Fragen zum Bau eines Switchpack

    Ich überlege gerade, ob ich mir für meine PAR36 ein (vielleicht auch 2) 8-Kanal Switchpack(s) baue.


    Ich bin dabei auch schon auf die Seite von Henne (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmx.shtm) gestoßen, wobei ich zu einigen Sachen da noch ein paar Fragen habe.


    1. Was ist eine Nulldurchgangserkennung und wofür brauche ich das?
    2. Sehe ich es richtig, dass ich eins (oder 2, je nachdem) von den 8 Kanal DMX- / RS485-Controller brauche und da dann je 8 Switch-Module hinter geschaltet werden?
    3. Gibts dafür ausch schon ne fertige Firmware oder muss die jeweils angepasst werden?
    4. Wie sieht es mit der Platine aus? Ich hab nämlich keine Ahnung, wie man sowas selbst ätzt und irgendwie traue ich mich da auch nicht wirklich ran.


    Bitte entschuldigt die ganzen Fragen, aber ich möchte nichts falsch machen oder abfackeln...

    "Technology is just another word for it doesn't work yet"
    (Douglas Adams)

    kurzes checken der site.. ok...


    zu 1.)
    eine Nulldurchgangserkennung: du hast am Eingang eine Sinusspannung, durch die Nulldurchgangserkennung schaltet deine Schaltung (der Triac da drinnen) nur durch, wenn die Spannung gerade 0V beträgt (100mal in der sekunde!). Warum? Ich denke, um deine Lampen zu schonen, wenn sie während der kurve eingeschaltet werden, hängen die mit einen schlag an 100V, bei Nulldurchgangsschaltung steigt die Spannung erst "langsam" an! Bei Dimmern wird dies benötigt, damit die Phasenan(ab)schnittsteuerung funktioniert. Bei der Phasenanschnittssteuerung wird einfach die Sinuskurve angeschnitten (auch 100mal/sek).


    2.)
    So wie ich des jetz gerade sehe, (nur mal kurz angeschaut) ist des so eine Art übersetzungsmodul DMX/0-10V. Kommt durchs DMX signal "an", schaltet der den Ausgang auf "an", über den du einen x-beliebigen Analog switch ansteuern kannst.


    3.) keine ahnung


    4.)
    Im Netz gibt es einige Anbieter, die dir Platinen nach deinem Layout ätzen und Bohren. Ich glaub Conrad macht das auch.




    Zitat

    Bitte entschuldigt die ganzen Fragen, aber ich möchte nichts falsch machen oder abfackeln...


    Lieber nochmal Fragen, bevor wirklich was fackelt!


    mfg
    da_user


    PS: ich hoff ich hab jetz hier nicht zuviel schei**e verzapft, bitte bei bedarf um korrekturen!

    rechtschriebfehler sind bugs im board

    Oh, Gott :shock:


    DAS ist jetzt wirklich das Argument für das Redesign meiner Site :!:


    Du willst ein DMX-Switchpack?


    Du benötigst für 8Kanäle:
    1 DMX-Receiver
    8 Switchmodule


    sonst nix.
    Die Firmware findest du unter "Firmware" (8DMX ch-Code)


    Die zc-Detection brauchst du nur für das DMX-Dimmerpack (zur synchronisation der mcu mit der Phase)


    Wurde das aus der Übersicht nicht klar??
    Eine Anleitung zum Ätzen findest du auf derselben Seite :cry:


    da_user:
    Kannst du Deinen Post noch editieren? Wenn ja: Mach bitte alles wech - es wäre Dir sonst in ein paar Monaten peinlich (das ist jetzt wirklich kein Angriff!!)


    Hendrik

    Nulldurchgangssteuerung oder Schalten im Nulldurchgang brauchst du auf jeden Fall, da dein Switchpack nur dann annähernd störungsfrei arbeitet. Wenn du "irgendwann" schaltest, dann hörst du ohne zus. Entstörung die Schaltknackser auf der PA.


    Es gibt Optokoppler (Type müsst ich raussuchen, ist schon lang her), die einen Nulldurchgangsdetektor drin haben. Ohne Optokoppler sollte sowieso kein Switchpack gebaut werden (Galvan. Trennung zwischen Leistungs- und SteuerelektroniK!)


    Generell lohnt sich bei den Dumpingpreisen derzeit kein Selbstbau ! Stichworte VDE, TÜV usw. !

