Pattex oder Kontaktkleber, kein Silikon, baää
Ich tendiere auch zu Pattex. Hab damit schon so einiges geflickt und bis jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht. Besser dürfte nur noch ein 2K Kleber sein, aber welchen man da am besten nimmt weiß ich leider auch nicht.
pattex sollte reichen, wenn es bombenfest sein soll dann epoxidharz als 2 komponentenkleber.
oder notfalls sekundenkleber, tuts auch
Pattex ist, glaub ich, nicht so der Brüller
da gibts schon hochwertigere Kontaktkleber
frag doch einfach mal bei der Reconing-Firma deines Vertrauens nach
mit freundlichem Blubb
Nen ganzen Eimer, du machst aber viel putt 
Ich habe bisher Sekundekleber oder Pattex genommen,
wobei mir Sekundekleber bisher am besten gefiel.
JBL-Speaker werden mit Loctite 410 Prism reconed.
Gut zu wissen, dass Du da Beziehnungen hast ... :wink:
Pappkalotte auf Pappkonus?
Klebe ich seit Jahren mit dem Hightechprodukt Ponal Express. Nicht nur beim Pfuschen, auch beim Reconen. 32er Nuss zum Beschweren drauf; am anderen Morgen ist es fertig. Hält ewig und drei Tage.
Das Rummachen mit irgendwelchem "Black Cup Cement Irgendwas..." aus hübschen Blechdosen ist mir an dieser Stelle viel zu fummelig; außerdem ist der eh immer genau dann eingetrocknet, wenn man ihn grad mal eben kurz braucht.
Mit freundlichem Gruß
BillBo
Habe mit Pattex Transparent beste Ergebnisse erzielt. Evtl. Spalte zwischen Dustcap und Konus lassen sich fein modellieren. Auch das Auge hat was davon> Klebestelle wird seidenmatt-glänzend. (keinen gelben Popel wie bei Pattex Classic)
Jürgen
(keinen gelben Popel wie bei Pattex Classic)
Genau der wäre es gewesen...
Ich recone alles nur mit Pattex, auch 18er RCF halten Jahre damit.
Wenn man sich die Beschreibung mal durch ließt versteht man warum...
Wärmebeständig von -40°C bis +110°C
Die Klebungen bleiben elastisch und gleichen Materialspannungen aus.
Halten Jahre damit.... Aha, dann sind das wohl die ganzen 18er RCF, die ich stellenweise nachgeklebt habe.
Wenn man sich die Beschreibung mal durch ließt versteht man warum...
Aha, und warum gibst du hier solche bescheuerten Tipps wenn du selbst nicht genau ließt ? Da steht pressen!!! und ein Spider kann man bei RCF nicht pressen.
Ausserdem... Pattex... einmal angesetzt lässt sich nicht mehr verrücken und die Zentrierung kann sich nicht mehr selbst finden.
Nachdem was du schreibst, hast du noch nie einen LS reconed.
Auch Sekundenkleber und so ein Mist gehört da überhaupt nicht hin.
Bewährt hat sich UHU Plus 300, 2 Komponenten, der in der grünen Packung. Der hat genug Zeit zu verlaufen. Die Zentrierung hat genug Zeit sich zu finden. Man hat genug Zeit zum einstreichen. In der Röhre gebacken, erhöht sich die Belastbarkeit zusätzlich um 100%, als bei normaler Trocknung, das alles ohne pressen und hält bis 190 Grad.
Ponal ist tatsächlich ein geiles Zeug. Wie schon gesagt, dass beste für Papp Kalotten. BillBo meinte sicherlich nicht, dass man damit einen ganzen LS reconed, sondern nur Kalotten und kleinere Leck`s an der Pappe, denn Ponal hält nicht auf Metall und greift es an.
Aha, und warum gibst du hier solche bescheuerten Tipps
Jim bleib mal auf´m Teppich...
Aha, dann sind das wohl die ganzen 18er RCF, die ich stellenweise nachgeklebt habe
Da war wohl eher ein Pfuscher am Werk und hat am Aceton geknausert.
Da steht pressen!!! und ein Spider kann man bei RCF nicht pressen.
Eine helle Leuchte bist du ja nicht gerade...
Hier ist noch ein bescheuerter Tipp von mir. Na leuchtet es schon :idea:
Außerdem... Pattex... einmal angesetzt läßt sich nicht mehr verrücken und die Zentrierung kann sich nicht mehr selbst finden.
Wie jetzt...?
Was willst du da noch groß verrücken, oder wohin soll sich die VC verirren?
Die Streifen solltest du schon in den Spalt stecken :wink:
Nachdem was du schreibst, hast du noch nie einen LS reconed
Und ich gebe dir sogar 10 Jahre Garantie auf ein Speaker der mit Pattex geklebt ist.
