Beiträge von madmax

Jaja, bei 140 auf der Uhr mußt' das Ruder schon ordentlich festhalten. Vor allem, wenn ein Lüftchen weht..
Aber letztendlich is ja doch entscheidend wieviel ich transportieren kann (bzw. muß), und wie die Kostenbilanz im Ganzen dann dabei ausfällt. Wobei das Erstere zwangsläufig vorgegeben ist.
Wenns alles in' Bus reingeht, brauchs ja nix Größeres.
Und wenns aus Kostengründen die kleinste Maschine is, wird halt ne halbe Stunde eher losgefahren. Oder bei Wind und Koffer nur 100 auf der Bahn. Mitm 7.5t gehts a auchnich schneller.
...Übrigens brauchst du bei Sprinter+ Hänger ne Sonntagsfahrgenehmigung. Bei Solofahrzeugen bis 7.49t nicht...

...im zweifelsfall lieber ein FI zuviel. Und vorher testen, ob auch tatsächlich der Schutzleiter angeklemmt ist...
Hatten letztens in nem alten Saal das schmerzhafte Erlebnis. Kollege konnte beim Abbau den C-Haken eines noch an ner Schukodose hängenden defekten Gerätes nicht mehr loslassen. Ergebnis: Notarzt > Krankenauto > 24h-EKG > Glück gehabt.
Steckdose untersucht >>> Schutzleiter lose >>> FI Fehlanzeige.
Das zeigt, wie schnell es gehn kann. Vor allem, wenns nicht bloß ne 'flüchtige Berührung' war. Was wohl die meisten hier schonmal erlebt (und auch weggesteckt) haben.
Habe im Net jetzt praktische, kleine Zwischenkabel mit Stecker >> FI+PE-Check >> Kupplung gefunden. (ca. 150€) Gibts auch als Billiglösung im Baumarkt.
In CEE - Verteiler für die Bühne gehört sowas ohnehin rein.
Aus Schaden wird man klug...

...wird Zeit, das sich einer die Kiste endlich mal anhört und uns die Eindrücke schildert. Alles andere ist sinnlose Spekulation.

...Sprinterkabine mit nem Koffer drauf...
Vorteil - gerade Wände bis oben, mehr Höhe (z.B. für ein Truss"Regal"; Nachteil - hohe Ladekante.
>Falls genug Geld vorhanden, kannst dir's beim Aufbauer genau so bauen lassen, wie benötigt. Größe, Ladebordwand (geht aber von der Nutzlast ab), Klapprampe, Inneneinrichtung usw...
>Solche Autos stehn auch manchmal günstig als Vorführer bei Händlern rum.
Wenn du größtenteils nur mal 30km um die Ecke fährst, tuns 130 PS, zur Not auch weniger. >Bei langen Autobahnstrecken solltens schon 150 sein; wenn noch ein Hänger mit soll, eher 180.
>Durstig sind die Motoren alle, besonders der 6ender mit 184 PS. (entschädigt aber durch fantastische Fahrleistungen und Laufruhe)
>Kabinenmäßig sind Fiat & Co eher 'Neubauwohnung', Sprinter/Crafter 'Einfamilienhaus'
>Heckantrieb bekannte Vor-/Nachteile
>Wenn du eine abgelastete Variante wählst, fällt ein wenig Überladung nicht auf und bei ständig voll ausgereizter Nutzlast ists bei schlechter Straße ein wesentlich besseres Fahrverhalten. Ansonsten kann der Beifahrer schonmal Seekrank werden...
P.S. in meinem anderen Leben sitze ich in solchen Autos am Steuer...

>Wir haben der Einfachheit halber die 3m*6m Fertig - Packages vom "T" genommen, da sind die Clips + Gummis bei. Passen gut strafff über das Saumband, das Mama drangenäht hat.
Wenn ihr von hinten reinkommen wollt, muß das ganze ja Stück von der hinteren Bühnenkante wegstehen. Also wäre auch Platz für flache Ausleger auf der Bühne. Soviel größer ist der Footprint auch nicht, als bei Dreibeinern. Und wenn die Bühne nur für euch, also leer ist, könnt ihr doch nach belieben bauen.
>Soll wirklich bloß der Stoff und ev. 2 Par56 4er Bars hoch, tun's allerdigs auch zwei billige Dreibeiner mit F32 Zweipunkt-Truss. Nimmt halt auch nichsoviel Platz im Auto weg, welcher bei euch wohl auch ein Kriterium ist. Ist dann aber lastmäßig am Ende dann.
>Truss gibts u.a. auch in 50cm Schritten, zu empfehlen das mit konischen Verbindern ('Eier')
>Ganz zur Not läßt sich der Molton auch an der Zelthinterwand dranmachen. Manchmal gehts nich anders und ist besser, als ganz 'weiß'. Auch in mancher Saalbühne solche Möglichkeiten.
>feuchten Molton raus auf die Wäscheleine. Bierzelte 'schwitzen' durch die Massen innen mächtig, wenn's dann Nachts draußen kühl bzw. im Herbst regelrecht kalt wird.
>Wie div. Vorredner sagten; längeren (einige Tage) Kontakt mit Alu vermeiden
MfG

Wir haben den Molton vom großen "T" (Lichtdicht und relativ schwer), 6*3m Set(s) mit Clipsen. Das funktioniert sehr gut, allerdings sollte der Rand vorher gesäumt werden. Danach halten die Dinger bombenfest. Es empfielt sich auch, den unteren Rand umzunähen.
Als Minimum, falls wirklich nochmal irgendwann Licht dran kommt, sollte es sowas ähnliches wie LW135 (keine 3-Beine, sondern flache Ausleger, lassen sich gegebenenfalls auch besser hinter die Bühne stellen und auch besser ausnivellieren) + 29cm Dreipunkt Truss sein. Mit 3-2-1m Stücken könnt ihr jede Länge zusammennageln.