    Seid doch bitte so nett und lest Euch kurz die Seite durch, bevor Ihr hier antwortet :shock:


    florian:
    Ich verwende doch Optos mit integrierter detection.
    Ich halte mich an Application Notes und industrielle Designs.


    Viel Geld sparen tut man allerdings wirklich nicht - das ist aber auch nicht das Ziel des Ganzen...


    Hendrik

    Zitat

    DAS ist jetzt wirklich das Argument für das Redesign meiner Site


    Entschuldige, das wollte ich damit nicht erreichen... Aber ich könnte dir die CMS-Software Typo3 empfehlen :)


    Zitat

    Wurde das aus der Übersicht nicht klar??


    Die Übersicht hat mich zuerst verwirrt, doch jetzt verstehe ich sie...


    Ich glaube ein kleines Beispiel würde da helfen...


    Zitat

    Du benötigst für 8Kanäle:
    1 DMX-Receiver
    8 Switchmodule


    Hat das Switchmodul nicht 3 Pins am Eingang?


    Hast du ne Idee, wo ich die Platinen her bekommen könnte? Könntest du die vielleicht (gegen ein kleines Entgeld) für mich herstellen?


    EDIT:


    Wie stelle ich bei dem Controller die DMX-Adresse ein?


    EDIT2:


    Ich hab grade mal bei Reichelt nach "ATmega8515" gesucht und da gibts 5 verschiedene. Welchen brauche ich hier?


    Was hältst du davon die Bestellnummern z.B. bei Reichelt bei Anleitungen angeben?

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    (Douglas Adams)

    welche mcu:
    den DIL-Typ -> Endung: N oder P (SMD will ich keinem zumuten...)
    (da 16MHz genauso teuer wie 8MHz ist, nimm die 16 :wink: )


    platinen:
    Ich muss wohl mal 'ne kleine Serie auflegen lassen. (Habe ich bislang vermieden, um mir keine Geldgier nachsagen zu lassen...)


    Pinning der Module:
    Alle Pin3s werden miteinander verbunden und kommen an +5V (Vcc).
    Alle Pin2s gehen an den Schutzleiter (PE).
    (Diese Verbindugen kannst du auch ohne Kabel on board durchschleifen!)
    Pin1 wird mit dem entsprechenden Output des Controllers verbunden.


    Bestellnummern:
    siehe mein FAQ...


    Sorry, dass dies jetzt im paforum steht... Aber ich scheine mich echt übel auszudrücken. Falls jemand etwas Zeit hat: HILFEEE :D


    zum CMS: SSI ist das Äusserste der Gefühle für meinen Provider...


    Hendrik

    Zitat

    platinen:
    Ich muss wohl mal 'ne kleine Serie auflegen lassen. (Habe ich bislang vermieden, um mir keine Geldgier nachsagen zu lassen...)


    Wäre ne gute Idee...
    Dann würde ich gleich ein paar mehr bestellen. (vielleicht 2 Switchpacks und 2 Dimmer, je 8Ch.)
    Ich glaube auch nicht, dass dir das jemand anchsagen würde.


    Kann es sein, dass die Platinen eine Löcher zur befestigung haben?


    Dein Controller wurde ja schon für einige Projekte genutzt, ich habe aber erst eins hier im Forum entdeckt. Hast du vielleicht irgendwo noch Bilder von anderen Projekten?


    Zitat

    Bestellnummern:
    siehe mein FAQ...


    Ups, hatte ich übersehen...

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    2 Fragen:


    1. Möchtest du günstige Switch und Dimmerpacks oder
    2. Willst du in den Elektronik- Selbstbau einsteigen?


    Zu 1. Das lohnt sich nicht wirklich, Gehäuse, Abnahme
    vom Elektromeister usw., das gibt es bei Ebay günstiger
    und einfacher.


    Zu 2. Finde ich persönlich okay, aber sofort mit Netzspannung
    einsteigen, halte ich für etwas bedenklich, weil sehr gefährlich!


    Will dich zwar nicht von deinem Vorhaben abbringen,
    aber solltest nochmal eine Nacht drüber schlafen. :wink:

    MfG Heini


    (Lasst euch von dem DJ nicht verwirren. ;))

    Zu den Fragen:


    Ich möchte sowohl günstige Switchpacks als auch (mal wieder) in den Elektronik-Selbstbau einsteigen. Ich habe schon einige Sachen "gebastelt", daher habe ich auch schon ein wenig Erfahrung. Allerdings waren das bisher meistens Komplettbausätze (wie z.B. bei ELV), daher bin ich nicht besonders gut darin, die Einzelteile zusammen zu suchen.