Wenn man nicht auf Sauberkeit achtet und da rumfingert usw., dann ist der beste Kleber für´n Arsch.
Das ist nämlich der Trick an der Sache.
Der Kleber ist das kleinere Übel.
Es gibt sogar Speaker-Hersteller, die kleben alles mit dem Zeug - auch Polplatten und Magnete.
Wobei das mit dem Polplatten keine gute Idee ist.
Meine Erfahrungen mit über 40 RCF Speaker.
Bevor sich der Pattexkleber löst, reißt eher Pappe und Sickengewebe.
Erneutes reconen geht einfacher, da man kein 2K Harz mit dem Bosch PSE 180 Schraper mühsam bearbeiten muß.
Moin,
Bewährt hat sich UHU Plus 300, 2 Komponenten, der in der grünen Packung.
Erneutes reconen geht einfacher, da man kein 2K Harz mit dem Bosch PSE 180 Schraper mühsam bearbeiten muß.
Man kann es auch simpler ausdrücken: Ein mit hartem 2K Epoxid recontes Chassis ist beim nächsten Defekt wirtschaftlicher Totalschaden. Ab Produktion hatte ich unmöglich harten 2k? Kleber schon von J**, was ein Gewürge. Das Zeug war härter als Aluminium...
Grüße
Herr, ähhh... Häusler! :wink:
Treten Sie doch beim nächsten Versuch dem unnachgiebigem Kleber mit etwas Wärme entgegen. 100° schaffen schon viel.
Stinkt dann zwar, vielleicht besser draussen arbeiten. Erspart aber viel Arbeit... :wink:
Ach ja.
Man kann Kontaktklebstoffe wie Pattex durchaus auch nass-in-nass verabeiten...
Moin,
Herr, ähhh... Häusler! :wink:
Treten Sie doch beim nächsten Versuch dem unnachgiebigem Kleber mit etwas Wärme entgegen. 100° schaffen schon viel.
Stinkt dann zwar, vielleicht besser draussen arbeiten. Erspart aber viel Arbeit... :wink:Ach ja.
Man kann Kontaktklebstoffe wie Pattex durchaus auch nass-in-nass verabeiten...
Ersteres ist ein guter Tipp, ich hatte damals weder Backofen noch Heißluftpistole - und noch weniger Geduld. Und immernoch halte ich harte 2K Kleber für Unsinn.
Heute würde ich Sikaflex 260N nehmen, da hat man Zeit zum gleichmäßig dünnen Auftrag (kleiner Borstenpinsel aus dem Künstlerbedarf), kann korrigieren, und das Zeug ist zäh genug, daß die Anfangshaftung gut ist. Abgebunden ist das Zeug hochwertigem Gummi ähnlich, lässt sich also nur mit scharfer Klinge...
Grüße
Man kann es auch simpler ausdrücken: Ein mit hartem 2K Epoxid recontes Chassis ist beim nächsten Defekt wirtschaftlicher Totalschaden. Ab Produktion hatte ich unmöglich harten 2k? Kleber schon von J**, was ein Gewürge. Das Zeug war härter als Aluminium...
Das ist schon klar, dass Zeug soll ja auch halten und nicht abreissen wie z.B. Pattex
Und immernoch halte ich harte 2K Kleber für Unsinn.
Unsinn ist dass nur dann, wenn man etwas versucht, von dem man keine Ahnung hat.
Ich mach nen 18er Teller in 2 Minuten blitzeblank, ohne Hitze, weil der nicht in die Röhre passt.
Das ist schon klar, dass Zeug soll ja auch halten und nicht abreissen wie z.B. Pattex
Unsinn ist dass nur dann, wenn man etwas versucht, von dem man keine Ahnung hat.
Ich mach nen 18er Teller in 2 Minuten blitzeblank, ohne Hitze, weil der nicht in die Röhre passt.
pffft
Hartkleber im Sinne von "spröde-aushärtend" sind in so einer Konstruktion sicherlich fehl am Platze.
Die Beanspruchung der Klebestellen "Sicke" und "Spider" sind überwiegend schälender Natur, mit kleinen Anteilen einer Scherbeanspruchung.
Eine Klebung, die an dieser Stelle elastisch Arbeit aufnehmen kann, entlastet den Übergang Sicke/Spider zum Korb (weich/hart-Verklebung)und trägt damit zur Verbesserung der mechanischen Dauerbelastbarkeit bei.
Die Klebung "Dustcap" ist im Betriebsbereich des Chassis zunächst rein statischer Natur, bei Überlastung kommt einen zunehmend scherende Komponente durch die Verformung der Pappe hinzu.
Ich könnte mir vorstellen, das ein ungeeigneter Klebstoff hier einen deutlichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Chassis hat.