Problem mit DCX 2496

    Hallo Forumsgemeinde,
    liebe MODs,

    ich hab den Beitrag extra in Disco eingestellt, da ich davon ausgehe, dass die meisten Disco den DCX nutzen. Und ja ich weiß, dass es viele Kritiker dieses Controllers gibt, also bitte spart Euch diese Grundsatzdiskussion hier geht es um ein klar definiertes Problem. :twisted:

    Also ich habe folgendes Problem:

    Nach ein paar Monaten hatten wir undefinierbares „Rauschern Brummen Knacken“ an den Ausgängen. Kurz am Kabel gewackelt und das „Geräusch“ war weg.
    Okay, dachte ich, schlecht verlötete Buchsen, also DCX aufgeschraubt und die gut gelöteten Buchsen nachgelötet. Da jede Buchse mit 2 Schrauben befestigt ist sah ich da auch keine Fehlerquelle. Der Fehler trat daraufhin wieder auf... gut liegt es an den Kabeln, sind ja „nur“ Adam Hall Standard, also Kabel von Hand gelötet mit Neutrix Steckern versehen, wie in der Lehre und ohne jegliche „Belastung“ ausgebunden. Kurz um Der Fehler ist immer noch da. Wir gehen jetzt davon aus, das der Fehler in den Buchsen liegt. Das also die Kontakte nicht so gut sind und quasi „ausgeleiert“ sind.

    Die Fragen:

    1. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, da dies bei beiden DCX von uns auftritt?

    2. Hat jemand eine Idee wie wir die Kontakte „enger“ bekommen, bzw. eine gute Bezugsquelle für Buchsen? Hat „RS“ so etwas? Ich habe kein Problem damit die 9 Buchsen eben zu wechseln. Sollten nur direkt passen also ohne Bohren und so......

    Schon jetzt mal vielen Dank für Eure Tipps

    DJDetto

    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!

    Das Problem ist bekannt und soll durch eine Overhead Folie unter der Ausgangsplatine zu beheben sein. (Halte ich persönlich aber für Pfusch, aber beim Ohringer ist das dann auch egal).

    Gruß
    Thomas

    das Unterlegen einer Folie oder Pappe hat bei mir auch geholfen, wobei ich nach Ausbau der Platine auch alle Buchsen/Stecker nachgelötet habe, dadurch kann ich nicht 100% sagen was veratwortlich war. Die Lötstellen sahen aber eigentlich vorher schon ordentlich aus.
    Bei einem anderen DCX war der Abstand zum Bodenblech von vorneherein größer.

    Gruß UweS.

    Gruß UweS.

    ...mmmmmmmmhh

    dem kann ich jetzt gerade nicht ganz so folgen. Soll das heißen, die Platine kommt gegen das Gehäuse????

    @ deep house
    Auch ich habe, wie beschrieben, die Platine nachgelötet, aber auch ich fand, das die Lötstellen ordentlich aussahen. Auch verstehe ich wie die Platine sich "bewegen" soll wenn die Ausgangspaltine mit 6x2=12 Schauben befestigt is.

    Aber gut. Hat jemand ein foto oder sonst irgendwelche Infos bezüglich Pappe / Folie

    Danke

    detto

    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!

    Ja, wenn etwas bewegung an den Kabeln ist, dann kommt die Anschlußplatine auf den Boden und kratz da den "Schutzlack" weg.

    Hatte das Problem auch und ne starre Folie auf den boden geklebt und nun is ruhe ina Kiste.


    lg, markus

    knapp daneben ist auch vorbei, das macht das so heimtückisch mit den Kratzgeräuschen, durch den Lack fließt was zum Gehäuse, das kratzt.
    Im Laufe der zeit, also mit zunehmender Benutzung durch umstecken etc. wird das stärker, beim Stecken knacrzt es dann mehr.
    Ein Kartonstreifen so schmal schneiden wie die Platine und von der Netzteilseite unterschieben reicht schon, allerdings muß man vorher die eingeklebten Flachbandkabel vom Bodenblech wegziehen, der Kleber ist manchmal im weg.

    Gruß UweS.

    Gruß UweS.

    oder 2 bis 3 Lagen gutes Isolierband evtl. Gaffa

    oder eben Pappe

    Alles klar, werde das mal nächste Woche in Angriff nehmen

    Besten Dank für die Tipp, aber dieses Problem (also die Thematisierung) ist an mir vorbei gegangen 8)

    Detto

    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!

