Was taugt HD 15 wirklich ?

ist das modifiezierte hd15 ein hörchien ohne vorkamemr?

Ne, nab mich für ne kleien Vorkammer entschieden. So kann ich die schon ab nem 4-er Stack richtig nutzen.
Gruss Dirk

Zitat

@ PM ...:
ähm solltest evtl. DnB nicht D&B schreiben das wäre etwas mistverständlich

(

Wie war da kein D&B Mörderbeschallungssystem am Start ?????

Ich dachte ich hab da 20x B2 gesehen...... täuschen kann man sich..

Grüßle

Sven

Nur mal so aus Interesse. Kann man die Schallwand quasi mit aufgeschraubtem speaker einfach umdrehen, damit der Magnet nach aussen kommt?
Dei Schallwand würde dann vom Ende des Horns bis etwa zur Mitte der Rückkammer gehen (gleicher Winkel wie vorher nur nach Innen).
Das Teil hätte die Serviceklappe dann hinten.
Es würde sich eine Volumenänderung von je etwa 17 Litern ergeben (in beiden Kammern).
Die Rückkamer, wo der dann reinpustet, wäre dann bei 40 L statt 57 und die Vorkammer mit Magnet drin etwa 36 L statt 18. Etwas krumm gerechnet. WEiss ja nicht, wieviel Volumen so ein Treiber wegnimmt bzw zur anderen Kammer dazugibt.
Von der Tiefe her geht dann das Chassis noch rein.
Die Volumina kann man ja noch etwas variieren, damit es vielleicht besser passt. Wird wahrscheinlich nichts, aber fragen wollte ich mal danach.

Ist nur mal Interessehalber, hab nur mal drüber nachgedacht.
Fänd ich praktischer von der Kühlung und Service her.
Ausserdem fällt die eine scharfe Kante am Vorkammerausgang weg.

BITTE NOCH NICHT NACHMACHEN!
(Ihr wisst das ja sowieso besser als ich)

Da musst wenn dann das halbe horn umbauen...
die rückkammer anpassen usw.

sehe da nicht wirklich nen sinn drinn.

Ich fände es einen interessanten Versuch, die Hitzeentwicklung in der kleinen Kammer dürfte beträchtlich sein!
Was ja schon 1-? mal diskutiert wurde ;-), aber immer noch keine ordentliche Lösung gefunden wurde

mfg
JF

Ich fände es einen interessanten Versuch, die Hitzeentwicklung in der kleinen Kammer dürfte beträchtlich sein!
Was ja schon 1-? mal diskutiert wurde ;-), aber immer noch keine ordentliche Lösung gefunden wurde

mfg
JF

Vordere Wand der backchamber (die wie wo beim HD16 rund ist) durch mehrere plane Flächen annähern und diese mit eingelassenen "Alufenstern" aus Raupenblech ausführen. Raupen nach innen.
Geschmacksrichtung "Quintett": sehr homogenes, zusammenhängendes Klangbild.
Geschmacksrichtung "Duett": höhere Detailauflösung.
Bloß kein Tränenblech verwenden! Das klingt immer etwas weinerlich...
http://www.mevaco.de/link.php?bereich=produkte&seite=http://www.mevaco.de/german/produkte/traenen_raupen.htm

Adam

Hallo!

Als interessierter Mitleser der ganzen HD15 Threads hab ich mal ne Frage:

Wer hat denn nun HD15 (Klone mit Veränderungen)?

UNd vor allem gibt es jemanden in meiner Nähe, der diese Teile gebaut hat und bei dem man sich die besagten mal anhören könnte?
(ich komme aus Leipzig)

Bitte meldet Euch mal!

Gruss Thomas

Bei Blech hätte ich eher die Befürchtung, dass das mitschwingt.
Hast du das schon ausprobiert?
Wieso soll denn das Muster nach innen? das ist das gerade der Reiz an der Sache. Ultimativ für Tekkkkno-Feten. An der Wärmeleitung tut sich wegen der kleinen Erhebungen auch nicht viel.
Besser fänd ich aber doch, wenn die heisse Luft einfacher aus dem Gehäuse raus kann. Kühlkörper würde zwar nicht so sehr schwingen, hat aber dann etwas Gewicht. Abdichten wäre auch problematisch.

Ich dachte, man könnte doch die Magneten in die Vorkammer setzen und dann die Hörner hinlegen, dann kann die Luft immer fast ungehindert raus.
Ich glaube auch nicht, dass man dafür allzuviel umbauen müsste. (wenn es mit dem Volumen halbwegs so passt)
Hat schonmal jemand die Temperatur bei Dauerfeuer gemessen?

Adam Selene:

Auch die Wärmeleitfähigkeit wäre dann ja zu beachten:

Alu ist ja schon ganz gut, aber andere Metalle wären besser:

Silber oder gar Gold (bischen Schwer halt)

oder die Ganzmetallausführung geschweißt:

Normalstahl --> für heavy metall
Schwarzstahl --> für black metall
1.4571 --> tecno
1.4571 poliert --> edel-tecno
Carpenter Cb20 --> acid-rock
Cobalt 60 --> spart die blauen fluter
Normalstahl verrostet --> für die biker party im "rat-bike-look")
..............

