Da das Pult nur 8 Kanäle Besitz würde ich annehmen das die ersten 8 Ausgegeben werden. Da die Adresse immer +1 ist. Müssen alle DIP Schalter unten sein.

Das ist ein Dimmer mit RS232 Signal. Der 3 Polige Stecker führt die Masse die Spannungsversorgung für das Pult und der andere das Steuersignal. Mach den Dimmer mal auf. Wenn hinter der Buchse nichts ist und es direkt auf die Leiterkarte geht ist das RS232. Wenn hinten ein Schaltkreis drauf ist dann SGM256.

Die Klinkenstecker sind für ein Pedal und zum Audio in für die Sound to Light Steuerung.

Die Belegung steht auf den Bild am Pult. Wichtig ist das am Dimmer vorne alle Dipschalter unten sein Wenn ein DMX Modul drin ist müssen alle unten sein. Wenn den Pult leuchtet und alles richtig angeschossen ist müsste die MX Lampe leuchten.

Mein letztes DMX Modul für den Dimmer habe ich leider verkauft.

Also mit RS232 geht das nicht. Es sei denn du hast so eine Art Switch die auf die Box Schaltet die du bedienen möchtest. Aber was möchtest du denn steuern. Du kannst nicht anderes machen als was du an der Box selber steuern könntest. Also reicht die RS232 um Parameter einzuspielen bzw auszulesen.

Mehrere Teilnehmer geht erst bei RS422 bzw RS485. Aber dazu benötigt jeder Teilnehmer eine ID. Meist ein DIP Schalter. Wenn du das wirklich möchtest solltest du über eine Ethernet Option nachdenken. Allerdings benötigst du dann bei mehr als ein Modul auch eine Switch.

Manche Hersteller haben da mit gedacht und haben die Switch im Modul integriert. Besitzen also ein Ethernet Ausgang. So lassen sich die Module einfach Durch linken. Was bei Linearrays sehr praktisch ist.

Also ich weis nur das die Box optional Ethernet besitzt. Sonst RS232. Der Anschluss ist die RJ45 Buchse. Ich schätze mal das dann ein Ethernet - RS232 Wandler in der Box gesteckt wird. Diese Wandler lassen sich per Broadcast mit einen Software finden und mit dieser wird die IP Adresse eingestellt. So kenne ich das. Wie die Buchse bei RS232 belegt ist musst du mal KS fragen. Ich denke aber das man dir ein Kabel verkaufen möchte.

Darf ich dir einen Tip geben? Packe das Ding in eine Kiste und ab zum Kollegen Rockline.

Ich hoffe das ein Lötkolben bei ist.

Wie sind diese denn angebaut an der Tragverse. Abstand zu Decke etc. Es gibt schon ungünstige Montagebedingung. Ich hatte mal ein paar Roboscan 918 diese waren an der Wand installiert. Diese wurde dauernd zu heiß. Abhilfe schaffte nur der Umbau auf stärkere Lüfter mit mehr Luftstrom. Seit dem ist Ruhe.