Also ich würde das Ding in die Werkstatt meines Vertrauens bringen. (Sowas sollte eigentlich jeder hier in seiner Nähe haben) Es kann nämlich Einiges sein, das dieses Fehlerbild auslöst.
Wenn du nicht wirklich Ahnung hast, laß' lieber den Lötkolben kalt. Machen wir auch so bei allem, was über einen losen Draht hinausgeht.
P.S.: Wir nutzen die MPA auch als BassAmp
MfG

...ja sicher is sowas gefährlich. Überholen bei Gegenverkehr auch. Oder im Wald Feuer machen. Oder oder oder....
Gemacht wird's trotzdem.

Ich nehme mal an, das Steuerbüro hat das schon alles richtig gemacht und abschreibungsfähiges verrechnet.
Unser Fragesteller hat sich wohl bloß den Jahresendpapierhaufen nicht oder nich richtig angesehen, bzw. nicht verstanden.
Und da gibts hier sicher viele, die alles nur per Unterschrift durchwinken...

Ich denke schon; das man als Käufer davon ausgehen kann, das alles so zu ersteigern ist, wie auf'm Bild dargestellt. Es sei denn, es wäre halt im Beschreibungstext ausgeschlossen. Wird auch viele geben, die nich wissen, was so ein Haken kostet. Sind auch schon Leute bei viel teuereren Geschichten in dieser Richtung auf die Nase gefallen, bzw. haben dann vor Gericht verloren.
Darum wird in vielen Möbelhäusern, Versandhauskatalogen etc. wohl nicht ohne Grund darauf hingewiesen, das Artikel "ohne Deko", "ohne Zubehör" o.ä. verkauft wird.
MfG

Da gibts die billigen Dunsterzeugungsgeräte aus Fernost, (z.B. Stairville SD 300 usw.) die eigentlich Nebelmaschinen mit Lüfter sind. Die sind recht leise, und bei schmalem Budget wohl mit die beste Lösung. Ansonsten hilft nur ein teurer Hazer oder ev. Trockeneis.

Ein Tipp generell für solche Schalter (und alles mögliche andere) wäre auch RS-Components oder teilweise Schuricht. Riesen Auswahl, ordentliche Maßangaben und Industriequalität. nicht ganz so preiswert, aber kein Mindermengenzuschlag.
Ansonsten finde ich im "C" Katalog immernoch was, was grade alle is in der Werkstatt; oder was man selbst, Vadder, Kumpel oder Frau sonstnochso gebrauchen können....

Also die ganz billigen Baumarkt - Dinger kannst' bei Dauerlicht vergessen. Wenn der Brenner durch is, wirds oft ein Fall für die Tonne. Der Deckel ist dann meistens mit'm Gehäuse und Reflektor zusammengebacken und die Lampenkontakte verbrennen auch.
Zu beachten wäre bei sowas auch die IP. Und was die heiße Scheibe zu kaltem Regen sagt, ist bei den preiswerten Teilen auch fraglich.
Ich würde auch LED's nehmen, schon alleine, weil 20 von den 500ern schon ne 16er Kraft belegen.
Die Kneiper, die ich kenne, schauen immer mit grausen auf das plötzlich losrasende Rädchen im Zähler, wenn wir die Lichter anmachen...

...ich würd auch mal versuchen, den Raum zu bedämpfen. Dicken Molton gegenüber an die Wand nageln oder so...

Mal abgesehn von der lustigen Vintage-Idee; gibt es eigentlich irgendwo ein Museum, wo man das alte Ton (und Licht) Zeugs für die Nachwelt erhält.?

...bei Martin soll's nen neuen, brutalen 21" Sub zu sehen (zu hören??) geben. Man spricht von 150dB...

...heutzutage ist teilweise schon nichmehrmal ein 'Tach' oder 'Tschüß' üblich...

Jaja, soweit kann ich schon folgen. Auch, das dies alles spitzenmäßig klingt.
Was mich interessiert ist, welchen Anteil am Sound hat die 1 (2,3) 15er hat, wenn 4 (8,12...) von den 18er Kisten untendrunter stehen. Müßte der 'Top-Anhang' nicht etwas kräftiger ausgelegt sein, um da noch gut präsent zu sein?
Und wo und wie werden die Beiden überhaupt frequenzmäßig getrennt ? Das Top alleine ja laut Datenblatt bei 200 Hz zum 15er.
Wie gesagt, das es praktisch funktioniert, glaube ich ja. Mich interessiert die Theorie zu dem auch preislich außerordentlich interessanten System.

Also so richtig erschließt sich mir da der Sinn nicht.
Für 'kleine' Sachen reicht der 2*15" Bass, dafür ist das Top aber eigentlich zu 'groß' und problematisch wegen der großen Reichweite. (div. Vorredner)
Will man das Top richtig ausreizen, muß man, wieder laut diverser Vorredner, reichlich der 18ner BR-Kisten drunterstapeln. Was tut bzw. trägt dann der 2*15er noch bei mit seinen 600 Watt? Zu Hause lassen und Amprack fürs Top mitnehmen.? Auch Quatsch. Einzeln gibts den ja auch wieder nicht, um sich in dieser Richtung bassmäßig zu verstärken.
Klärt mich mal auf.
P.S.: Das 10"/2" Teil erinnert mich an das (laute & gutklingende) Syrincs-MPA Top...

Wäre noch: http://www.artlighting.de

Aber für viel unter 100 EUs netto wirst du kaum irgendwo was halbwegs Professionelles finden.