dbx DriveRack PA defekt

+/-15 V schreit nach OpAmp/analoger Audiotechnik. Vermutlich ist da ein oder auch mehrere OpAmps defekt. Kann auch ein Kondensator auf Masse sein. Viel Spaß beim Suchen.

Ich würde an dieser Stelle mal versuchen die Spannungsversorgung direkt ab Ausgang des Reglers zu kappen und sehen od das Ding dann immer noch heiß, wenn dieser eben nix Versorgen muss. Den Käfer auslösten und per Freilandleitung an Masse und Versorgungsspannung anklemmen. Auch hier kann ein Labornetzteil samt Multimeter hilfreich sein.

Wenn da statt 3,3 V nur 1,6 V kommen ist entweder der Regler im Eimer oder macht wegen Strombegrenzung zu und geht in die Knie. Auch hier den Regelerausgang ins leere laufen lassen und messen ob dann die 3,3 V kommen oder nicht.

Mit 1,6 V wird die gesamte Digitaltechnik nicht durchstarten, da zu wenig Spannung.

Also ich sehe im Schaltplan zwei Trafos. Einen für +/- 15V und einen für die 5/3.3V. Nun ist der Trafo für die +/- 15V defekt, aber die Regler werden heiss ??????

Mein nächster Schritt wäre, den Pin 3 vom LM317T / U16 auszulöten, und dann schauen, ob die 3.3V wieder okay sind. Dann entsprechend weitersuchen.

Kein Display (kein Starten der CPU) ist eher ein Problem der 5V Seite und nicht der 15V...

Hatte letztes ein 260 driverack, da war's der Glättungs C der 5V Seite...

Selber Fehlerbild: Beleuchtung da, jedoch kein Hochkommen...

Prima, dann tut der Regler. herzlichen Glückwunsch, du hast ein funktionsfähiges Netzteil mit 3,3 V Ausgang.

Jetzt finde den Fehler auf der Ausgangsseite hinter dem Regler. Ich würde bei den passiven Bauelementen (Kondensator, Dioden evtl. Transistoren) anfangen. Mehrbeiner würde ich sein lassen, wenn die zu Komplex sind und nur mit komplexer Außenbeschaltung funktional sind.

Wahrscheinlich
Sind denn alle 5V Spannungen da? Und die 1.8(1.6?)V auch?

Schau Dir die 4.8V mal mit dem Oszi an, ersatzweise mal mit dem AC Bereich des Voltmeters. Gerne auch die Eingangsseite der 5V Stabis.

DC oder AC?

Zitat von MrStoned

Es scheinen jetzt dann quasi alle Spannungen da zu sein, frage ist nun warum werden U10 und U12 Heiß und warum bootet das ding nicht.

Definiere bitte "heiß"!

Die 78er bzw. 79er Stabis werden auch mit Kühlkörper in vielen Schaltungen regulär bei ca. 60° Oberflächentemperatur betrieben - ich bin da kein Freund von und spendiere auch mal größtmögliche Kühlkörper, wenn mir das auffällt...

Wie messen ohne Gerät? Meine Erfahrung:

Beherzt am Kühlkörper zugreifen, 21-22 zählen, wenn sichs nur warm anfühlt...unter 40°, wenn noch auszuhalten...+/- 50°C, wenn unangenehm, bist bei ca. 60°C. Wenn's gleich rot wird...über 80°C, gibts Brandblasen...über 100°C. Bei ner Heißdampfleitung ist es, wie dumm an 230V gegriffen - da fingerst nur einmal freiwillig dran, dann hast die Schnauze voll

Miss doch mal den Strom, der aus den Stabi-Beinchen in die Schaltung fließt. Die Regler machen bei bester Kühlung max. 1A.

sehr schöne temperatur erfasngsmethode inkl. einteilung

Wobei diese Art der Heizung immer dabei hilft, die Siebelkos 'weichzukochen'. Bei meinen eigenen Teilen fliegen die inzwischen meist raus und werden durch die Pinkomptible Schaltregleralternative ersetzt, wenn es vom Platz her möglich ist.

Sind die 15V nach dem Regler(n) sauber, d.h. kaum ein Wechselspannungsanteil messbar (Multimeter im AC-Bereich)? Wie sieht die Spannung vor dem Regler aus?

Bissl viel.

Kann es sein, dass das ein 110V Gerät ist?

Zitat von MrStoned

Im AC Modus habe ich Eingang 56V und am Ausgang 34V anliegen.

Gibt's nicht! Nach einem Festspannungsregler sind da noch ein paar Millivolt Ripple drauf und fertig.

Ein Oszilloskop müsste gegen 0V-Masse gemessen eine glatte Linie anzeigen, mit ein bisschen 100Hz-Gezappel oben drauf...

Falls die Elkos platt sind, dann kann der Stabi auch nix mehr machen, denn er braucht ca. 3V mehr Eingnagsspannung als Ausgangsspannung.