SRAM

An cyberlight:
Deine Variante (man bringe das wärmste Bauteil aus der Kammer raus) ist natürlich vom thermodynamischen Standpunkt aus die beste.
Warum Raupen nach innen? Das war eigentlich nur, damit ich den Joke machen konnte. Die Raupen bringen in Punkto Wärmeabgabe NICHTS, das musste ich leider herausfinden. Man kann also auch glattes Blech nehmen. Allerdings hat der örtliche Metallbau (Treppen, Rampen) Raupenblech etc. in kleinen Mengen (zum experimentieren) als Reste vorrätig, es spricht also auch nichts dagegen.
Mitschwingen tut da nichts, wenn das Blech allseitig in 70mm Abstand kräftig und mit genügend Rand verschraubt ist. Bei Wärme-Fenstern von 200mmx500mm reicht 4mm Alu lang aus. Schlag mal die E-Module von Alu und Holz nach. Und Resonanzen würden viel zu hoch liegen. Ist selbst ausprobiert, allerdings nicht am HD15.
Die Temperatur bei Dauerfeuer wird stark vom Signal abhängen. Ist das Signal sehr "dicht", "plattkomprimiert", hat also eine hohe RMS-Leistung über lange Zeit, wirst Du auch nicht unerhebliche Temperaturen haben. Bei "normalem" Signal, wo die (langfristig gemittelte) RMS-Leistung maximal 1/6 der ungeclipten Peakleistung geträgt wird das ganze nicht so wild sein.

An SRAM:
Mir würde glaube ich die letzte Variante gefallen ... ist aber schwer.

Adam

Hallo,
fs=48Hz
Qes=0,24
Qms=5,68
mms=78g
BxL=22
Re=5,9
76mm Schwingspule
SP38/300

kommt zwar von "Monacor" könnte aber auch gehen
währe echt billig

MfG Andreas

hab das mit dem kühl belch nciht geblickt soll sich das blech durch die warme luft im geschlossenen gehäuse auf wäremen oder soll das blech direkt auf dem magneten auf leigen, damit es die wärme besser abführne kann oder soll es hier nen joke sien.

das monacor teilchen sieht auf dem papier garnichtmal schlecht aus.

ist nur die frage wie haltbar...

An tthorsten:

Nein, Joke waren nur die Raupen. Rest müsste man mal ausmessen. Bratenthermometer rein oder so.
Die Wärmeübertragung in meinen Gedanken war Magnet->Luft->Alu->Aussenluft. So ist es bei einem Neubau einfachst zu realisieren. Die Aluplatten haben aussen nahezu die gleiche Temp. wie die Luft im Inneren. Das ist bei Holz nicht so.
Wie gesagt, sinnvoll wird das nur bei dichtestem Signal über richtig lange Zeit sein, wenn man sonst Kammertemp. von über 100°C erreichen würde.

Adam

Zitat von "SRAM"

Adam Selene:

Auch die Wärmeleitfähigkeit wäre dann ja zu beachten:

Silber oder gar Gold (bischen Schwer halt)

Ich will ja nicht klugscheissen, tus aber trotzdem

elektrische Leitfähigkeit,Wärmeleitfähigkeit
schlechter---------------------->besser
Aluminium-->Gold-->Kupfer-->Silber

Gold ist sogar um einiges schlechter als Silber und Kupfer.

Gruss Thomas

Also mir würde Kupfer am Besten gefallen. (alleine von der Farbe her)
Wenn man das blank lässt, wird es auch irgendwann schwarz.
Ausserdem ist es von der Wärmeleitung viel besser aber auch teurer.

Silber und Gold gefallen mir da garnicht. Viel zu weich.

Sonst noch was zur Wärmeleitung: erst Silber, dann Kupfer, dann Alu
Gold weiss ich nicht aus dem Kopf.

Muster auf dem Blech verhindern wahrscheinlich die letzten Resonanzen.

Die Innentemperatur würde mich wirklich mal interessieren.
Bekommt man irgendwo die Temperaturen, die da am Magneten herrschen(dürfen)?

Mir ist noch was eingefallen. Beim EON sind doch die Reflexöffnungen Kühlkörper für die Endstufen. Da könnte man doch auch einen Kühlkörper in den Horneingang setzen. Da pustet dann auch Luft durch.
:lol: Nee, besser nicht.

Mal im Ernst: Wieso setzt man das Chassis immer in die geschlossene Kammer, wenn man weiss,dass der da drin unnötig heiss wird? Und dann wundern, wenn der Bass bei Dauerfeuer nachlässt...
Bringt es denn so viele Nachteile, wenn man den umdreht?
Damit erhöht man doch auch die Belastbarkeit und Lebensdauer.

Fossi, hab deinen Beitrag jetzt erst gesehen.
Mit der elektrischen Leitfähigkeit hättetst du recht gehabt.

http://site.ifrance.com/okapi/warmeleitfahigkeit.htm
Silber, Kupfer, Gold, Aluminium
429, 401, 317, 237 in W/(m*K)
Aber ist ja auch egal.

wärme in keliner kammer - 30 liter kruzem so gut 1 meter hon
normal prügeln - temp messkleber magnet so um die 60 grad gehen "an"
die 80 teilweise sogar 100 gehen mit so 800...1kW/ cahssi dann mal an
ahlte ich für noch vertretbar
Beteibsdauer so immer 12....16 Stunden nonstop

weniger wirds mit alu platten
verkehrt herum einbauen - vorsicht geht nciht mit allen ferner hat man zwangsläufig ne vorkammer zwanglsäufig gerne blubb effekt usw. (weniger kraft)
ausprobieren
solange man die curie temperaturned überschreitet passt imho alles