    Mit den Netzspannungen gebe ich dir recht. Aber ich gehöre sowieso zu den Leuten, die alles 3mal prüfen bevor sie das dann anschließen.


    Ich denke, dass es günstiger wird, wenn ich es selbst baue. Ich habe mal eben die Kosten für den Controller in etwa zusammen gerechnet (ausgenommen Platine und Gehäuse). Da bin ich auf etwa 10 EUR.


    Ich kann deine Bedenken schon verstehen, aber 1. denke ich, dass so ein Eigenbau für PAR36er lohnt und 2. kenne ich einen Elektromeister recht gut, der kann sich das dann ja mal ansehen.


    EDIT:


    Vorausgesetzt, das ganze ist sauber verarbeitet und in einem Gehäuse, dürfte ich dass dann auch auf kleineren Veranstaltungen einsetzen oder geht das nicht mit selbstgebauten Sachen?

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    Wegen des Gehäuses wird der Spass nicht billiger.


    Es kommt allerdings häufiger vor, dass es spezielle Anforderungen (Temperatur, Abmessungen,...) gibt, die von Fertigteilen nicht erfüllt werden. Und da bin ich dann wieder...


    Die anderen "Nachbauer" haben ein kleines DMX-System und wollen den ganzen Krempel besser verstehen - Da bietet es sich doch an, ein nettes Device selbst zu bauen und das in ein stylisches Acrylgehäuse (z.B.) zu bauen. Sowas kann halt nicht jeder und auch das Finden von Fehlern bei kommerziellen Packs wird einfacher (weil man halt alles wiedererkennt).


    Das sollten die Argumente sein und nicht Geiz ist Geil (sonst würde ich es lassen).
    Hendrik

    Ich mache es ja auch nicht nur, um Geld zu sparen.
    Ich kann damit einfach flexibler sein, z.B. mit dem Gehäuse und den Stromanschlüssen.
    Das mit dem Acrylgehäuse ist ne gute Idee.


    Die meisten Fertiggeräte mit 8 Kanal sind mit Karftstrom verkabelt, und da ich nur PAR36 anschließen will, lohn das nicht, außerdem habe ich keinen passenden Anschluss in meiner Wohnung. Ich mache das ganze ja sowieso nur zu meinem Vergnügen, da mich die Materie schon seit Jahren interessiert.


    Es geht mir natürlich auch darum, das ganze zu verstehen und auch um meine Fähigkeiten zu erweitern. Ich werde demnächst mal versuchen, Platinen zu ätzen, mal sehen ob das klappt.


    Falls das hier anders rüber gekomme ist, tut es mir leid.


    Nochmal eben eine Frage zu deinem Switch-Modul:


    Ich finde nur einen Anschluss für den Verbraucher, wo kommt der andere Kontakt ran? Bin ich blind oder denke ich nur falsch?

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    genau durchlesen...


    Zitat

    Über den Kühlkörper wird das Modul auch mit Netzspannung versorgt. Dadurch können viele Module ohne große Verkabelung versorgt werden. In jedem Fall ist der Kühlkörper isoliert und berührungssicher zu installieren!!


    Bevor die Diskussion wieder anfängt: Diese Speisung ist zulässig und sogar bei größeren Leistungen üblich...


    Hendrik

    Hab ich gelesen, aber ich hab falsch gedacht. Sorry.


    Meinst du, es ist sinnvoll, die Switch-Module auf eine Platine zu setzen oder ist es sinnvoller wenn die jeweils einzeln sind?


    Nochmal zwei Fragen zum Belichten (auch wenns hier eigentlich nicht rein gehört):


    1. Ist es richtig, dass die Stellen, wo die Leiterbahnen erhalten bleiben sollen, schwarz sind? Oder muss ich das invertieren?
    2.

    Zitat

    Anschließend belichte ich das Ganze 3*4min lang mit einem 500W Halogenfluter


    Also 4min. belichten, dann eine Pause (von wieviel Minuten?), dann wieder 4min belichten usw.?


    Sorry, ist wie gesagt mein erstes mal...


    EDIT:


    Zitat

    R6 und C2 dienen zur Blindleistungskompensation, falls induktive Lasten (Trafos, Motoren) betrieben werden sollen


    Irgendwie sehe ich die nicht im Schaltplan?
    Meine PAR36 haben ja nen Trafo drin...

