klar, bekommst du von mir 
Ich hab sowas auch noch auf der Platte:
Schaltung:
Bestückung:
Layout:
Foto:
Die genauen Bauteile müsste ich jetzt suchen. Manuela, kannst Du mir das abnehmen? *bitte*
Grüße, Hendrik
Preheat...
aber gerne doch.
T1 ( der Triac) , zB TIC206
in dessen Gitterleitung kommt das kleine blaue Diodending, ein diac , ER900
Für das Poti 250k, den Trimmer 500k
der erste Fußkondensator C1 0,1uF, der zweite C3 47nF, dazwischen einen 5k6
Alle Kondensatoren bitte mindestens 630V = oder 400V ~ 
Funkentstörung: Parallel zur Schaltung kommt ein 100nF ( C4 ), dahinter in Serie mit der Schaltung eine Ringkerndrossel (Stromstärke beachten, 1.5er Draht ). C2, R1 dafür weglassen 
Wenn man die rudelweise verbaut darf die Entstörung in die gemeinsame Stromzuführung, hier bitte den Gesammt-Höchsstrom für die spule einkalkulieren.
mit dem Zusammenhank 100 nF = 0,1 µF wären z.B.
456560 oder 459828 beim C heiße Kandidaten.
(Anmerkung: in Serie Schalten von Kapazitäten erhöht zwar deren Spannungsfestigkeit, teilt aber im gleichen Verhältnis die Gesamtkapazität, daher lieber vermeiden wenn möglich.)
Drossel nach der Stromstärke aussuchen ist auh o.K. 10-16A, und gut.
Vorsicht: Bei Hennes Schaltungen müssen imho die Triacs isoliert montiert werden, da an deren Gehäuse Netzspannung anliegen kann. Arena z.B. verbastelt dagegen Typen, die ohne Isolierung direkt ans Gehäuse montiert werden können. Die drei Anschlüsse sind dann über Flachstecker realisiert. Damit bis Du vielleicht noch ein bißchen sicherer unterwegs. (nicht böse gemeint, aber Du scheinst da noch nicht soo die Ahnung von "Leistungselektronik" zu haben...)
Leider habe ich keine Typenbezeichnungen bei der Hand, villeicht mal Herrn Arena per Mail kontaktieren.
http://www.arenatechnik.de
anderer Typ: Kataloge wälzen oder siehe oben. (ist mit isolierten Flachsteckhülsen gerade für Anfänger eine ziemlich safe Lösung, daher dringende Empfehlung...)
Laut Datenblättern gibt es aber auch isolierte Triacs beim großen C:
z.B. mal unter 151808 nachgucken - Datenblatt zocken und nachlesen: Die BTA-Serien sind für isolierte Montage vorbereitet.
Das von mir vorgechlagene Gehäuse wäre dabei die RD91-Version. Sind zwar um eine Ecke teurer, aber wie schon beschrieben: sauber isoliert zu montieren und zu versorgen. Die paar Flocken sollte Dir Deine Gesundheit wert sein. Außerdem ist der Wechsel eines durchgebrannten Exemplars mit wenigen Handgriffen und ohne Lötkolben möglich. (gut, bei "konventionellen" Typen auch durch Montage in eine Schraubklemme realisierbar...)
Isolieren: z.B. Kunstsoff-Abstandshalter verwenden. Gibbet auch beim großen C... ( z.B. Stichwort 534790) Steht dann aber der gesamte Kühlkörper unter Saft - z.B. bei der Fehlersuche ziemlich ungeschickt...
Nicht böse sein - aber es gibt da so Glimmerscheiben und Hülsen für Schrauben - oder sogar Nylonschrauben...
isolierte Triacs sind was Feines, aber die Wald-und-Wiesen Typen sind halt billiger jedoch nicht isoliert.
Bei größeren Lasten kann man den Kühlkörper sogar zur Versorgung aller Kanäle nehmen (mache ich bei meinen richtigen Lastteilen so). Die Leiterbahnbreite für >32A (bei der ich mich wohl fühle...) ist etwas heftig.
@ Manuela:
Alle Werte stimmen tatsächlich!! *staun*
das mit der Drossel, ja einfach nach Stromstärke.
Was die Kondensatoren anbelagt, bitte unbedingt die spannungsfestigkeit wie angegeben einhalten oder mehr. Alles andere ist unfachgerecht.
Was das Diac anbelagt: Ein diac ist so ne Art Zenerdiode die in deinen Halbwellen funzt, mit über 30V, in diesem Falle unkritisch. So ziemlich jedes Diac wird hier funktionieren.
Zur Montage des T1: Dafür gibt es Isoliersets, bestehend aus einer Glimmerscheibe und Kunststoffhülsen für die M3 Schraube. Wärmeleitpaste ist da kein Fehler. Wenn du weniger als 500W dimmst bleibt das Triac übrigends kalt.
Und was wir alle vergessen haben: Bitte eine Feinsicherung mit einbauen und alles prima isolieren, füe den Poti möglichst eins mit Kunststoff- nicht mit Metallachse verwenden.
das ist eigentlich unerheblich, die massiven ringkerne unterdrücken HF zuverlässig. so 20-40 Wdg. sollte sie haben und der Draht dick genug für die Stromstärke. Diese Drosseln gibts fertig, meist wird nur die Belastbarkeit dabei angegeben.
Auch aus der Drossel kann man eine Wissenschaft machen
Ich fühlte mich genötigt, dem mal ein bischen nachzugehen. (Konstanten kommen aus unnötig aufgeblasenen Differentialgleichungen...)
http://www.hoelscher-hi.de/hen…nalogdimmer.shtm#Lastteil
Grüße, Hendrik
selbstverständlich