    Zitat von "Peerless"

    genau dieses phänomen hatte ich mit einer profilaktisch isolierten platine ;)

    in meinem fall hab ich dann nochmal alles nachgelötet und die verwendeten stecker am kabel getauscht.

    bislang nur ein einsatz, aber fehlerfrei.

    bei mir ebenso, kein Problem der Isolierung, sondern der Flachbandkabel bzw. -stecker

    Grüße
    Matthias

    ***
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
    ***

    Hallo Detto, das Problem ist auch mir bekannt, da ein Freund das gleiche Gerät besitzt, und wir es mal für eine preissensible Festinstallation verbauen mussten. Drücke Dir die Daumen, dass Deine Bastelversuche dauerhaft Erfolg haben. Bevor DU jetzt aber evtl. mit nem Driverack PA liebäugelst: Bitte beim 2ten Versuch gleich was G´scheites kaufen (1,6 TEUR investieren).

    Zitat von "f8274"

    Hallo Detto, das Problem ist auch mir bekannt, da ein Freund das gleiche Gerät besitzt, und wir es mal für eine preissensible Festinstallation verbauen mussten. Drücke Dir die Daumen, dass Deine Bastelversuche dauerhaft Erfolg haben. Bevor DU jetzt aber evtl. mit nem Driverack PA liebäugelst: Bitte beim 2ten Versuch gleich was G´scheites kaufen (1,6 TEUR investieren).


    Hallo Oli,

    als Stadtbekannter Schotte, werde ich auf keinen Fall 1.600 euro für nen Controller für ne Konservendisco ausgeben. Eher 500 für einen ALTO Maxidrive - mit dem liebäugel ich schon :D

    Aber erst einmal den DCX ans laufen bringen

    Detto

    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!

    Die Wandler sind viel besser als der Ruf des UD - also klingen tut das Teil schonmal! Die Menüstruktur ist selbsterklärend, ich mußte das Manual nur selten bemühen. 1,6TEus auszugeben, ist eigentlich nicht wirklich notwendig, denn die Reparatur dauert für einen versierten Löter max. 1 Stunde! Also auch ich hatte das Problem mit dem Knarzen beim UD - aber vorher schonmal an einer QSC PLX 2402. Auch dort konnte ich die Geräusche durch Wackeln am Flachbandkabel provozieren...
    Die kleinen Zähne der Messerleiste, zwischen denen die Adern klemmen, korrodieren wohl und so kommen die Wackler zustande.

    Lösung: Kabel vorsichtig aus der Klemmverbindung lösen, entsprechend dem räumlichen Versatz von etwa 2,5mm von Ader zu Ader zurechtstutzen, abisolieren und dann direkt auf die Klemmen löten. Ist eine sehr fispelige Angelegenheit - aber/und entgültig! Komischerweise betrifft das nur die Verbindungsstelle der Buchsenplatine - an der Hauptplatine ist alles bestens i.O. Ich vermute die Ursache liegt im Materialfehler einer ganzen Charge der eingesetzten Messerleisten der I/O-Platine - bei der QSC war das so, zumindest erfuhr ich davon später in der NG alt.audio.pro.live-sound.
    Klar verliert man eventuelle Garantieansprüche etc. - doch who cares (bei dem Preis!) :D
    Bei mir hat diese Lösung dauerhaft geholfen und so sollte es vielleicht bei allen klappen.

    Also wie gesagt, der UD ist viel zu schade, um ihn gegen ein absolut nicht besseres Driverack einzutauschen. Viel Erfolg beim Basteln!

    Hallo

    hatte heute mal Zeit meine beiden Geräte mit Pappe zu "tunen".

    Das neuere Gerät ging mit dem zu erwartenden "Kraftakt" auch wieder zu.

    Allerdings bei dem älteren Gerät war es unmöglich mit der gleichen Pappedie Opertion durchzuführen. Also da sind garantiert 1 bis 2mm Unterschied Buchsenleiste zu Boden. Was ich wieder mal nicht verstehe, die Hauptplatine sitzt ordentlich mit Abstanzbolzen befestigt im Gehäuse, die mechaniach beanspruchte Buchsenleiste nicht ***kopfschüttel***

    surfvill
    Das es zu unterschieden in den Messerleisten kommt ist klar, sind ja auch ganz unterschiedliche Typen von Steckern. Wobei ich wiederum nicht verstehe, warum die Entwickler nicht auf beiden Seiten den FB Kabels die gleichen Stecker genommen haben....***kopfschüttel***

    Detto

    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!

    Zitat von "DJ Detto"

    1. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, da dies bei beiden DCX von uns auftritt?


    ich habe das selbe problem mit nem DCX...
    temporär, leider nicht immer, und nicht "erzeugbar" fängt eingang A an zu knacken/rauschen/brummen, das wird dann verdammt laut bis das "richtige" signal komplett überdeckt wird!

    es liegt hier mit ziemlicher sicherheit am eingang A, da das rauschen dann auf allen auf "A" gerouteten ausgängen auftaucht!

    gut: gerät eingepackt, weggeschickt, nach 2 wochen wieder bekommen:
    "konnte kein fehler festgestellt werden, chips wurden getauscht"

    da ich ehh keine 3 eingänge brauche liegt der "A" jetzt brach, ehrlich gesagt: keine anung ob er wieder geht oder nicht...