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    Zum Belichten:
    1.) Ja, wenn der Photolack belichtet wird, wird er angreifbar für den Entwickler. Also sind alle schwarzen Stellen auf der Vorlage (=unbelichtete Bereiche) nacher noch in Form von Kupfer vorhanden.
    2.)Nein, ich vermute mal, damit ist 3-4 Minuten belichtet, oder auch 12 Minuten. Wenn du das mit nem Halogescheinwerfer machst musste die Frontglasscheibe rausnehmen, weil die sonst das ganze UV schluckt. Und auch wenn die draussen ist, musste da glaub ich noch relativ lange rumleuchten (im Vergleich zu UV Belichtungsgeräten).
    Das Layout auf der Folie muss so deckungsreich wie nur möglich sein. Das ist eigentlich das Hauptproblem beim selber ätzen, dass man ne gute Vorlage hat. Diese muss dann so auf die Platine aufgelegt werden, dass sich die Farbe auf der Folie und die Platine berühren. Sonst hast du zuviel Brechung, weil der verdeckte Bereich zu weit von der Platine entfernt ist.
    Und wenn du noch nie belichtet hast und auch noch nie mit dieser Lampe und diesem Aufbau, denn du machen wirst, wirst du an einer Belichtungstestreihe nicht vorbeikommen.
    Also kauf dir zwei photobesch. Platinen und die eine zwerschnibbelste in ein paar Streifen. Dann legst du eine der Streifen auf den Belichtungsplatz und deckst z.B. jede halbe minute ein Stück mehr auf. Nacher entwickelst du das ganze und ätzt es (wobei man den erfolg meisst schon nach dem entwickeln erkennt). Und dann weisst du welche Zeit die Beste ist für deinen Aufbau und deine Lampe.
    Ich nehm immer Bungard Basismaterial und hoffe, dass da die Photolackkonsistenz ungefähr konstant bleibt. D.h. beim nächsten mal musste vielleicht nicht so viel testen.
    Noch ein Tipp: lieber nen Tick länger belichten als zu kurz, wenn der Photolack an den freien Stellen nach dem entwickeln nicht ganz weg ist kommt beim Ätzen nur Mist raus.
    Und bei dem Abwaschen nach dem Entwicklungsvorgang geh ich immer nochmal sanft mit nem Papiertuch drüber, damit die lackreste die noch irgendwo festhängen auch runter sind, sonst gibts wie schon erwähnt mist beim entwickeln.

    Die schaltung wurde inzwischen modifiziert. Jetzt sind es C1 und R4


    Pause 20min, nicht invertieren.


    Auf Grund Deiner Fragen, kann ich Dir versprechen, dass Dir der Nachbau wahrscheinlich nicht gelingen wird... Wenn du Schwierigkeiten mit einer erklärten Schaltung aus einer Hand voll Bauteilen hast, wird Dich der Controller fertig machen.


    Hendrik

    Ich werde morgen erstmal sehen, ob ich die Leiterplatten hergestellt bekomme, und wie sie aussehen. Danke schonmal für die Tips. Leider habe ich nur einen Halogen-Fluter, mal sehen, wie lange es dauert, werds mal testen.

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    Zitat von "Henne"

    ...ich hab Dich gewarnt...


    Jap, hast du. Und ich habs zur Kenntniss genommen...


    Ich glaube, ich werde das mit der Platinenerstellung erstmal ein paar Tage aufschieben, mir fehlen noch ein paar Teile zum ätzen...

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    Hey Henne, hab grade gesehen, dass du deine Homepage überarbeitet hast... Allerdings muss ich horizontal scrollen (zumindest bei 1024er Auflösung).


    Hat mich im ersten moment etwas verwirrt, vor allem, dass jetzt einige Widerstände und Kondensatoren weggelassen werden können.


    Ich finde es auch gut, dass du zwei neue Anleitungen hochgeladen hast. Vor allem gefällt mir die LED-Ansteuerung. Hab mir das Projekt von Frank Mörsen auch schon angesehen, aber dass ist ein anderes Thema...


    Ich hab jetzt erstmal günstig ein Switchpack bekommen, aber hachbauen werde ich deine Sachen auf jeden fall in der nächsten Zeit noch...


    Irgendwie traue ich mich noch nicht so recht ans belichten und ätzen ran, aber dabei kann ja eigentlich nicht viel passieren, außer dass ich die Platine schrott mache :) Ich gehöre irgendwie zu den Leuten, die erst über alles 10 mal nachdenken, bevor sie anfangen...

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