Tops über 15" Bässe?

    Hi,

    ich bin am überlegen mir 2 neue Tops zu bauen. Bisher benutze ich 15"/1" als Fullrange und darunter eben meine beiden 21"er als Sub.

    Nun die Frage ist: Wie soll ich das Pferd am besten aufzäumen? Die 15"er aus ihren Gehäusen raus nehmen, das Gehäuse künstlich verkleinern und 12"er rein (Also quasi Gehäuse in Gehäuse). Und dann für die 15"er neue Gehäuse bauen?

    Oder vielleicht die Hochtöner aus den Fullrange Boxen rausnehmen und mit denen zwei neue Boxen 12"/1" bauen? Dann hätte ich sehr komisch aussehende Bässe ;)

    Hört sich vielleicht etwas haarsträubend an, aber ich würde ungern die Hochtöner brach liegen lassen und auch die Plastikboxen mag ich eigentlich..

    Aber sowieso mal die Frage: Lohnt sich 12" über 15" überhaupt, oder wäre da sowieso ehr 10"/1" angesagt?

    Hallo Neuling hihi. :lol:
    Also sag erstmal was Du für Boxen hast dann kannst eine Antwort erwarten.
    Du kannst aus einer 2wege Box nicht den speaker ausbauen und einfach als Sub benutzen,das funktionirt nicht weil es kein sublautsprecher ist.
    Du kannst nicht ein Speaker einfach in ein Gehäuse nageln und denken das geht gut,tut es nähmlich nicht.
    Also vergiss es mit dem 15" als sub.
    Nun sage erstmal was Du hast.
    LG Franz

    Unwissenheit ist keine Dummheit.

    Zitat von "FranzMassinger"

    Hallo Neuling hihi. :lol:

    Ja, ich gebs zu, ich hab bisher noch keine Tops gebaut :P

    Hmm.. was ich habe..

    Bisher habe ich, wie schon gesagt 15"/1" Plastikboxen (ich finde Plastik praktisch) von Sirus. Die schimpfen sich S-400.

    Und drunter habe ich als Sub/Infra eben die beiden selbstgebauten 21"er aus dem anderen Thread.

    Bisher ist das Problem bei mir, dass ich eben sehr viel im Tieftonbereich habe, aber dann in der Mitte ein riesen Loch klafft, was man natürlich auch hört. Dem würde ich gerne Abhilfe schaffen.

    So, nun stellt sich die Frage, wie stell ich das am Besten an?

    Ich hab auch schonmal überlegt eine ULB Variante zu bauen, in dem ich die Frequenzweiche in den Sirus Teilen durch eine 3-Wege ersetze und dann einfach einfach die Mitten raus führe. Aber naja, irgendwie auch nicht das wahre ;)

    Zitat von "Ravemaster"

    nix rumbasteln sondern neues konzept aufbauen (vorzugsweise einfach neue Tops bauen ;) )

    Ja, aber was mach ich dann mit dem Loch zwischen 21" und 12"? Da hab ich dann garnix was irgendeinen Kickbass macht... ;)

    Also ich denke, ich werde mir wohl 12"/1" Tops bauen, die so abgestimmt sind, dass sie hoffentlich weit genug runter gehen, damit sie zusammen mit den 21"ern spielen können.

    Ich bin da recht zuversichtlich, weil WinISD in meiner Simulation mir doch recht weit runter geht mit den Frequenzen, sodass ich ohne Probleme in den Bereich der Bässe komme.

    Es könnte sogar mit 10" klappen, das würde mich freuen, weil es Platz spart :)

    Aber mal die Frage: Wieviel W RMS sollte man denn für den Hochtöner rechnen, wenn ich 300-400W RMS für den Tieftöner rechne?

    Und hat jemand einen Tipp für mich, was den Hochtöner angeht..? Sollte preislich nicht so teuer sein, aber vom bekannten Elektronikresteverwerter muss er auch nicht sein.. ;)

    Ne 10" Kiste und nen 21" sub?????
    Das geht nie im leben gut außer ne doppel 10er vielleicht.
    Bleib bei einer anständigen 12" die schafft das schon.
    Jobsti hat da schönes auf seiner Homepage.

    Unwissenheit ist keine Dummheit.

    moin,

    wo hast du denn vor deine Bässe zu trennen? bzw bis wohin spielen sie deiner Meinung nach akzeptabel?
    Für die Hochtöner würd ich so mindestens 40-50 Watt rechnen, ca 1/10 bis 1/5. Tipp schwierig, kommt auf Horn und Konfiguration an. D2544, der aus der ps12 finde ich persönlich gut, habe ich aber über einem 8er und aktiv.

    Gruss

    Paul

    Also bisher trenne ich bei 80Hz ab, hatte aber auch schon testweise 100Hz laufen. Geht beides, aber da meine 15" Kisten ja relativ weit runter spielen brauchte ich das bisher nicht.

    Auf die Idee mit den 10"/1" bin ich wegen folgender Simulation gekommen:

    http://xigate.de/img/Sim10vs12.PNG

    Wenn ich bei 80Hz trenne, dann habe ich da schon keinen Unterschied mehr zwischen 10" und 12", nur dass das 10" Gehäuse grade mal 30l groß ist..

    Naja, kann auch sein, dass ich zu der späten Stunde nurnoch Mist in die Grafik interpretiere ;)

    jo wollt ich auch grad sagen.. Hub vs Leistung, bei Bass kann man ja schon mal drüber aber wenn die Pappe auch noch Mitte machen soll ?!

    Gruß

    Paul

    PS: ne kleine Lücke kann man durchaus einkalkulieren, Kick kommt auch noch ab sauberen 120 Hz rüber, zumindest stört sich das Hirn nicht daran wenn der Rest stimmig ist...

    Zitat von "Jobsti84"

    Nun gebe mal 100W drauf und gucke die Auslenkung an!

    Hmm, ok.. ich sag nix mehr.. :roll:

    Naja, dann wird es wohl doch bei 12" bleiben.

    Da ich gerne ein Trapeztop bauen würde ziehe ich im Moment sowas à la LMT-121 mit anders geformtem Gehäuse in betracht. Spricht was dagegen?

    Ich dachte auch daran vllt. den Kappa 12 durch einen anderes Chassis zu ersetzen, vllt. Delta 12 (LF). Obwohl ich dann quasi komplett wieder von vorne anfangen muss..

    wieso willst du eigentlic hbei den 21"ern bleiben?
    für leistungsstarke tops, die dann auch bis 100 hz runter können, könne ndie bässe eh nicht laut genug.

    behalte doch die sirus tops
    und wenn du umrüsten willst, dann gleich amtliche 18er oder 15er bässe dazu

    Lesen

    Zitat von "jaygee"

    Bisher ist das Problem bei mir, dass ich eben sehr viel im Tieftonbereich habe, aber dann in der Mitte ein riesen Loch klafft, was man natürlich auch hört. Dem würde ich gerne Abhilfe schaffen.

    Also du kannst Bässe weiter bei 80Hz lassen und Tops bei 100Hz anfangen, wenn du ein Controller holst.

    Hallo nochmal ;)

    Ich habe mal eine Frage, die sich vllt. speziell an Jobsi richtet:

    Ich versuche grade die Simulation der MLT-121 nachzuvollziehen (selber simulieren macht schlau ;)).

    Nun, die Parameter habe ich soweit alle eingestellt, nur will die Simulation irgendwie nicht so, wie es sein müsste..

    Also bei 140Hz soll eine volle Belastung innerhalb des Xmax möglich sein. Meine Simulation sagt mir was von 178Hz (Pinke Kurve). Wie komme ich nun auf den richtigen Wert?

    http://www.xigate.de/img/Sim.PNG

    Was mache ich falsch?

    also bei mir passt alles bestens

    http://www.sk-audio.de/kappa.GIF

    PS: high pass filter bei 140 hz setzen ;)

    PSS: um eine aussagekräftigere simulation zu erhalten sollte man noch die spulenerwärmung in die simulation mit einbeziehen.

    diese ist vom lautsprecher, der durchschnittsleistung, der betriebsdauer und dem gehäuse abhängig. Ich denke bei einem Top liegt man mit einem simulationswert von 40-60 ° ganz gut oder? (wenn das Top am limit läuft)

    Ok, jetzt klappts bei mir auch richtig ;)

    Dankeschön!

    P.S.: Ich hab in anderen Threads was gelesen, von wegen Jobsti ist an der Entwicklung neuer Kisten dran. Was ist da genau zu erwarten, hat jemand einen Link für mich? Bisher habe ich hier und da mal was gelesen, aber nichts zusammenhängendes bisher. :roll:

    Dazu nochwas... Es ging da auch um Neodym Chassis und die Entwicklung von Boxen damit.. Was ist der Vorteil von Neodym Chassis, mal abgesehen vom Gewicht?

    Dass sie teurer sind :P ? Spaß bei Seite, Neodym ist halt leichter, das ist der Vorteil ;) vll gibts noch diverse andere, die mir aber gerade nicht einfallen.
    Wie du schon richtig gesagt hast, ist Jobsti mal wieder am entwickeln und dieses mal wirds ein doppeler 10"er, was für dich durchaus interessant sein könnte also warte noch ein wenig und du kannst dir selbst ein Urteil bilden!

    Gruß,
    David

    (Achja, bist du denn mit der Lautstärke deiner beiden Bässe zufrieden?)

    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)

    Zitat von "Veritas33"

    Dass sie teurer sind :P ? Spaß bei Seite, Neodym ist halt leichter, das ist der Vorteil ;) vll gibts noch diverse andere, die mir aber gerade nicht einfallen.
    ..

    Ein Vergleichstest wies Treibern mit Neodym-Magneten etwas geringere Verzerrungen aus als dem direkten äquivalent in Ferrit / Keramik. Waren RCF-Treiber , if my memory serves me correctly.

    Mike.

    Mike Severloh.